“Ah, quindi hai scritto un libro di viaggio sull’Antartide”

SÌ, ECCOLO QUI! Digitale e Cartaceo

Antarktikós – come dice il nome stesso, spiegato nel libro – NON parla solo del continente antartico.

Racconta tutte le terre sotto al mappamondo che ho avuto la fortuna di visitare e le varie peripezie per raggiungerle.

Antarktikós NON è un libro fotografico.

Ok, la copertina è un mio scatto che ha ricevuto diversi riconoscimenti e ogni capitolo ha un QR code per visualizzare foto e video, ma il testo è autosufficiente senza alcuna immagine.

Antarktikós NON è un semplice diario di viaggio.

È più di un decennio di libri letti, documentari divorati e posti remoti esplorati.

È un anno di amore e sudore che ha preso finalmente forma.

È un inno alla natura e alla complessità del “Polo Sud”, che va ben oltre i ghiacci e i pinguini kawaii.

ORDINALO QUI!

L'articolo Antarktikós, il mio libro su Antartide e Sub-Antartide proviene da Valeria Castiello.

Dopo la mia guida per affrontare il freddo artico e antartico, che aggiorno dal 2017, ora andiamo all’altro estremo: come combattere il caldo.

Tuttavia ci sono alcuni accessori comuni, come questi occhiali polarizzati unisex dall’ottima qualità-prezzo.

Raramente viaggio in posti dalle temperature elevate, ma ci vivo.

Vivo a Roma, e, lavorando spesso come guida – anche d’estate, all’aperto, con oltre 35 gradi – ho dovuto trovare rimedi per il caldo, oggetti e pratiche utilizzabili anche nel bollente Qatar.

Io che guido due attori di Broadway al Foro Romano

Lungi da me da fare un post con i consigli stile “Studio Aperto”: “state all’ombra, bevete molta acqua, indossate cappelli a tesa larga, mettete la crema solare, etc.”, queste cose le diamo per assodate.

Come combattere il caldo con gusto? Bevendo succo di mango nello strepitoso Deserto Bianco d’Egitto

Forse, di un po’ meno scontato, c’è da sapere che è preferibile vestirsi di bianco e con colori chiari che riflettono la luce, per non soffrire troppo.

Io che disattendo i miei stessi consigli in Namibia. A mia discolpa, c’è da dire che nell’altro emisfero era pressoché inverno!

Ma veniamo agli accessori, che, ahimè, stanno diventando sempre più indispensabili per il solleone.

1.Ventilatore da collo. Al diavolo lo stile, evviva gli oggetti refrigeranti! 

Sempre più colleghi guida, a Roma, iniziano a dotarsi di questo prodotto per combattere il caldo.

• Se non avete problemi ad avere una mano occupata, ci sono anche dei piccoli ventilatori portatili

2. Rimedi per il caldo: collare frigo portatile, sì o no?

Oggetto rinfrescante molto in voga nelle principali città giapponesi, dove le estati sono più umide di quelle padane.

Leggi anche: come organizzare un viaggio in Giappone a basso costo

Uno di quegli aggeggi che mi hanno sempre fatta sorridere e che molti di noi forse considereranno “ridicoli”, ma che con la canicola in aumento iniziano a diventare auspicabili.

Tuttavia non posso consigliarvelo per esperienza diretta: sono stata in Giappone tra febbraio e marzo, per cui non l’ho provato.

Ora si può acquistare online anche in Italia, ma temo sia da shock termico quasi quanto i miei tuffi polari: 

 

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3. Ombrello che riflette i raggi UV

Che siate sostenitori dell’abbronzatura da spiaggia o del pallore nobiliare non importa: tra i rimedi per il caldo, questo è forse il più salutare.

Poi che i raggi UV facciano male e favoriscano l’invecchiamento precoce non è un’opinione, ma un fatto.

Altrimenti c’è questo: un po’ meno compatto da chiuso, ma protegge altrettanto bene dalla pioggia.

In posti urbanizzati, dove si può aver accesso a dell’acqua fresca, ci sono poi questi altri due prodotti salva-vita:

4. Nebulizzatore, un prodotto semplice ed economico per combattere il caldo estivo

Ho iniziato ad utilizzarlo durante questa torrida estate 2025, con i miei turisti americani che ridevano sotto i baffi mentre mi spruzzavo, ma dopo pochi minuti ne sentivano il bisogno anche loro.

• Ecco cosa comprare per refrigerarsi, spendendo due spicci

5. Cooling towel: l’asciugamano rinfrescante che trattiene l’acqua

Un rimedio contro il caldo perfetto per Roma, dove abbiamo più di 2500 fontane che erogano acqua fresca anche d’estate!

È un asciugamano piccolo e sottile, che, una volta bagnato, trattiene l’acqua senza gocciolare. Potete metterlo attorno al collo o in testa.

Non è molto utile se siete nel mezzo del deserto e in un posto senz’acqua: il refrigerio durerebbe troppo poco.

Lo trovate comodamente qui online.

Naturalmente suggerisco solo dei rimedi temporanei, ma bisognerebbe limitare il problema alla radice, con comportamenti meno volti allo spreco di energia, al consumo di cibi più inquinanti etc.etc. Ma non è questo il contesto per parlarne.

Tornando alla nostra lista da Indiana Jones:

6. Borraccia termica

Si può acquistare qui!

In luoghi desertici in cui non si ha accesso a servizi, conviene avere un thermos che lascia invariata la temperatura: non è solo un prodotto per conservare il calore delle bevande, ma anche uno strumento per mantenerne la freschezza, come sperimentato nei miei viaggi in Egitto, negli Emirati e in Etiopia.

Rinfrescati anche guardando la gallery “Cool pics for hot days“

7. Sandali Tewa contro il caldo estivo

Non sono scarpe da sfilata, ma non sono neanche le Birkenstock con i calzini dei miei amici tedeschi: per stare freschi e comodi ci può stare.

Leggi anche: Vivere in Germania: 12 shock culturali

Qui trovate una vasta scelta di modelli sia da uomo che da donna.

8. Come affrontare il caldo ridendo? Con un ventaglio fotogenico

Ventaglio “Che ca**o di caldo” per prenderla a ridere, mentre facciamo il conto alla rovescia per l’autunno.

Un’ottima idea regalo!

Ecco la lista completa dei miei accessori per combattere il caldo

Dopo le mie sudatissime esperienze estive, direi che siamo pronti per visitare il posto più caldo della Terra: la Dancalia, in Etiopia.

D’inverno, infatti, le temperature sono come quelle di Roma in estate!

Sono disposta a tornare nel corno d’Africa e a soffrire per la bellezza, ma ci vogliono guide locali, per gli spostamenti e per il confine militarizzato con l’Eritrea: ecco un po’ di pacchetti interessanti per la Dancalia.

Fatemi sapere se avete altri consigli!

A presto, tornando a raccontare posti freschi e/o inusuali.

Valeria

Se il gelo vi chiama, siete nel posto giusto: qui si parla di Terre Polari dal 2014 e ho anche scritto un libro sull’Antartide!

Ecco qualche guida e reportage a tema Groenlandia, Islanda, Faroe, Svalbard, Lapponia, Georgia del Sud, Antartide e Patagonia.

E anche un compendio sugli igloo!

L'articolo Rimedi per il caldo: i miei 8 oggetti per combatterlo proviene da Valeria Castiello.

Da amante di tutto ciò che è freddo, il mio dolce preferito non poteva che essere il gelato.

Anche in questo, il lavoro da guida mi dà soddisfazione: tra un monumento e l’altro porto spesso i turisti nelle migliori gelaterie di Roma centro.

Zerocalcare docet

Ecco quindi un post frutto dei miei peccati di gola, aggiornato al 2026:

INDICE

❆ Mappa delle migliori gelaterie di Roma 2026 (anche vegan, senza glutine e senza zucchero)
❆ Qual è la gelateria più buona di Roma? Ecco i gelati tradizionali che preferisco
❆ La miglior gelateria di Roma vegan, senza glutine, senza lattosio e senza zucchero

Mappa delle migliori gelaterie di Roma centro (anche vegan, senza glutine e senza zucchero)

Nella mappa sono indicate tutte le gelaterie migliori nel cuore della capitale: mangerete il gelato in pieno centro senza incorrere in trappole per turisti!

Qual è la gelateria più buona di Roma? La mia selezione 2026

• Il miglior gelato al cioccolato a Roma? Giolitti!
• Il miglior gelato al pistacchio a Roma? Frigidarium!
• Il miglior gelato al caramello salato, ma anche crema-limone-curcuma? Grezzo – Raw Chocolate!
• Il migliore per celiaci? Sempre ‘Grezzo’!
• Il migliore per vegani? Brivido!
• Il migliore su tutta la linea? Se la battono Gelato San Lorenzo, Buccianti, Brivido e Come il latte.

ZONA XX SETTEMBRE – 15 MINUTI DA TREVI

Come il Latte

Come il Latte (che ha anche opzioni senza latte) credo possa ambire con poche altre al titolo di “gelateria migliore di Roma”.

Foto di Come il latte

Una gelateria pazzesca, con personale simpatico e professionale. C’è la possibilità di aggiungere cioccolato fuso (bianco o fondente) sia dentro il cono che sopra il gelato e – con un piccolo sovrapprezzo –  offrono anche il cono artigianale.

Come il Latte, oltre a eccellere nei gelati tradizionali, rientra anche nelle migliori gelaterie di Roma senza zucchero.

Inoltre è dog-friendly: entro anche con il cane che rimedia sempre coccole e cialde extra!

Si trova a Via Silvio Spaventa 24/26, a soli 15 minuti da Trevi. Ecco il sito ufficiale di Come il latte con ulteriori dettagli.

Se doveste capitare a Roma in estate, seguite i miei rimedi per il caldo, che qui con le temperature non si scherza!

ZONE: PORTA PIA – ESQUILINO – SAN LORENZO

Gelato San Lorenzo, 100% naturale 

Gelato San Lorenzo è una gelateria favolosa per tutte le esigenze: ha anche gusti vegan e tre opzioni senza zucchero.

Inoltre – sia a via Tiburtina che a via Gargano – è un bel posticino in cui sedersi, cosa poco comune nelle gelaterie!

La sede principale e più fornita si trova a via Tiburtina 6, verso Porta San Lorenzo, ma ha due piccoli punti vendita pure sulla Nomentana: Piazza Alessandria 19, a due passi da Porta Pia e a Via Gargano 6, verso Piazza Sempione.

Ora rifornisce anche bar in zona Esquilino (il chiosco “Gatsby” a Piazza Vittorio e “Casadante” a Piazza Dante), La Limonaia a Villa Torlonia e Serre Barberini verso l’omonima piazza al centro.

ZONA PANTHEON

Buccianti Gelateria 

Questa gelateria nata nel 1995 ha prodotti di qualità a prezzi onesti nonostante la posizione di pregio: merita decisamente di essere annoverata tra le migliori gelaterie di Roma.

Ha esclusivamente coni senza glutine e ci torno sempre volentieri anche per la gentilezza della famiglia che la gestisce.

Se invece cercavate una gelateria certificata per celiaci in zona, allora dovete andare da Fiocco di Neve, anche se non è allo stesso livello.

Si trova a via Giustiniani 18/A ad un minuto a piedi dal Pantheon.

ZONA VATICANO

Cremilla, il gelato di Luca Veralli

Gelato artigianale favoloso, soprattutto per quanto riguarda la crema al limone. Ogni tanto producono anche gusti particolari (come ad esempio il panettone) e hanno anche diversi tipi di panna.

Questa è una delle poche gelaterie di Roma centro dove è possibile mangiare il gelato seduti, con tavoli all’interno.

Luca Veralli al Mercato Centrale di Termini. Lo stand è stato rimpiazzato dal gelato di Gunther.

Cremilla si trova tra Piazza San Pietro e Castel Sant’Angelo: è la mia gelateria di riferimento in zona Vaticano. I nostri amici a quattro zampe sono ammessi!

ZONA PRATI

Vanni (solo quello di Piazza Mazzini)

Vanni è una tavola calda che ospita anche una gelateria incredibile. Si tratta di una catena, ma solo verso Piazza Mazzini il gelato di Vanni è così buono!

Ci manco dal 2018, quindi posso solo sperare che la qualità sia ancora la stessa. A pochi minuti da lì, hanno appena aperto la casa museo di Giacomo Balla, quindi c’è una scusa per tornare.

Si trova a via Col di Lana 10.

PRATI & MONTEVERDE (O EUR, FUORI DAL CENTRO)

Gelarmony, una gelateria siciliana a Roma

È sia una gelateria che una pasticceria siciliana. Produce anche gelati con creme vegan, per cui rientra pure nella sezione “migliori gelaterie di Roma vegan e senza lattosio“.

Io sono una cliente affezionata della sede EUR, vicino alla metro EUR Palasport, ma Gelarmony è anche al centro in zona Prati (vicino alla metro Lepanto) e a via dei Colli Portuensi, vicino alla pista di pattinaggio su ghiaccio.

PRATI e PIAZZA DEL POPOLO (FUORI DAL CENTRO: REGINA MARGHERITA e BOLOGNA)

Gelateria dei Gracchi

Il fondente al grand marnier è il gusto che mi ha fatto innamorare di questa gelateria romana, ma tutti i loro prodotti sono di qualità altissima.

Io conosco la sede di Via Ripetta (Piazza del Popolo), ma ne hanno anche altre due. Questo il sito ufficiale con i dettagli.

GELATO TRA TREVI & SPAGNA

Ciampini Roma, gelato da top 10 in uno storico bar-ristorante

Un gelato come si deve a 10 minuti a piedi sia da Piazza di Spagna che da Trevi: vicino a questi monumenti le alternative sono pessime!
Da Ciampini, un gelato piccolo da portar via viene 2,80€ e comprende due gusti.

Si trova a Piazza San Lorenzo in Lucina 29.

DINTORNI DI PIAZZA NAVONA

Frigidarium

Frigidarium è una delle gelaterie romane in cui sono stata più spesso con i clienti stranieri, dato che rientra nel mio tour di Roma in un giorno: la loro espressione davanti a questo gelato è impagabile.

A.A.A. Non è una gelateria adatta a chi ha problemi con gli zuccheri raffinati!

Il pezzo forte è il pistacchio di Bronte, per il quale sono stati anche premiati. Consiglio poi il fondente, anche perché qui i sapori sono molto più dolci della media. Inoltre è possibile ricoprire il gelato con il cioccolato solidificato: si può avere bianco o fondente.

Qui il sito ufficiale con tutti i dettagli, gusti inclusi.

Si trova a Via del Governo Vecchio 112

TRASTEVERE

Gelateria del Viale, dal 1985

Una piccola attività a gestione familiare un cui troverete un’ottima selezione di gusti tradizionali, professionalità e gentilezza.

L’ho inserita anche tra le migliori gelaterie di Roma vegane e senza zucchero. Tutti i loro prodotti – con o senza latte – sono estremamente gustosi e digeribili. Un gelato piccolo viene 3€.

Si trova a Piazza Giocchino Belli 9F e apre tutti i giorni tranne il martedì.

Bar San Calisto (se pagate voi!)

Questa è una delle poche gelaterie storiche di Roma che ancora mantiene i prezzi di una volta. Il gusto che merita una menzione speciale è lo zabaione; quando portavo turisti da queste parti, convincevo tutti a prenderlo e il gelataio regolarmente mi diceva:

“Aho, te potresti venne pure er ghiaccio agli eschimesi!”

Anche gli altri gusti sono dignitosi e il prezzo è forse il più basso di Roma: 1€ a gusto per prendere il gelato in una delle zone più famose di Trastevere.

Ancora prima di essere una gelateria, è un bar verace in cui sedersi a prendere un caffè, anche all’aperto.

Ci manco da prima del COVID, quando mangiavo qualunque cosa!

Si trova a Piazza di S.Calisto 3, verso S.Maria in Trastevere.

TRA GHETTO E CAMPO DE’ FIORI

Bar gelateria Alberto Pica

Da quando hanno ristrutturato il locale non hanno ancora rimesso l’insegna, per cui è facile lasciarselo scappare: cercate i tavolini fuori e la scritta “Alberto Pica” sul vestito dei camerieri!

Molto buono il “pistacchioso” (pistacchio con pezzi di pistacchio). Ampia scelta, gentilezza e prezzi onesti. Nel 2021 ha compiuto 50 anni!
Si trova a Via della Seggiola 12.

“La nostra Gelataria” a via Anastasio II (Quartiere Aurelio) sembrerebbe un’altra valida candidata per la top 10.

La miglior gelateria di Roma vegan, senza glutine, senza lattosio e senza zucchero

Grezzo – Raw Chocolate (100% vegan, gluten-free, sugar-free)

Oltre ad essere una gelateria adatta per tutte le esigenze alimentari, è una pasticceria crudista: il loro torrone triplo cioccolato è qualcosa di sublime!

Come gusti di gelato, ve ne consiglio due in particolare: caramello salato & crema di limone e curcuma.

I loro prodotti sono dolcificati esclusivamente con dolcificanti naturali come lo zucchero di cocco e l’eritritolo. Questo il sito ufficiale di Grezzo – Raw Chocolate con ulteriori informazioni.

Grezzo ha tre sedi: Piazza Mattei, alle porte del quartiere ebraico, Via Urbana a Monti e Piazza Euclide, ai Parioli.

Gelateria Brivido (ottima scelta senza zucchero e senza latte, NON adatta ai celiaci)

Un’arzilla ultra-novantenne, che parla persino inglese, vi servirà il suo eccezionale gelato.

Ci sono sia gusti classici che senza zucchero e vegani.

Si trova a Testaccio, in via Giovanni Battista Bodoni 62

Gelato San Lorenzo, 100% naturale (anche senza zucchero!)

Gelato San Lorenzo è una gelateria favolosa per tutte le esigenze: ha anche gusti vegan e tre opzioni senza zucchero (nella sede centrale).

Io ho preso: mandorla, amarena e crumble vegan sugar free (gusto unico), pistacchio vegan senza zucchero e fondente vegano con zucchero grezzo di cocco.
Con un sovrapprezzo si può avere il cono senza glutine.

La sede principale e più fornita è a via Tiburtina 6, verso Porta San Lorenzo, ma ha due piccoli punti vendita pure sulla Nomentana: Piazza Alessandria 19, a due passi da Porta Pia e a Via Gargano 6, verso Piazza Sempione.

Inoltre, rifornisce anche bar in zona Esquilino (il chiosco “Gatsby” a Piazza Vittorio e “Casadante” a Piazza Dante), La Limonaia a Villa Torlonia e Serre Barberini verso l’omonima piazza al centro.

Gelateria del Viale (anche vegan e con un gusto sugar-free)

L’ho inserita tra le migliori gelaterie di Roma e pure i gusti vegani/senza lattosio sono una vera delizia: ho provato fondente, limone di Sorrento, ma anche un “fiordilatte” senza né latte né zucchero che si chiama fior di nuvola. Un gelato piccolo costa 3.50€.

Si trova a Trastevere a Piazza Giocchino Belli 9F ed è aperta tutti i giorni tranne il martedì.

Come il Latte (spesso anche gelato senza zucchero)

Una de “Le migliori gelaterie di Roma” torna anche nella sezione senza zucchero.

Solitamente i gusti sugar-free a disposizione sono tre a rotazione, ma non sono disponibili tutto l’anno. Io ho provato cioccolato, nocciola e mango: tutti ottimi.

Scegliendo le opzioni senza zucchero c’è un sovrapprezzo di 1€, ma per il miglior gelato di Roma non si guarda al portafoglio.

Si trova tra Porta Pia e Piazza della Repubblica, a 15 minuti a piedi da Trevi: Via Silvio Spaventa 24/26.

Il Capriccio di Carla (anche vegan e senza glutine)

Una buona gelateria per tutte le restrizioni alimentari, con coni gluten free e qualche crema vegana. Cocco, fondente e pistacchio senza latte sono super!

La gelateria artigianale “Il Capriccio di Carla” si trova sul Viminale, a via Depretis 61 e ha anche una sede al Pigneto.

Gelarmony (anche vegan e senza lattosio)

Accanto ad un’ampia selezione di gelati tradizionali, questa gelateria siciliana offre circa 4-5 gusti per vegani e intolleranti al lattosio che credo siano tra i più buoni di Roma.

Solitamente prendo pistacchio e cioccolato fondente vegan.

Gelarmony ha tre sedi: viale America nel quartiere EUR , mentre verso Roma centro si trova in zona Prati (vicino alla metro Lepanto) e a via dei Colli Portuensi.

Le gelaterie a Roma sono circa 1500, quindi potrebbe essermene sfuggita qualcuna: fatemi sapere la vostra preferita e sarò felice di sperimentarla!

Sulla mia città ho scritto anche:

• Roma in un giorno: itinerario a piedi nella mia città
• Viaggi nell’Antica Roma, realtà virtuale e aumentata: 10 esperienze multimediali
• Giardino di Palazzo Venezia a Roma: il cortile segreto
• Quartiere Coppedè a Roma
• Ristoranti vegetariani e vegani a Roma
• Cacce al tesoro a Roma: Whaiwhai e altre diavolerie
• Cultura giapponese a Roma: il Giappone autentico nella città eterna
• Pattinare a Roma

L'articolo Miglior gelateria a Roma, 2026: i gelati più buoni, anche vegan e senza glutine proviene da Valeria Castiello.

INDICE
🌊 Storia dello Stretto di Drake
🌊 Le mie esperienze nel Canale di Drake
🌊 Come sopravvivere al tempestoso Drake Passage
🌊 Con quale nave attraversare lo Stretto di Drake: spedizione antartica con Poseidon (sconti per i miei lettori!)

Il Canale di Drake (noto anche come Passaggio o Stretto di Drake) è il mare più agitato del mondo: 1200 km di oceano tra capo Horn, estremità più meridionale dell’America latina e le Isole Shetland del Sud.

Il temibile Drake Passage è quindi una prova necessaria per raggiungere il continente più incontaminato e disarmante della Terra: l’Antartide.

Stretto o largo?
“Stretto” per modo di dire, dato che è largo fino a 1200 km e questo lo rende lo stretto più grande del pianeta.

Leggi anche: Canale di Beagle: navigazione da Ushuaia tra pinguini e leoni marini

Storia del Passaggio di Drake

Nel 1525, il navigatore spagnolo Francisco de Hoces ipotizzò l’esistenza del Drake Passage mentre esplorava l’accesso meridionale dello Stretto di Magellano. Da qui il toponimo “Mar de Hoces”, appellativo usato nelle fonti di lingua spagnola.

Le acque più tempestose del pianeta vennero ufficialmente chiamate “Stretto di Drake” in onore del corsaro e politico inglese Francis Drake, che circumnavigò il globo con la sua nave Golden Hind.

Francis – nel 1578 – raggiunse il Pacifico e fu spinto molto più a Sud da una tempesta: questo incidente fu la prova dell’esistenza del mare aperto a Sud dell’America Meridionale.

Golden Hind, l’ultima nave di Sir. Francis Drake by Roy Cross

Nel 1616, il navigatore olandese Willem Schouten divenne il primo a navigare verso Capo Horn (Kaap Hoorn) e attraverso il famigerato Stretto di Drake.

Per nuovi primati, si è dovuto attendere fino al 2019, quando una flotta di sei esploratori attraversò il Drake Passage a remi, diventando la prima nella storia a riuscire in tale impresa.
La spedizione è documentata nel film The Impossible Row (2020).

A tal proposito leggi anche: Libri e film sull’Antartide

La mia prima esperienza nello Stretto di Drake: il famigerato “Drake Shake” all’ennesima potenza

Dalle navi da spedizione come la nostra, il Drake Passage è attraversato alla velocità media di 15 nodi (circa 27km/h), quindi quattro giorni totali in mare aperto per percorrere 2400 km, nel punto in cui Oceano Pacifico e Oceano Atlantico si incontrano.

In caso di tempesta, le onde possono raggiungere tranquillamente i quindici metri, facendoti vivere l’inenarrabile “Drake Shake”.

Questo è ciò che abbiamo vissuto noi nel primo viaggio 2018, sia all’andata che al ritorno.

Quando l’Oceano è piatto, le onde arrivano solo a quota cinque metri e lo stretto di Drake si conquista il simpatico toponimo di “Drake Lake“.

“Va be’ ma io tanto il mal di mare non lo soffro.” Disse colui che era sopravvissuto all’Atlantico del Nord.

Tempesta in arrivo!

Lo stretto di Drake non è paragonabile assolutamente a nulla: un ex ufficiale della marina USA in viaggio in Antartide con noi, ha detto che in tutta la sua carriera non aveva mai visto niente del genere.

“Va be’ vorrà dire che mi imbottirò di pasticche e punture.”

Neanche questo basta per sfuggire all’ira di Drake: il medico di bordo aveva curato 3/4 di nave in questa maniera, ma questo serviva solo ad evitare di vomitare, la nausea in caso di mal di mare non ve la toglie nessuno.

Letto con sponda laterale e finto porta asciugamani, che in realtà è un salvavita per il canale di Drake.

Io, miracolosamente, il mal di mare non l’ho sofferto, ma il disagio per ondeggiare a 45° di continuo da destra a sinistra, e da sinistra a destra è stato inevitabile.

Parlo di difficoltà a stare in piedi, a dormire, a mangiare con il cibo che cade dalla tavola, porte e ante che sbattono e mani costantemente occupate per reggersi.

Racconto queste esperienze nel dettaglio nel primo capitolo del mio amato libro, Antarktikós:

Sulla nostra nave ci sono stati tre feriti: chi è caduto dalle scale, chi ha sbattuto e chi si è chiuso le mani nella porta.

Ecco il video di un mio compagno di viaggio ucraino, che rende l’idea del rollìo:

Rimedi parziali per il mal di Drake

Per prevenire ed alleviare questo disagio, una cabina in posizione centrale ai piani bassi potrebbe essere una buona idea.

Prima di sentirvi male, potete valutare se prendere la xamamina (un antistaminico) o la scopolamina: quest’ultima è solitamente più efficace, ma in Italia è illegale, in quanto può causare delle allucinazioni; la trovate in Vaticano.

Un mio scatto eletto foto del mese su Nikon Italia (febbraio 2024) e che è stato anche esposto al Museo Duilio Cambellotti!

Durante la tempesta è impensabile uscire, per cui l’idea di prendere una boccata d’aria fuori non è accarezzabile.

Alle vittime di Drake, i medici di bordo consigliano solo di chiudere gli occhi per evitare di guardare l’ondeggiamento.

Nei momenti più duri ci hanno distribuito mele e cracker, consigliando anche di mangiare zenzero, bere acqua e Seven Up.

Come attraversare lo stretto di Drake: crociera antartica con Poseidon (sconti per i miei lettori!)

Con la vita non si scherza: per questa esperienza adrenalinica ci vuole una nave rinforzata per il ghiaccio iscritta alla IAATO (International Association of Antarctica Tour Operator).

La prima volta ho attraversato lo Stretto di Drake con un mezzo con le caratteristiche di cui sopra, ma degli anni ’70 e senza stabilizzatore.

Fortunatamente il Passaggio di Drake non è sempre così agitato ed esistono anche compagnie che garantiscono comfort e prudenza!

A bordo della Sea Spirit di Poseidon, stabilizzata nel 2019, ho intrapreso viaggi molto più sicuri e godibili, al di là delle condizioni esterne.

La leggendaria Sea Spirit durante la mia crociera alle Svalbard

Questa nave mi ha traghettata anche a Spitsbergen, nuovamente nell’Oceano Antartico in Georgia Australe e nel 2025 anche in crociera in Groenlandia Est, attraversando una sorta di mini-Drake, ossia le tempestose acque ad Ovest dell’Islanda.

Reduce da un’esperienza prossima al naufragio nel 2018, ma quando sono tornata in Antartide ero un po’ in ansia, ma su Poseidon Expeditions mi hanno rassicurata: “Con più di 7 metri di onde, questa nave neanche parte. Non mettiamo in pericolo la vita dei nostri passeggeri”

Nella mia guida approfondita su come viaggiare in Antartide spiego tutto nel dettaglio.

Con l’impeccabile Poseidon Expeditions ci sono spesso offerte favolose per entrambi i poli uno sconto cumulativo per i miei lettori con il codice #Polarvale. Potete anche mandarmi una mail ad info@valeriacastiello.com

Se avessi la possibilità di andare sulla Luna d’altronde non mi preoccuperei del confort della traversata: il Continente Bianco è quanto di più vicino possibile ad un viaggio su un altro pianeta.

Valeria

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– Mi faccio viva sulle mie mensili, semestrali, a volte persino annuali newsletter
– Su Instagram
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Su Antartide e Patagonia ho scritto anche:

• Viaggiare in Antartide: guida per la spedizione al “Polo Sud”
• Mappe dell’Antartide: cartine da conoscere prima di partire
• South Georgia: viaggio tra wildlife e fotografia
• Shetland meridionali: Deception Island e altre perle australi
• Antarktikós, il mio libro su Antartide e Sub-Antartide
• Prepararsi all’Antartide: cosa mettere in valigia, libri da leggere e film da vedere
• Terra del Fuoco e Patagonia Argentina: curiosità da Ushuaia in su
• Canale di Beagle: navigazione da Ushuaia tra pinguini e leoni marini
• Amundsen: itinerario sulle orme dell’esploratore polare

L'articolo Stretto di Drake, il mare più agitato al mondo: le mie avventure (2018-2026) proviene da Valeria Castiello.

Dopo aver visitato in diverse stagioni la Groenlandia Ovest (dove ci sono anche Ilulissat e Nuuk), a fine settembre 2025 ho esplorato il remoto Est con Poseidon Expeditions, già testata in crociera alle Svalbard, in viaggio in Antartide e in South Georgia con infinita soddisfazione.

Potete rivivere la spedizione su Instagram (in evidenza qui)!

Io ho fatto un viaggio stampa, ossia un viaggio con accordi speciali riservato agli operatori del turismo; posso comunque fornirvi uno sconto cumulativo per le prossime partenze col codice #Polarvale: sono stata in Groenlandia Ovest in autonomia, ma in queste zone remote dell’Est (Scoresby Sund e dintorni) da soli non si arriva quasi da nessuna parte, per cui, come per l’Antartide, la navigazione va messa in conto.

Artico 2026 (luglio-settembre) da €3500 tramite me: qui i dettagli!

Nel post vi racconto in cosa consiste una spedizione in Groenlandia Est con la migliore compagnia polare, sperando di far partire anche voi.

INDICE

❆ Cosa vedere in Groenlandia Est in nave
– Scoresby Sund: il fiordo più lungo e profondo al mondo
– Ittoqqortoormiit: cultura inuit nel villaggio più remoto della Groenlandia
– Autunno in Groenlandia Est: aurora boreale nella regione più selvaggia
– Fauna artica: animali in Groenlandia Orientale?
❆ Perché una crociera in Groenlandia Est con Poseidon Expeditions
– Sea Spirit: la nave di Poseidon e i suoi servizi
– Rispetto per l’ambiente e riconoscimenti
– L’itinerario della crociera a Scoresby Sund: aurora boreale, iceberg colossali & un pizzico d’Islanda
– Qualità-prezzo, avventura e comfort con Poseidon (55% off)
❆ Assicurazione di viaggio per Groenlandia dell’Est e Islanda (10% off!)
❆ Crociera in Groenlandia Est con Poseidon Expeditions: valigia e attrezzatura
❆ Groenlandia in solitaria (Est e Ovest)

 

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Un post condiviso da Valeria ❆ Guide, Travel Photographer & Writer (@valeriacastiello_travel)

Cosa vedere in Groenlandia Est in nave, tra iceberg, inuit e aurore boreali

La Groenlandia è immensa e solo la sua costa orientale si estende lungo 2700 km.

Tasillaq – dove c’è la famosa casa rossa di Robert Peroni – è la parte più ‘urbanizzata’, ma con i viaggi di Poseidon si va più a Nord, dal fiordo Scoresby Sund all’adiacente Kalaallit Nunaanni nuna eqqissisimatitaq (Northeast Greenland National Park per gli amici) che è il Parco Nazionale più grande del pianeta.

I maestosi paesaggi dello Kangertittivaq/Scoresby Sund, il sistema di fiordi più esteso al mondo

Lo Scoresbysund (danese), Scoresby Sound (inglese) o Kangertittivaq (groenlandese) | Immagine della NASA

In Norvegia ho esplorato il secondo fiordo più lungo del globo: il Sognefjord, sognando un giorno di percorrere il numero uno in Groenlandia: lo Scoresbysund.

Parliamo di 350 km di lunghezza (più di Roma-Firenze, per intenderci) e picchi di 1450 metri di profondità.

Groenlandia Orientale con I-Phone 14 Pro

Record a parte, si tratta di un luogo sorprendente da visitare in quanto ancora totalmente incontaminato grazie alla sua remota posizione.

Qui – come nel Sud della Georgia Australe – ci si può imbattere in monti a picco impreziositi da iceberg e da caldi colori autunnali.

Scoresby Sound, Groenlandia dell’Est

Meno di 1000 persone visitano Scoresbysund ogni anno!

Lungo tale fiordo, oltre allo scenografico villaggio di Ittoqqortoormiit (paragrafo sotto) si possono visitare anche siti archeologici dei Thule (1500 d.C.), di cui alcuni realizzati con ossa di balena.

Ittoqqortoormiit: cultura inuit nel villaggio più remoto della Groenlandia

Ittoqqortoormiit

Gli inuit di Ittoqqortoormiit costituiscono una delle comunità più remote della Terra, visto che il mare che li circonda ghiaccia per nove mesi l’anno e neanche d’estate è facile raggiungerli: la combinazione aereo + elicottero dall’Islanda subisce costanti cancellazioni per maltempo.

Parliamo di soli 350 abitanti, che vivono prevalentemente di sussistenza e che parlano un dialetto quasi incomprensibile per gli inuit del resto dell’isola gigante: ad Est si parla il Tunumiisut, mentre il resto dei groenlandesi dialoga in Kalaallisut.

Un orso polare…indossato

Qui sono entrata in contatto con stili di vita di tempi andati, ho avvistato lepri artiche e ho visitato l’unico museo della regione.

Una volta c’era anche un negozio di souvenir, ma ha fallito. Per avere un ricordo tangibile, ho puntato sui francobolli!

Con una nonna inuit che mi fa provare l’abito tradizionale realizzato per la nipote

Alla fine della spedizione, Poseidon Expeditions chiede ai propri passeggeri di lasciare eventuali vestiti e oggetti che vorranno donare, per poi regalarli alle comunità indigene visitate durante la crociera.

Autunno in Groenlandia Est: aurora boreale nella regione più selvaggia

La Groenlandia è uno dei posti migliori al mondo per avvistare l’aurora boreale e queste partenze hanno luogo nel periodo più indicato e in zone con inquinamento luminoso pari a zero.

A settembre ci sono elevate possibilità di avvistare l’aurora in Groenlandia Orientale

Ammirare questo fenomeno non è mai una certezza, ma – avendo una decina di giorni in East Greenland in autunno – bisogna essere davvero sfortunati per non riuscirci.

Noi abbiamo visto l’aurora tutte le sere: era vividissima anche a occhio nudo e ho fatto nottata con cappotto sopra al pigiama senza neanche accorgermene (alcuni scatti in questo mio post).

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Volpe artica in Groenlandia dell’Est | Immagine di Poseidon Expeditions

È possibile incontrare lepri artiche, buoi muschiati, foche, balene e trichechi.

Nella buona sorte, persino l’orso bianco, largamente più diffuso in Groenlandia Orientale, rispetto a quella Occidentale.

La possibilità di vederlo c’è, non a caso è sconsigliato campeggiare e le guide sono dotate di fucile per allontanarlo, proprio come a Spitsbergen.

Perché visitare la Groenlandia Est in nave

Prima ancora di parlare del Tour Operator, bisogna precisare il perché ha senso fare una crociera in Groenlandia Est: solo via acqua si possono raggiungere determinati luoghi e parliamo delle aree più remote della remota Groenlandia Orientale, non della turistica Ilulissat.

Per di più, in nave – da luglio a inizio ottobre circa – si ha la certezza di arrivarci, mentre la combinazione volo + elicottero risulta molto poco affidabile, come già scritto nel post.

Scoresby Sund, Groenlandia Est | Foto di Andy Brunner

Una volta giunti a destinazione, il cibo è una sfida persino per gli onnivori: a Ittoqqortoormiit ricevono rifornimenti dalla Danimarca ogni sei mesi*, pertanto hanno spesso supermercati semivuoti con cibo scaduto, che neanche avrei il coraggio di sottrargli; neppure l’ipotesi di mangiare animali artici cacciati dagli inuit – come foche, balene e orsi polari – mi sembra confortante.

Bimbo inuit che indossa un orso polare

Da qui la soluzione di andare in nave con cucina a bordo.

*fino a 3 volte l’anno dal 2025, ma il concetto rimane invariato.

Foca barbata, un mio avvistamento alle Svalbard (In Groenlandia Est si è fatta vedere solo da chi andava in kayak!)

Su vascelli come quello di Poseidon, si può scendere almeno un paio di volte al giorno per circa tre ore, il resto del tempo si possono ammirare paesaggi ed eventuali fauna e avifauna dall’imbarcazione e partecipare a conferenze storico-scientifiche a bordo.

Sai chi ti saluta tantissimo?

E per chi soffre il mal di mare?

La traversata dall’Islanda alla Groenlandia Est è esponenzialmente più soft di quelle vissute in Antartide e dura anche meno: tre giorni di mare aperto in totale.

Ma il fatto che sia soprannominata “mini-Drake” parla chiaro: chi soffre di chinetosi deve metterlo in conto, nonostante la nave offra comfort, stabilità e cure mediche all’occorrenza.

Noi abbiamo avuto 3-4 metri di onde, che paradossalmente sono state più violente a circa 100 chilometri dalle coste islandesi che in mare aperto.

Perché una crociera in Groenlandia Est con Poseidon Expeditions

Ecco i miei motivi, in ordine sparso:

1. Sea Spirit: la nave di Poseidon e i suoi servizi

Stabilità

La Sea Spirit (costruita in Italia negli anni ’90) è stata stabilizzata e rinnovata nel 2019. La stabilità fa davvero la differenza in mari agitati come quelli polari.

Lo Stretto di Drake a bordo della Sea Spirit

Nave piccola con spazi comodi e generosi

Si tratta di una nave da massimo cento passeggeri, che vengono divisi in gruppi ad orari alternati per le discese a terra sia per motivi linguistici*** che per ridurre il turismo di massa.

***La lingua ufficiale a bordo è l’inglese, ma, in caso di presenza cospicua di specifiche nazionalità, spesso aggiungono una seconda o terza lingua. 

Inoltre, solo un vascello per volta può prenotare l’ormeggio, per cui si è sempre gli unici visitatori a mettere piede negli angoli più selvatici della Groenlandia.

Viaggiando da sola e dividendo la cabina con donne sconosciute, volevo avere spazio vitale: Poseidon ha suite triple da 21mq.

Queste sono le camere più ‘umili ed economiche’ e già offrono un comfort notevole.

Triple suit

In questa navigazione, come alle Svalbard, mi hanno trovato la compagnia perfetta: due fotografe più o meno coetanee (rispettivamente dalla Cina e dagli USA) con cui siamo entrate in sintonia dal primo istante.

Hanno anche singole e doppie di diverso livello, fino ad arrivare ad una stanza da 63mq per 2/3 persone, con tanto di vasca idromassaggio e balcone privato.

Servizi a bordo

La Sea Spirit ha addirittura una Jacuzzi all’aperto (che goduria dopo un tuffo polare!), una palestra con vista e una bellissima biblioteca con libri su Artide e Antartide.

Tra i suoi scaffali, ora c’è anche il mio libro antartico!

L’importanza di un ristorante per tutte le esigenze in Groenlandia Est

Come scritto poc’anzi, l’alimentazione è davvero un tasto dolente da queste parti.

Va da sé che il cibo in nave è una manna dal cielo.

E che cibo! Ottimo, abbondante, variegato e adatto a tutte le esigenze, persino per me che, tra le altre cose, sono anche intollerante al glutine.

Se fate parte della scuola “se non mangio il cibo locale l’esperienza non è autentica”, beh, sappiate che, all’epoca del mio primo viaggio qui, ho mangiato – ahimè – persino il bue muschiato: metterlo sotto ai denti non ha arricchito la mia conoscenza delle tradizioni groenlandesi. Per gli inuit può essere una necessità, per noi credo sia un vezzo e ritengo più importante proteggere la delicata fauna artica, piuttosto.

2. Attenzione all’ambiente e riconoscimenti di Poseidon Expeditions

Poseidon appartiene alla AECO “Association of Arctic Expedition Cruise Operators” (che garantisce un approccio responsabile nell’Artico) e opera con una nave piccola e silenziosa.

Piú dettagli sulle loro tecnologie e politiche a basso impatto, qui.

La compagnia si impegna a raccogliere plastica e reti da pesca durante alcune spedizioni mirate; iniziativa a cui possono partecipare anche i passeggeri.

Si tratta del miglior operatore polare: è stato insignito sia con il World Travel Awards (WTA), che con l’International Travel Awards 2022, 2023 e 2024!
Questo video rende l’idea.

La Sea Spirit a Scoresbysund

Dopo aver viaggiato quattro volte con loro, capisco bene il perché: estrema attenzione al cliente, nonché servizio e comfort impeccabili, senza mai rinunciare all’esplorazione e all’avventura.

3. Itinerario della Crociera in Groenlandia Est, con un pizzico d’Islanda (agosto e settembre)

Il mio viaggio in Groenlandia Est ha avuto luogo nella seconda metà di settembre.

Come in tutte la navigazioni polari che si rispettano, sarà la natura ad avere l’ultima parola, ma questo è un percorso verosimile, affine al nostro:

Alla scoperta delle regioni più remote e meno visitate di Groenlandia e Islanda

Nelle spedizioni di luglio e agosto si raggiunge anche il fiordo più a Nord, sconfinando nel Parco Nazionale.

❆ 1. Arrivo a Reykjavík, Islanda

Si arriva in autonomia – volendo con questo transfer – e si può visitare la capitale islandese, per poi pernottare nello strabiliante hotel incluso nella spedizione.

Pensavo fosse il classico Hilton senza un’anima, invece si è rivelato incredibile.

La colazione è forse la migliore che abbia mai sperimentato come abbondanza, varietà e qualità.

❆ 2. Si salpa per la Groenlandia dal porto di Reykjavík

Dopo il check-out, si ha ancora del tempo libero fino a metà pomeriggio circa. La mattina i bagagli verranno trasferiti in nave, per cui rimarrete con ciò con cui siete usciti.

Io dovevo lavorare per l’uscita di Antarktikós e sono rimasta negli accoglienti spazi comuni dell’alloggio.

Leggi anche la mia guida compatta: cosa vedere a Reykjavik in due giorni

La sera si inizia a prendere confidenza con l’imbarcazione, con la logistica e con le persone che renderanno il nostro viaggio unico.

Si parte!

❆ 3. Mini-Drake: navigazione nello Stretto di Danimarca

In mare aperto si può assistere alle conferenze storico-scientifiche a bordo e/o semplicemente rilassarsi.

Lontano dall’inquinamento luminoso, nelle sere di settembre ci sono grosse chances di avvistare l’aurora boreale tra Groenlandia e Islanda.

Noi abbiamo trovato un meteo impeccabile lungo i fiordi groenlandesi e la dama verde ha ballato tutte le sere per noi!

Inoltre si naviga sempre più a Nord, fino a superare il Circolo Polare Artico (ricordiamo che l’Islanda giace al di sotto di questa linea, fatta eccezione per la piccola Isola di Grimsey).

❆ 4-9 Scoresby Sund & Northeast Greenland National Park, Groenlandia Est

Iceberg azzurri che contrastano con i caldi colori autunnali, rocce basaltiche e vette maestose.

L’avvistamento della wildlife non è mai una certezza, ma è anche quello il bello. 

Si incontrano gli inuit del villaggio più remoto della Groenlandia e i loro cani, che in realtà sono fauna selvatica a tutti gli effetti.

Inoltre, chi vorrà, farà trekking (disponibili per tutti i livelli) e navigazioni in zodiac (gommone) o in kayak.

Tra gli iceberg in zodiac | Foto di Poseidon Expeditions

Per aggiungere adrenalina a questo viaggio epico, c’è la possibilità di fare un tuffo nelle gelide acque della Groenlandia Est: ho iniziato questa pratica proprio nell’Artico con Poseidon Expeditions.

Tra le mie immersioni polari, il bagno groenlandese è stato il meno glaciale! 

Ecco il mio primo tuffo al gelo (Svalbard ’22).

❆ 10. Mare aperto. Si naviga verso i Fiordi Ovest d’Islanda 

Stessa tipologia di giornata del giorno 3, ma la natura potrà stupirci con nuovi avvistamenti.

Noi abbiamo visto delle megattere!

Sterna, tanto elegante quanto aggressiva

❆ 11. Vestfirðir (Westfjords), Islanda

Si visita una delle regioni meno turistiche e più affascinanti d’Islanda, sulla quale ho realizzato un reportage per Nikon School.

Noi abbiamo esplorato Ísafjörður – la ‘capitale’ dei Fiordi dell’Ovest – e la cascata tonante (Dynjandi).

Una delle ramificazioni della cascata Dynjandi

Ci ero già stata, ma le ho vissute diversamente: a Isafjordur ho visitato lo splendido museo marittimo, custodito in un edificio in legno di fine ‘700, e ho scoperto bellissimi punti panoramici (oltre alla sconosciuta Bunárfoss).

Dynjandi mi è apparsa dal mare – invece che dal consueto on the road – e in veste autunnale, sia come colori che come allerta meteo!

❆ 12. Sbarco a Reykjavík in mattinata

Dopo colazione, di buon mattino si torna alla civiltà: i 390.000 abitanti di Reykjavik – più almeno sei volte i visitatori – sanno di metropoli, rispetto ai piccoli centri groenlandesi.

Da qui, si usufruisce del transfer incluso: o per l’aeroporto o per un hotel centrale, volendo estendere la permanenza in Islanda.

Qualora voleste rimanere, vi consiglio i miei articoli: 20 consigli per viaggiare low cost in Islanda, Islanda fai da te, Dove dormire in Islanda e anche la mia guida cartacea in foto!

Per l’autonoleggio vi segnalo il 5% DI SCONTO PER I MIEI LETTORI, applicato automaticamente a questo link. Inoltre la cancellazione è gratuita fino al giorno prima.

4. Qualità-prezzo, perfetta combinazione di comfort e avventura con Poseidon Expeditions

Persino andare in fai da te nella più turistica Groenlandia Ovest – a pane e cipolla in ostello – costa una sassata a cui aggiungere circa 1500€ di volo da Copenaghen o da Reykjavik.

Qui il volo groenlandese ce lo risparmiamo, per cui si investe in un pacchetto navigazione di livello da 11 giorni + 1 pernottamento a Reykjavík incluso a cui aggiungere solo un – più economico – volo da/per l’Islanda.

 

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Un post condiviso da Poseidon Expeditions | POLAR CRUISE OPERATOR (@poseidonexpeditions)

Come già detto discutendo di quanto costa viaggiare in Antartide, è quasi come andare fuori da questo pianeta, esperienza che presuppone un impiego di risorse non indifferente: si parte da circa 7000€, ma per il 2026 gli sconti arrivano al 50% (55% tramite me). Contattateli per il prezzo finito, menzionando anche il mio codice #Polarvale.

Con offerte affini, le mie compagne di cabina hanno speso meno di un viaggio fai da te in Groenlandia, con servizi e possibilità esplorative nettamente superiori.

Il percorso di cui sopra sarà riproposto a settembre 2026, con ben due spedizioni di seguito. Poseidon offre anche altri viaggi che includono la Groenlandia, combinati pure con Islanda e Svalbard, solitamente in piena estate.

Ecco le promozioni in corso, da scontare ulteriormente col mio codice cumulativo #Polarvale, valido per ogni crociera con Poseidon, dall’Antartide all’Artide, passando per le isole britanniche. Iscrivetevi alla newsletter di Poseidon e alla mia per cogliere le occasioni!

Il prezzo della crociera in East Greenland include:

• 1 notte in un ottimo hotel di Reykjavík con colazione inclusa (Grand Hotel o Hilton Nordica, come nel mio caso)
• 11 notti in nave in pensione completa: cucina gourmet abbondante e attenta a tutte le restrizioni alimentari.
• Le seguenti bevande: cocktail di benvenuto e di arrivederci; té/tisane/caffè no-stop, succhi di frutta a colazione.

• Tutte le escursioni con guide professioniste, attive anche in nave per conferenze polari e per rispondere a ogni tipo di domanda.
• Polar Plunge, tuffo nelle acque artiche. Una bellissima esperienza pianificata in tutta sicurezza. Dopo il bagno ci si può riscaldare in Jacuzzi!

 

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Un post condiviso da Valeria ❆ Guide, Travel Photographer & Writer (@valeriacastiello_travel)

• Jacuzzi e palestra con vista, accesso no-stop
• Parka rossa in regalo: un capo davvero efficace, che fornisce anche un perfetto contrasto con il bianco polare.

• Noleggio di stivali caldi e impermeabili, un ottimo servizio incluso, che fa risparmiare soldi e peso in valigia. Qui trovate il resto dell’attrezzatura polare consigliata.
• Internet con la connessione satellitare (1GB gratuito al giorno)

Per l’Islanda basterà attivare il roaming, mantenendo la scheda italiana.

• Un’attenzione al passeggero commovente
• Video del viaggio e foto fornite dal fotografo ufficiale (come quella sotto)

• Transfer all’andata dall’hotel al porto di Reykjavík
• Transfer al ritorno dal porto ad un hotel centrale o fino all’aeroporto

Il prezzo NON include:

• Alcolici, tranne quelli della sera di benvenuto e di arrivederci. Si possono portare i propri a bordo pagando un sovrapprezzo.
• Volo da/per l’Islanda e trasporto all’arrivo tra aeroporto e centro di Reykjavík. Si prenota qui. Altrimenti c’è anche un servizio privato.
• Kayak: pacchetto valido per tutta la settimana, condizioni climatiche permettendo. Esperienza offerta per sole 8 persone per via del pericolo orsi in Groenlandia Est.
  
• Assicurazione (leggi il paragrafo successivo!)

Assicurazione di viaggio per Groenlandia Est e Islanda (10% off!)

Che facciate l’esperienza in nave o meno, in Groenlandia e in Islanda ci vuole.

Per questa spedizione in particolare, vi consiglio Heymondo per l’Islanda e separatamente un’altra per la navigazione, come riportato in seguito.

Siamo in posti remoti fuori dall’UE, dove la nostra tessera sanitaria non è valida, ma per i miei lettori c’è il 10% di sconto per l’assicurazione, che include anche tali aspetti.
Tutti i dettagli nell’articolo:

Assicurazione di viaggio: qual è la migliore? Sconto HeyMondo, opinioni e guida!

A.A.A. L’assicurazione di viaggio per una crociera artica è obbligatoria. Poseidon Expeditions ne chiede una che copra almeno 200.000 USD: per questo aspetto Heymondo non basta e ci vuole IM Global, partner fidato della compagnia di navigazione.

Groenlandia Est in autunno con Poseidon Expeditions: cosa portare

Per l’esterno 

Vi consiglio di prendere spunto dalla mia attrezzatura per l’Artico, considerando che in Groenlandia a settembre stiamo attorno allo 0, è un freddo secco, secchissimo: ci vuole il burro di cacao.

In Islanda solitamente ci sono 5-10 gradi in più, ma il vento non perdona e la percezione della temperatura risulta comunque inferiore.

Vestendovi a strati, antivento e antipioggia, non sbagliate mai.

Importantissimi pantaloni e guanti in goretex per lo zodiac (gommone), zaini e custodie impermeabili.

Con il mio fantastico zaino  Shimoda Design Action 30L – estendibile fino a 37L – 100% impermeabile

Non dimenticate il costume per la Jacuzzi e per il tuffo polare!

Per l’interno 

La temperatura della cabina si può regolare, mentre negli spazi comuni è abbastanza caldo, si sta solitamente con una felpetta. L’abbigliamento è sportivo e informale, solo l’ultima sera lo staff si veste in maniera più curata, ma non c’è alcun obbligo di fare altrettanto.

Considerate anche l’eventuale abbigliamento da palestra, qualora voleste allenarvi. I tappetini da yoga sono inclusi.

Ecco tutta la mia attrezzatura per i viaggi polari

In nave serve l’adattatore per prese USA di tipo A, 50 Hz, 110 volt (meglio questo universale da viaggio).

Attrezzatura fotografica per la Groenlandia Orientale

Per la Groenlandia in autunno, vi rimando alla mia attrezzatura fotografica per l’aurora boreale.

Eccomi a Scoresbysund – Foto di Page Chester

È un viaggio prevalentemente paesaggistico, quindi un cavalletto e un grandangolo sono un’ottima idea e diventano obbligatori per le Luci del Nord.

Un medio tele come il 70-200 mm è stato utile per i paesaggi in lontananza e per le persone a Ittoqqortoormiit; un tele più spinto per i pattern e per l’eventuale wildlife: balene, buoi muschiati e lepri artiche, nel nostro caso.

Lepre artica a Ittoqqortoormiit

Inoltre bisogna proteggere la fotocamera da schizzi in zodiac o dalle precipitazioni con una custodia del genere, mentre per il telefono c’è questa.

Drone sì o drone no?

In Groenlandia si può volare a massimo 100 metri di altitudine, rispettando le classiche regole di buon senso valide in UE – nonostante questo avamposto danese non ne faccia parte – e bisogna richiedere un permesso per i parchi nazionali.

Nelle navigazioni con compagnie certificate AECO, però, purtroppo il drone non è ammesso: solo il fotografo ufficiale potrà usarlo. Potreste valutare un Insta360, in questo caso.

Potete portare il drone se intendete pilotarlo in Islanda prima e dopo la navigazione, ma anche lì iniziano a fioccare restrizioni: ecco i regolamenti aggiornati e i posti in cui non si può volare. In Islanda c’è molto vento, per cui i DJI mini non sempre riescono a farcela, anche per questo – per chi ha il patentino – è consigliato volare almeno con un Air 3.

L’ho potuto usare solo a Kerlingarfjöll – che ho visitato con questa fantastica escursione – e ne è valsa decisamente la pena!  >>> Ecco il mio reel su FB

Documenti e metodi di pagamento

Contanti e carte di credito 

• In Islanda basta la carta per pagare e la valuta è la corona islandese (ISK)
• In nave è tutto incluso, ma per dei servizi extra considerate la carta di credito (fisica, non Apple Pay!) oppure USD in contanti.
• La corona danese (DKK) potrebbe servire per acquistare direttamente da qualche artigiano a Ittoqqortoormiit, ma bisogna premunirsi, che non hanno bancomat a Scoresbysund! Per il resto, persino lì va bene la carta.

Passaporto per la Groenlandia

Anche se appartiene al Regno di Danimarca come le Isole Faroe, il passaporto è necessario.

A Ittoqqortoormiit, tra l’altro, si può ottenere un timbro non ufficiale (proprio come quello di Ushuaia), che, pertanto, andrebbe fatto sulle ultime pagine: un po’ defilato, per non invalidare un documento così importante.

Groenlandia in solitaria

L’Artide è stato il mio primo grande viaggio da sola: da lì non ho più smesso e sono tornata anche in Antartide in solitaria.

Ho visitato la Groenlandia Ovest solo in compagnia di me stessa nel 2024, assaporandone tutti i silenzi e senza mai sentirmi in pericolo.

Come funziona un viaggio da soli in Groenlandia?

Esplorando da soli land-based  funziona come un viaggio in coppia, solo che molto più costoso.

Perlomeno a Ilulissat, non ho trovato alcun ostello in cui condividere stanze con sconosciute, cosa che invece si può fare in crociera in Groenlandia Est, con un miglior rapporto costo-beneficio.

Sermermiut, trekking da Ilulissat

Le cabine condivise sui vascelli da spedizione sono assegnate in base al sesso (non so come si comportano quando non si è “né uomini né donne”) e la Groenlandia è sicura anche per donne sole.

Chi vorrà, potrà seguire i vostri spostamenti in nave a questo link.

Con Poseidon Expeditions c’è anche la possibilità di dormire in cabine singole, ma le suite triple sono abbastanza spaziose da consentire una certa indipendenza.

Nel 2025 sono ripartita da sola, ma in nave non lo sono mai stata: ho conosciuto altre avventuriere che si emozionano per le stesse cose per cui mi emoziono io.

Le mie compagne di cabina sono, forse, il ricordo più bello di questo viaggio, che già era fuori scala di per sé.

A presto con delle foto che rendano giustizia all’inenarrabile Scoresby Sund.

Valeria

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• Viaggio in Groenlandia fai da te (costa Ovest)
• La I guida italiana a Nuuk, Groenlandia
• Tutto sugli igloo
• Abbigliamento e attrezzatura per l’aurora boreale
• Regali per viaggiatori nordici
• Viaggio alle Isole Faroe fai da te
• Torshavn, guida alla capitale faroese

E questi post sull’Islanda, di cui scrivo dal 2014:

• Dove dormire in Islanda: alloggi migliori
• Fagradalsfjall-Grindavik: il nuovo vulcano attivo
• Islanda low cost
• Islanda ad agosto
• Animali in Islanda
• Circolo d’oro
• Snaefellsnes
• Landmannalaugar
• Mappe d’Islanda
• Puffin in Islanda
• Viaggio in Islanda fai da te
• Curiosità sull’Islanda
• Flatey
• Laguna Blu e altre terme in Islanda
• Islanda a novembre
• Reykjavik
• Skogafoss e il villaggio di Skogar
• Escursioni sul Vatnajökull
• La mia guida d’Islanda

L'articolo Crociera in Groenlandia Est (Scoresbysund) con Poseidon proviene da Valeria Castiello.

INDICE

 Raggiungere l’Islanda a basso costo
Dormire in Islanda low cost: ostelli e non solo
  Mangiare in Islanda a basso costo
 Noleggiare l’auto in Islanda spendendo poco (5% di sconto a questo link!)
 Visitare Reykjavík in low cost
  Godersi la natura dell’Islanda spendendo poco o niente
  Assicurazione di viaggio (10% di sconto )
   Altri consigli per un viaggio in Islanda a basso costo

L’Islanda è uno dei paesi più cari d’Europa, ma di modi per risparmiare senza piangere miseria, ce ne sono a bizzeffe!

Sulla scia di questo articolo ho scritto anche Visitare la Groenlandia fai da te,  Stoccolma Low Cost e Dove dormire a Oslo spendendo poco.

Raggiungere l’Islanda a basso costo

Prendere un volo low cost per Reykjavík

La compagnia con la tariffa più vantaggiosa è WizzAir, che opera voli diretti da/per Roma, Milano e Napoli.

Con un volo diretto si inquina di meno e non si rischia di perdere il bagaglio da stiva!

Ho volato 5-6 volte con Wizz senza problemi, fino a quando – nel 2023 – non mi ha cancellato il volo 15 ore prima della partenza senza darmi né alternative né spiegazioni. A tal proposito, ricordatevi di stipulare un’assicurazione di viaggio! Già mi vedevo al cospetto di Fagradalsfjall.

Altrimenti con c’è Easyjet con scalo a Copenaghen o a Londra, ma, dopo la Brexit, meglio puntare su altro. Ormai si arriva alle porte del Circolo Polare con meno di 200€ a/r!

Dormire in Islanda low cost

Low cost si intende sempre per gli standard islandesi: spendere 100€ a notte per una doppia è un affare pure in bassa stagione, per intenderci.

N.B. Questo paragrafo è una costola di dove dormire in Islanda, la mia mega-guida agli alloggi!

Dove dormire in Islanda a basso costo, facendo il classico giro dell’isola

– Keflavík: Nupan Deluxe. Hotel a pochi minuti dall’aeroporto con caffè, tè, snack e biscotti a volontà e navetta inclusa.
– Reykjavík: Hostel B47. Si trova in pieno centro e offre sia camerate che stanze private.

Ho scritto anche: Dove dormire a Reykjavík

– Ostelli in Islanda Sud: il super Paradise Cave Hostel & Guesthouse con tanto di biancheria e colazione inclusa!
Inoltre c’è Midgard Base Camp, che offre anche una fantastica piscinetta calda ed ha opzioni con bagno privato. Entrambe le strutture offrono sia camere private che letti in dormitorio.
– Islanda Est: Mjóanes. Guesthouse-fattoria immersa nella foresta più grande d’Islanda con tanto di colazione, sauna e hot pot!
– Islanda Nord: Vogar Travel Service a Myvatn. Non è un posto bello, ma ha servizi condivisi pulitissimi e offre ciò che promette a prezzi competitivi. Biancheria inclusa.
– Centrum Hotel ad Akureyri. Hotel centralissimo con bagno privato, frigo e camere ampie al prezzo di un ostello!
– Snæfellsnes: Grundarfjördur Hostel. Struttura con camere private, servizi comuni e location spaziale.
– Islanda Ovest: Akranes Hi Hostel & Guesthouse. Struttura dignitosissima dove ho dormito nel mio I viaggio nel 2014.

Per scegliere un alloggio ad hoc vi rimando all’intramontabile Booking, che beneficia della cancellazione gratuita. Qui potete prenotare pernottamenti low cost per tutti i gusti, ostelli con hot pot inclusi: inserite il filtro in base al vostro budget, et voilà!

Islanda a basso costo – Vík (foto di Beatrice Roat)

Per risparmiare in alta stagione, in Islanda bisogna prenotare ostelli e guesthouse con cucina con anticipo

Non è solo una scelta da backpacker o da studenti squattrinati: è una soluzione adatta davvero a tutti, visto il livello di pulizia delle strutture.

Andando in bassa stagione ci si può chiaramente organizzare un po’ più a ridosso, ma tenete presente che i posti che vanno più a ruba sono quelli della costa Sud, la più battuta, in particolare Kirkjubæjarklaustur!

Portarsi il sacco a pelo e gli asciugamani da casa 

Per non fare levitare il prezzo dell’alloggio, portatevi il vostro sacco a pelo e gli asciugamani da casa: questo accorgimento vi farà risparmiare 10-15€ a notte per ogni ostello in cui dormirete.
D’estate io porto un semplice lenzuolo ed uso le felpe come cuscino, quando manca anche quello.

Tenda: soluzione economica, adatta a chi si organizza all’ultimo per l’estate

Se le raffiche di vento e la luce perenne non vi disturbano, potreste considerare questa soluzione a stretto contatto con la natura. Si può noleggiare tutta l’attrezzatura da Iceland Camping Equipment e optare per la Camping Card, ottenendo l’accesso a più di 40 campeggi convenzionati.

Questa tessera però non copre né i campeggi che vanno da dopo Klaustur fino ai fiordi Orientali, né quelli nella zona del lago Mývatn. A causa di numerosi turisti incivili le regole stanno diventando sempre più restrittive: per il campeggio bisogna considerare sole le aree designate.

La lista dei campeggi in Islanda si trova qui.

Camper e minivan

Quando stavo organizzando un viaggio per quattro, ho preso in considerazione anche questa scelta, ma il binomio ostelli più noleggio auto – muovendosi con estremo anticipo – rimaneva la soluzione più economica.

Mangiare in Islanda a basso costo

Rugbraud – foto di Beatrice Roat – Mangiare in Islanda a basso costo

Fare la spesa al supermarket

Ricordatevi di fare rifornimento di viveri nei centri abitati maggiori: nelle zone più remote non troverete supermercati per km e km!
La catena Bonus, quella con il maialino rosa come logo, è la più economica insieme a Netto.

Volendo cucinare della pasta, vi consiglio questo scolapasta da viaggio: trovarne uno in Islanda è come trovare un ago in un pagliaio.

Mangiare a pranzo fuori invece che a cena

Alcuni ristoranti applicano degli sconti a pranzo! Questo tipo di offerta, molto comune in Giappone e a volte in Italia, si può trovare anche nella capitale islandese.

Bere l’acqua di rubinetto

Questa è sicura, quella delle sorgenti non è una certezza. Meglio non prendersi la salmonella per risparmiare qualche euro: l’ho sperimentata in Cappadocia e non ve la auguro. Non dimenticate la borraccia!

Frequentare bar economici

Qui non parlo per esperienza diretta, ma vi rimando ad una lista fatta da Guide to Iceland.

Noleggiare l’auto in Islanda spendendo poco (per gli standard islandesi)

Noleggiare l’auto in Islanda spendendo poco – Landmannalaugar on the road

Auto noleggio con compagnie locali: Blue Car Rental è il migliore!

La compagnia locale Blue Car Rental è più economica di quelle internazionali, ma senza ridurre la qualità e il livello di sicurezza dei veicoli.

Vi consiglio di prenotare l’auto con cancellazione gratuita qui: 5% di sconto a questo link! Se la noleggiate per almeno una settimana, l’ottavo giorno è gratis!

Non fidatevi di opzioni più economiche in Islanda: quello che non pagate all’inizio, rischiate di pagarlo alla fine, quando cercheranno di addebitarvi il costo di un graffietto o vi daranno auto vecchie.

Blue Car invece è una garanzia!

È uno dei pochi autonoleggi in cui la carta di credito non è necessaria (nonostante sia il metodo di pagamento principale) e si può saldare direttamente in loco. Per quanto riguarda il bancomat, accettano solo quelli con 16 cifre.

Non risparmiate sull’assicurazione e fate sempre la totale!

Dividere l’auto con altre persone o usare il car pooling islandese

Il servizio in questione è Samferda.is

Islanda a basso costo: jeep prenotata con mesi di anticipo e condivisa in quattro

Risparmiare scegliendo un’auto 4×2, se l’intenzione è quella di percorrere solo le strade principali

Non sto dicendo di risparmiare sull’auto: sicurezza prima di tutto!

Dovendo però percorrere solo strade asfaltate come la cosiddetta “Ring Road” e quelle che attraversano le zone più battute (perimetro di Snaefellsnes, incluso), potreste fare a meno di noleggiare un 4×4.

Questo diventa obbligatorio per le strade di montagna e fortemente consigliato per strade sterrate, specialmente se non vi sentite abbastanza sicuri alla guida e se viaggiate in inverno. Su questa mappa potete vedere quali strade sono asfaltate (paved), quali sterrate (gravel) e quali di montagna (F).

Visitare Reykjavík in low cost

Lago Tjornin, Reykjavík – Islanda a basso costo – Immagine di Beatrice Roat

Tessere cumulative per ammortizzare i costi

La Reykjavík City Card. Tessera cumulativa da 24, 48 o 72 ore, che permette di avere ingressi gratuiti o riduzioni. Include musei, bus, piscine, escursioni, ristoranti e acquisti. La potete acquistare qui cancellando gratuitamente fino al giorno prima.

Godersi la natura dell’Islanda spendendo poco o niente

Islanda a basso costo – Kirkjufell, Penisola di Snæfellsnes

Rilassarsi alla terme gratuite o meno costose

Qui trovate la mappa delle sorgenti calde in Islanda. Non le hanno mappate tutte, ma ci sono abbastanza spunti: chiedete sempre alle persone del posto se ne conoscono altre nei dintorni.

Piscina geotermale Seljavallalaug: un paradiso gratuito, che piano piano stanno deteriorando. – Scatto di Beatrice Roat

Altri consigli per godersi al meglio questo tipo di esperienza 100% islandese, li trovate nel mio articolo: Laguna blu e altre terme in Islanda – Guida galattica per geotermalisti

Krossneslaug: la piscina più bella d’Islanda costa solo 500 ISK!

Prenotare escursioni solo se necessario: la natura in Islanda è (quasi) tutta fruibile gratuitamente

Ad eccezione di alcune zone come Stokksnes e il magnifico Kerid, (dove dovrete pagare cifre inferiori ai 10€), tutte le attrazioni naturalistiche sono gratuite: si pagano solo 5€ di parcheggio per visitare le più famose.

Trekking sui ghiacciai con una guida professionista

Le escursioni a pagamento sono soprattutto quelle di questo tipo:

– Le escursioni sui ghiacciai, dove è necessaria una guida sia per il trekking che per le grotte di ghiaccio.
– L’avvistamento balene e le gite in barca.
– Qualche escursione in bus/jeep nell’entroterra, se non potete noleggiare un 4×4 ad hoc o se le strade sono chiuse a mezzi privati, come accade d’inverno nelle highland. 

Assicurazione di viaggio per l’Islanda: spendere un pochino di più per spendere meno

L’assicurazione per un viaggio in Islanda serve in caso di annullamento della partenza, perdita del bagaglio e rientro anticipato, ma anche e soprattutto per l’assistenza medica.

La tessera sanitaria in Islanda vale solo per le cure ordinarie, in caso di soccorso in posti remoti ovviamente non sarete coperti.Detto questo, l’assicurazione che vi consiglio è HeyMondo, per la quale posso fornirvi anche il 10% di sconto!

Trovate tutti i dettagli su questa polizza economica, ma anche completa e affidabile, in questo mio articolo:

Guida all’assicurazione di viaggio internazionale: come funziona e quale scegliere

Altri consigli per un viaggio in Islanda a basso costo

Breiðavík, Islanda

Non prelevare denaro contante 

Carte di credito, debito o prepagate, regnano sovrane. La carta di credito è quella che va per la maggiore.
I contanti non servono e non sono nemmeno accettati ovunque: spesso persino il bagno si paga con la carta!

Partire con il giusto abbigliamento: comprarlo in loco ha costi eccessivi

L’unico acquisto con buona qualità-prezzo è stato il mio cappello in lana islandese della Icewear: caldissimo e che si asciuga in fretta, pagato l’equivalente di 20€ in un supermercato.

Per altri acquisti di artigianato locale o souvenir nel weekend si può far affidamento sul mercato delle pulci di Reykjavík (Kolaportið), stando però attenti a non imbattersi in finta lana islandese.

In Islanda, nel giorno più caldo e meno ventoso

Per il resto è decisamente meglio arrivare già attrezzati con abbigliamento tecnico antivento e antipioggia, bagaglio necessario per qualunque stagione! Vestirsi a strati è un altro must: il clima cambia repentinamente e le temperature medie non sono neanche le stesse da zona a zona.

Sul mio profilo Amazon ho inserito i prodotti che uso nel dettaglio.

Se avete intenzione di partire in inverno, potete prendere spunto dal mio bagaglio per la Lapponia: è stato fatto per resistere a temperature inferiori a -20°, (picchi che in Islanda non si registrano grazie alla corrente del Golfo), ma i base layer, lo scaldacollo, il pile e le scarpe, rimangono quelli.

Scaricare l’app Icelandic Coupons

Icelandic Coupons – l’app per visitare l’Islanda in low cost

Sembra una sorta di Groupon islandese. Con questa app – disponibile sia per IOS che per Android – si è sempre aggiornati sugli sconti del giorno.

Viaggiare in bassa stagione?

Foto di Marco Sanzone, Oltrenord

Il punto interrogativo l’ho messo di proposito perché non è un consiglio che vale per tutti.

Se avete voglia di visitare l’Islanda per i trekking nel cuore dell’isola, per il bird-watching e per beneficiare della luce perenne esplorando il più possibile, è inutile puntare sull’autunno o sull’inverno, quando tutto questo non si può fare.

Se invece vi interessa l’Islanda a prescindere, sperate nell’aurora e volete vivervi l’Islanda in una veste diversa, allora viaggiare nelle mezze stagioni o in inverno è ciò che fa per voi.

Ecco qualche spunto sull’Islanda a novembre, direttamente dal viaggio che ho accompagnato nel 2022 (con patentino da tour leader e con un tour operator alle spalle).

Laguna Glaciale di Jökulsárlón  – Foto di Beatrice Roat

Questo per il momento è quanto. Fatemi sapere se conoscete altri stratagemmi per il low-cost: anche quest’anno tornerò nella mia isola preferita!
Valeria

VOGLIA D’ISLANDA?

Ecco da dove partire: Viaggio in Islanda fai da te,  Mappe di Islanda e cartine utili per un on the road e, prima che sia troppo tardi, bisogna vedere Fagradalsfjall, il nuovo vulcano di Islanda in eruzione!

Per gli amanti delle mete polari consiglio anche:

• Lapponia Svedese in inverno
• Spitsbergen, la mia crociera alle Svalbard
• Amundsen, sulle orme dell’esploratore polare in Norvegia
• Viaggiare in Antartide
• Viaggio in Groenlandia fai da te
• Nuuk, Groenlandia: guida alla capitale degli inuit
• Viaggio alle Isole Fær Øer
• Torshavn
• Curiosità sulla Terra del Fuoco e sulla Patagonia Argentina

Disclaimer: questo post contiene link affiliati, ma consigli autentici; se prenotate qualunque servizio partendo da alcuni dei link presenti nell’articolo, io potrei ricevere una piccola commissione, mentre voi non pagate nessun extra. Voi otterrete un aiuto gratuito per il vostro viaggio, io riuscirò a sostenere le ore di lavoro sul mio sito, attività praticata ufficialmente con Partita IVA. Grazie!

L'articolo Islanda a basso costo: 20+ consigli per un viaggio low cost | 2026 proviene da Valeria Castiello.

Ho scritto questo articolo prima di andare in Lapponia Svedese: dopo 12 anni di viaggi polari – dall’Antartide alla Siberia – vi confermo che sia io che la mia attrezzatura siamo sopravvissuti fino a -42°C, nonostante io abbia la circolazione periferica di un cadavere.

Eccomi in Siberia d’inverno

Se non sopportate neanche l’altro estremo, ossia temperature superiori ai 35 gradi, posso aiutarvi anche lì con i miei rimedi per il caldo!

INDICE

❆ Valigia polare: inizia da qui!
❆ Abbigliamento artico per Lapponia/Lofoten/Groenlandia/Islanda/Svalbard/Siberia
❆ Attrezzatura fotografica per l’aurora boreale

Inizia da qui!

Ci ho messo lustri per raccogliere informazioni e attrezzatura per viaggiare verso il Circolo Polare Artico in inverno, ma spero che con questo articolo voi ci mettiate molto meno.

Pennellate di aurora a Senja, Norvegia

Non tutte le zone artiche (e subartiche) presentano le stesse caratteristiche: a febbraio in Lapponia Svedese e alle Svalbard -25° è la prassi, mentre in Islanda, per la Corrente del Golfo, gli inverni difficilmente scendono sotto i -10°.

“Aurora Skywalker” | Norvegia artica

Vale lo stesso per Lofoten, Senja & Tromsø: fa molto meno freddo di ciò che comunemente si crede.

L’attrezzatura essenziale comunque rimane la stessa: chi volesse prepararsi per lo stesso tipo di esperienza qui trova tutto ciò che serve, dai vestiti adatti, all’attrezzatura fotografica.

Non basta l’attrezzatura per sciare a temperature estreme, in un viaggio polare bisogna esser pronti a sopportare il freddo anche stando immobili, magari per immortalare l’aurora boreale di notte.
Mi sono quindi attrezzata per un clima artico, seguendo questa logica:

Spendere di più per spendere meno: non rinunciate alla qualità, piuttosto guardate il mio usato su Vinted (giacca da uomo inclusa!)

Mi è già capitato di buttare guanti da neve da 15€: finché la temperatura era di poco sotto lo zero, credevo di aver fatto un affare; a -5° stavo già perdendo le mani.

Da lì ho deciso di comprare solo attrezzatura tecnica di alto livello.

“Non esistono climi freddi, ma solo vestiti inadeguati!”

Il concetto principale è quello “della nonna”: vestirsi a strati, con particolare cura per il primo e l’ultimo. Il layer a contatto con la pelle dovrebbe essere preferibilmente di lana merino (le fibre sintetiche sono meno calde, ma più adatte per chi fa sport); mentre l’ultimo di un tessuto impermeabile e anti-vento, e con la giusta imbottitura.

Altro aspetto importante, è quello di tenere le estremità al caldo: piedi, mani e testa.

Non dimenticate di stipulare l’assicurazione di viaggio (10% di sconto qui!), soprattutto per paesi come Norvegia, Islanda e Groenlandia che non sono UE!

Il mio abbigliamento per l’aurora boreale in inverno

Aurora KP 5 a Senja, Norvegia artica

Leggi anche: dove dormire in Islanda per vedere l’aurora boreale (la mia selezione di alloggi in mezzo al nulla)

 Scarponi imbottiti

Ho finalmente trovato gli stivali invernali definitivi (con finta pelle e finta pelliccia): quelli della Kamik, con cui sono sopravvissuta in Siberia a gennaio 2026 (tra i -25 e i -42°C).

Prima ancora avevo i North Face, con cui ho fatto trekking fino a -25°C, e che vendo su Vinted a prezzo stracciato!

Come alternativa, ci sono le Sorel Caribou (da uomo qui e da donna qui) che però dovrebbero proteggere solo fino a -25°C e non si prestano a grandi camminate.

Stivali impermeabili e imbottiti. Muck Boots – Arctic Adventure: il modello unisex è acquistabile online qui.
Li ho provati a noleggio durante i viaggi estivi con Poseidon Expeditions (crociera alle Svalbard, in South Georgia e Antartide bis), ma con temperature sotto ai -10° potrebbero essere freddi:

Se cercate un modello più femminile, ci sono questi ottimi stivali della Viking, impermeabili fino in cima.

Se volete avvistare l’aurora boreale in luoghi da urlo, andate in Crociera in Groenlandia Est a settembre! Ci sono stata nel 2025 e ho visto le migliori aurore della mia vita! Inoltre, la compagnia polare regala una giacca e noleggia gli stivali di cui sopra, capi ad hoc per le attività che vi attendono.

Per tutte le spedizioni con Poseidon c’è uno sconto per i miei lettori, cumulativo con le offerte in corso. Codice: #Polarvale

Più strati di calzini del materiale giusto. Calzini in seta o in lana merino come base layer e calzini da sci sopra. lo ho i Danish Endurance come primo strato: non sono 100% merino, ma li trovo performanti e di ottima fattura.

Scaldamani e scaldapiedi. Sono stati i miei migliori amici sia in Lapponia che in Antartide. Su Amazon costano nettamente meno: qui potete acquistare gli scaldamani, volendo anche questi elettrici da mettere in tasca o nella zip di questi guanti fotografici invernali.

Mentre nelle scarpe potete mettere gli scaldapiedi, che per me sono l’invenzione del secolo.

Nell’indecisione sulla misura, c’è pure questo modello universale solo per le punte dei piedi.

Scaldamani, ma anche piedi! Acquisto perfetto per un viaggio verso il Circolo Polare Artico (o Antartico)

Intimo termico in lana merino. La Mountain Warehouse e la Smartwool producono dei fantastici base layer, da prendere rigorosamente attillati per riscaldarsi come si deve.

Un’alternativa di pari livello è la Odlo, un’ottima marca norvegese: qui trovate magliette e pantaloni, da donna vi consiglio questa maglia, mentre da uomo questa qui.

Intimo termico – calze in lana merino della Mountain Warehouse: pantaloni da donna a sin, da uomo a dx

Due paia di guanti. Il primo strato ideale è lana merino: un’ottima opzione sono i guanti della Smartwool.
Come ultimo strato la soluzione più calda sono le muffole. Questi modelli in gore-tex – da donna e unisex – sono a prova di Artico.

Per scattare foto e avere più presa, questi sono i guanti definitivi. Hanno anche la tasca per inserire gli scaldamani!

Guanti in lana merino della Smartwool da mettere sotto alle muffole, ideali per andare a caccia dell’aurora boreale d’inverno

Cappello e cappuccio. Uso il mio fedelissimo cappello in lana islandese ed il cappuccio impermeabile ed antivento della giacca.

Strato intermedio. La soluzione migliore, che ho testato pure per campeggiare in Antartide, è questo pile pesante, sottile e grazioso della Montura: come marca, qualità e design è una garanzia, ma la qualità si paga. I maglioni islandesi sono un’altra – costosissima – garanzia.

Pile della Montura – abbigliamento tecnico per Artide e Antartide

Servono giacche polari e pantaloni pesanti, waterproof e windproof. Consiglio il marchio sostenibile Patagonia, sperimentato nel continente più ventoso al mondo: l’Antartide!

Questa giacca della Patagonia è divisa in due strati: quello interno ha l’imbottitura – removibile – e quello esterno waterproof adatto anche a delle piogge primaverili

Di seguito il modello specifico:

La mia giacca polare: è sia da avventura polare che da città! – Patagonia Women’s tres 3-in-1 parka 28408 SMDB

Da uomo c’è questa versatilissima North Face di mio marito che vendo su Vinted:

funziona allo stesso modo, ossia 3 giacche in 1!

Per l’inverno siberiano (anche -30/-40 umidi), la marca commerciale più performante è North Face, che realizza vestiti con imbottiture fino a 1000 cuin (gli altri brand difficilmente superano gli 800)

Ai tempi del primo viaggio artico invernale, ho usato la mia tuta da sci della Colmar e me la sono cavata, scomoda per pattinare, ma sicuramente ottima per evitare spifferi.

Al calduccio nella mia tuta Colmar – Ciaspolata tra le foreste della Lapponia

Scaldacollo in lana merino della Smartwool
Vi lascio il link dello stesso modello in nero.

Scaldacollo in lana merino della Smartwool – unisex

L’aurora si potrebbe vedere anche a fine agosto e nelle stagioni più miti con sufficienti ore di buio. A questo proposito vi rimando al mio paragrafo su “come vestirsi nei paesi nordici in estate“.

Passamontagna in lana merino, sempre della Smartwool, acquistabile qui.

E se volessi pattinare su un lago (o mare) ghiacciato a temperature estreme?

I miei pattini Rf3 della Risport sono gli stessi per tutto l’anno, quindi né sono particolarmente caldi, né c’è abbastanza spazio dentro per inserire due strati di calzini.

Pattinaggio sul mare ghiacciato in Svezia (Golfo di Botnia)

Per mantenere i piedi al caldo, l’accessorio chiave sono gli scaldini, da mettere al posto delle suole e i copripattini, acquistabili nei negozi dedicati al pattinaggio.

Copripattino termico in neoprene come strato esterno

All’interno del copripattino si possono incollare questi scaldapiedi ( o inserire gli scaldamani).

Copripattino termico – attrezzatura per pattinare su un lago ghiacciato

Ci ho pattinato sul Lago Bajkal in Siberia a -35°C!

 

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Per altri capi da pattinaggio (e non solo), potete dare un’occhiata al mio profilo Vinted: sia le calze termiche che il body Mondor sono stati usati per pattinare sotto -30°C!

Qualora voleste saperne di più su questo tipo di esperienze:

• Mare ghiacciato in Svezia: trekking e pattinaggio sul Golfo di Botnia

In un negozio di sport in Lapponia, ho inoltre comprato dei punteruoli con fischietto appeso per essere attrezzata in caso di rottura del ghiaccio.

La mia attrezzatura fotografica per l’aurora boreale

Aurora Boreale in Groenlandia

Fotocamera tropicalizzata che regge almeno 3200 ISO. Scatto sia con la reflex full frame Nikon D750 che con la mirrorless Z6II: quest’ultima arriva ad avere una sensibilità ISO di 51200.

Per APS-C: grandangolo Tokina 11-16 mm f.2.8  Obiettivo perfetto per fotografare i paesaggi anche in condizioni di scarsa luminosità.

Tokina 11-16 f 2.8 – Grandangolo luminoso perfetto per fotografare l’aurora boreale

Per Full Frame: grandangolo Nikon 14-24mm f.2.8 La qualità si paga, e ripaga! Uso l’adattatore FTZII per mirrorless.

Grandangolo Nikon per fotografare l’Aurora Boreale 14-24mm 2,8

Leofoto Ranger LS -284 C in carbonio. Un cavalletto solido e professionale che pesa poco più di 1kg.

Ha un rapporto qualità-prezzo incredibile!

Aurora Boreale in Lapponia Svedese by Edoardo Miola

Può affrontare tranquillamene i venti artici e antartici e ha anche degli spuntoni montabili per una presa migliore su ghiaccio o terreni difficoltosi.

Altrimenti c’è la variante 284-C con colonna centrale per guadagnare cm di altezza, ma anche qualche etto:

Batterie di scorta. Con il freddo le batterie si scaricano davvero in fretta e sarebbe un peccato non poter scattare foto da incorniciare. È bene procurarsene una di scorta, da tenere in tasca al calduccio.

Batteria Nikon: è sempre bene averne almeno una di scorta quando si sta al freddo a fotografare l’aurora boreale!

Custodia antipioggia e antiumidità. Ciò non toglie che bisogna evitare sbalzi repentini di temperatura e stare attenti all’acqua, ma avere una custodia protettiva, è già un buon inizio. Con la condensa non si scherza: in Slovenia non ho potuto scattare foto per giorni!

Nei viaggi con forte escursione termica, ora metto una bustina di gel di silica in questo sacchetto, lasciando la fotocamera nello zaino e in un ambiente filtro, come ad esempio un ingresso non riscaldato.

Custodia waterproof per fotocamera

Cavo di scatto remoto. Riduce i rischi di mosso e dispone di pulsante di blocco dello scatto per lunghe esposizioni.

Cavo di scatto remoto Nikon MC-DC2

Torcia elettrica, con luce rossa per evitare l’accecamento. Oppure torcia da testa per avere le mani libere!

Torcia elettrica con luce rossa, utile nelle notti buie a caccia dell’aurora boreale

Qui la mia attrezzatura fotografica completa

Altre cose utili per un viaggio artico

Thermos e snack

 

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Burro di cacao
Tacchetti (ramponi senza spuntoni)
Un’assicurazione di viaggio (10% di sconto per i miei lettori!)
…molta fortuna!

Have an ICE day!

Valeria

Viaggio in Islanda in arrivo?

Consiglio di prenotare l’auto qui:  il 5% di sconto per i miei lettori è applicato automaticamente!

Qui altri spunti polari:

• Antarktikós, il mio libro su Antartide e Sub-Antartide
• Spitsbergen, crociera alle Svalbard
• Amundsen, sulle orme del celebre esploratore in Norvegia
• Grindavik, Islanda: eruzioni vulcaniche
• Dove dormire in Islanda: hotel, fattorie, guesthouse e ostelli
• Tutti i miei blog post sull’Islanda (di cui scrivo dal 2014)
• Viaggi in Antartide: guida completa per la spedizione
• Viaggio in Georgia del Sud & Isole Falkland/Malvinas
• Stretto di Drake, le acque più agitate al mondo
• Canale di Beagle
• Mappe dell’Antartide: cartine da conoscere prima di partire
• Viaggio in Groenlandia fai da te
• Crociera in Groenlandia Est, tra iceberg e aurore boreali
• Guida completa a Nuuk, Groenlandia

L'articolo A caccia dell’aurora boreale: abbigliamento artico e attrezzatura fotografica proviene da Valeria Castiello.

Ad ottobre 2024 ho celebrato i miei 10 anni di reportage polari con un viaggio stampa incredibile: South Georgia e Isole Falkland-Malvinas.

Sono tornata a navigare con Poseidon Expeditions, già testata in crociera alle Svalbard e nel mio secondo viaggio in Antartide con immensa soddisfazione.

La South Georgia è uno dei posti più vergini e remoti del pianeta: non a caso è stata inserita da Salgado nel suo progetto GENESIS.

Elefanti marini e pinguini, i veri abitanti della Georgia del Sud | Foto di Salgado, tratta dal progetto GENESIS

INDICE
🐧 Dove si trova la Georgia Australe: temperature e quando andare
🐧 Curiosità sulla Georgia del Sud in numeri
🐧 Perché visitare South Georgia & Falkland/Malvinas con Poseidon
– La nave Sea Spirit e i suoi servizi
– Sostenibilità e riconoscimenti
– L’itinerario della crociera: fotografia, storia & wildlife
🐧 Quanto costa un viaggio in Georgia Australe? 40% off + codice sconto
🐧 Come arrivare in Georgia del Sud e alle Falkland/Malvinas

Alle Falkland~Malvinas i pinguini sono su spiagge caraibiche! |  Pic by Poseidon Expeditions

Queste isole subantartiche sono dette “Le Galapagos del Polo“, visto che sono uno dei posti migliori al mondo per la wildlife, pinguini reali in particolare.

Laggiù, ghiacciai e paesaggi polari vegliano sulla tomba di Shackleton, a cui ho portato i miei omaggi.

Sognate le Terre Polari anche voi? Ecco le promozioni in corso, a cui aggiungere uno sconto cumulativo col mio codice #Polarvale, che invece non ha scadenza. L’offerta è valida per TUTTE le crociere con Poseidon, dall’Antartide all’Artide, passando per le isole britanniche. Iscrivetevi alla newsletter di Poseidon e alla mia per cogliere le occasioni!

Da brava Antarctic Ambassador – che ha scritto un libro su queste mete – posso raccontarvi cosa celano e come visitarle. E potete avere un assaggio live della spedizione anche nelle mie storie IG sulle Falkland e in quelle sulla Georgia del Sud.

 

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Dove si trova la Georgia Australe: temperature e quando andare

Politicamente è del Regno “Unito”, ma di fatto si trova in acque antartiche ed ha un clima polare.

In termini di latitudine, la Georgia Australe è l’equivalente australe della Germania del Nord (53-54° S) ed è situata a Sud-Est di Patagonia Argentina e Isole Falkland: più a Sud, solo il Continente Bianco.

Come sono le temperature in South Georgia?

Nell’unico periodo in cui è visitabile (primavera-estate australe) la temperatura oscilla attorno allo zero e il vento si aggira sui 30 km/h.

In inverno ci sono pochi gradi in meno (solitamente il termometro oscilla tra -2 e -6°C), ma solo il personale delle basi potrà sperimentarlo.

Fonte: weatherspark.com

Quando andare in Georgia Australe?

L’unico periodo in cui è possibile visitare la Georgia del Sud per turismo è da ottobre a marzo. In quei mesi il mare è meno inospitale e ci sono dalle 13 alle 17 ore di luce.

La mia spedizione si è tenuta a fine ottobre/inizio novembre, quando l’isola era ancora ammantata di neve e gli elefanti marini lottavano sulla terraferma.

Pinguino Magellano, avvistabile in Patagonia e alle Falkland

Curiosità sulla Georgia Australe in numeri

• 0 strutture in cui alloggiare
• 1 posto in cui celebrare riti civili
• 40 abitanti d’estate, 8 d’inverno e nessun residente
• 57% di copertura nevosa
• 2934 metri di altitudine sulla vetta del Mt. Paget: oltremare, anche il Regno Unito può vantare montagne.

• 105.000 coppie di pinguini papua
• 13.000 coppie di pinguini dal collare
• 500.000 di pinguini reali

St. Andrew’s Bay, South Georgia: un posto sovraffollato e maleodorante ♡ | Nikon z6II + 500 mm f/5,6

• 1 milione di pinguini macaroni
• 400.000 coppie di elefanti marini
• 5 milioni di otarie orsine antartiche

Questi erano nozionismi, troverete emozioni ed informazioni approfondite sulla Georgia del Sud nel mio libro Antarktikós, l’unico in italiano che tratta il Sub-Antartide britannico!

Perché visitare South Georgia e Falkland con Poseidon Expeditions

Innanzitutto, la Georgia Australe è raggiungibile solo in nave. I ritardi per mari tempestosi sono all’ordine del giorno, ma a quel punto si opta per rimanere di più alle meravigliose Isole Falkland, punto di partenza della maggior parte delle spedizioni.

La fauna delle Falkland – semplificando molto – è quella della South Georgia in piccola scala, tra pinguini e albatri: non di certo una magra consolazione!

Ecco perché bisogna vestirsi waterproof! Qui la mia attrezzatura | Pic by Poseidon Expeditions

Un pacchetto di almeno 15 giorni che includa entrambe le destinazioni è quello che ci vuole, viste le incognite meteo e la quantità infinita di bellezze da esplorare.

Esiste anche il trinomio Falkland + Georgia del Sud + Penisola Antartica

“E per chi soffre il mal di mare?”

Non inviterei mai chi soffre il mal di mare nella tana del leone.

Lo Scotia Sea non è altro che l’estensione dello Stretto di Drake; la nave Sea Spirit di Poseidon è ben stabilizzata e in caso di tempeste estreme si rimane di più alle Falkland aspettando che passino e/o si torna prima alla base, ma ci sono comunque almeno quattro giorni di mare aperto tra andata e ritorno.

Fortunatamente, esistono spedizioni polari tranquille: in crociera alle Svalbard, ad esempio, la navigazione è prevalentemente costiera e senza grossi movimenti.

“Ok, vada per la crociera tra Falkland & Georgia Australe, ma perché proprio con Poseidon?”

Ecco tutti i miei motivi, in ordine sparso:

1. La nave MV Sea Spirit e i suoi servizi

Mentre nel mio primo viaggio in Antartide mi sono affidata ad una nave del 1970 (!) per attraversare il Drake Passage, i successivi li ho compiuti a bordo della Sea Spirit di Poseidon, stabilizzata nel 2019: tutta un’altra storia!

Spazi grandi in una nave piccola

Si tratta di una nave da circa cento passeggeri in cui organizzano discese alternate, sia per motivi linguistici, che per ridurre il turismo di massa.

In South Georgia si è in acque antartiche, per cui si applicano le stesse regole di salvaguardia degli ecosistemi che si applicano sul Continente Bianco.

La mia triple suit!

Viaggiando da sola e dividendo la cabina con sconosciute per due settimane, volevo avere spazio vitale: le stanze triple di Poseidon sono suite da 21mq!

In Georgia Australe sono tornata nella stessa camera da cui godevo di questa vista alle Svalbard:

Servizi a bordo

La Sea Spirit ha anche una jacuzzi all’aperto e una palestra, dove tenersi in forma lontano da casa. Ah, e ce n’è anche una per la mente: una bellissima biblioteca polare!

Tutto perfettamente in linea con il motto di Poseidon: “High Standards at High Latitudes“

2. Sostenibilità e riconoscimenti

Poseidon appartiene alla IAATO (International Association of Antarctica Tour Operator) che garantisce sostenibilità e affidabilità in Antartide; inoltre opera con navi piccole e silenziose.

Non sono solo io a dire che Poseidon Expeditions sia il miglior operatore polare: è stato insignito sia con il World Travel Awards (WTA), che con l’International Travel Awards ogni anno dal 2021 al 2024! Questo video rende l’idea.

La Sea Spirit verso Ossian Sarsfjellet (King’s Fjord)

Dopo aver viaggiato con loro, capisco il perché: servizio e comfort impeccabili senza mai rinunciare all’avventura.

Per non parlare dell’ estrema attenzione al cliente: io – al ristorante – sono l’ospite peggiore di tutti: vegetariana e intollerante al glutine, eppure mi hanno sempre fornito una scelta vastissima e di qualità, senza mai farmi sentire un peso.

3. Itinerario fotografico tra Isole Falkland/Malvinas & Georgia Australe, tra storia e wildlife

La mia crociera è stata questa: Falkland & South Georgia through the camera lens.

Ho sperimentato la stessa formula  per la Penisola Antartica e ho imparato tantissimo.

La mia spedizione è durata quindici giorni, ma sono stata 20 giorni fuori, aggiungendo notti cuscinetto negli scali aerei obbligati, visitando anche Madrid, facendo un tour di Santiago del Cile e della coloratissima Valparaiso.

Sorseggiando vino blu by Rio Tinto (Cile)

0. Hola Chile!

Il volo LATAM per raggiungere le Falkland – incluso nel prezzo – parte da Santiago del Cile, per cui bisogna prevedere almeno una notte lì. Dico almeno una, perché bisogna sempre mettere in conto cancellazioni e ritardi.

Santiago De Chile

Poseidon suggerisce di dormire davanti all’aeroporto all’Holiday Inn, pronti per partire di buon mattino il giorno dopo. Sicuramente il migliore per posizione e servizi, ma anche il più costoso: io ho pernottato anche al Garden-Inn e al Diego De Almagro Aeropuerto, entrambi senza infamia e senza lode e con lunghi tempi di attesa per gli shuttle.

 1. Si vola a Stanley, la capitale delle Falkland/Malvinas

Si vola verso le Isole Falkland!

Port Stanley, capitale delle Isole Falkland | Puerto Argentino, per gli argentini

Queste isole – oggi 100% britanniche – sono ancora rivendicate dagli argentini, che le chiamano “Malvinas” (adattamento del nome dato dai francesi): se le chiamate Falkland davanti a loro, andranno su tutte le furie.

Per chi è super partes è come chiamare qualunque città o nazione col nome contemporaneo, una mera convenzione linguistica, per loro significa parteggiare per un Paese o per l’altro.

Ho indagato molto la questione sia in Tierra del Fuego che qui alle Falkland-Malvinas e l’ho raccontata nei dettagli in un capitolo del mio libro.

Tra edifici vittoriani, albatri e pinguini, si ha un assaggio della vita in terre remote sferzate dai venti, per poi imbarcarsi sulla leggendaria Sea Spirit.

No, non è neve!

Per via delle tempeste nei mari del Sud, siamo rimasti più del previsto qui, visitando spiagge di sabbia bianca frequentate da pinguini reali e pinguini papua, ma soprattutto – dopo ardui sterrati in 4×4 – abbiamo raggiunto una colonia di pinguini saltarocce, che non si possono incontrare né in South Georgia né sul continente antartico.

“Natural Blonde” | Pinguini saltarocce

2-3. Si naviga verso la Georgia Australe

Piano piano si salutano le Falkland e ci si avvicina alle acque antartiche della Georgia del Sud, che pullulano di wildlife.

Sterna, tanto elegante quanto aggressiva

Anche all’interno della nave inizia un bel da farsi, tra conferenze polari, bird & wave watching.

4-12. Benvenuti in Georgia del Sud, uno dei posti più incontaminati della Terra

Le tappe sono fortemente influenzate dal meteo, come in ogni viaggio polare che si rispetti. Ecco le nostre:

Le costanti sono animali, montagne e ghiacciai da lacrime agli occhi.

In Georgia Australe si possono incontrare milioni di pinguini (reali, macaroni e anche qualche papua) albatri e foche (elefanti marini e otarie orsine del Sud in particolare); a volte scorrazzano nel verde e non nel bianco, spiazzando l’immaginario collettivo.

Pinguino reale, dettaglio

Abbiamo avuto la fortuna di scendere per ben due volte a St. Andrews Bay, dove ci sono oltre 150.000 coppie di pinguini reali, elefanti marini e vette innevate: ebbene sì, sono stata più volte qui che a Venezia.

Ecco il mio reel a tema:

 

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Inoltre, si visita facilmente Grytviken, il centro più storicamente rilevante, con otarie orsine, elefanti marini e pinguini solitari che si aggirano tra i resti dell’ex stazione baleniera.

Qui – nei mesi estivi – ci sono anche un ufficio postale e un museo, ci si può divertire a suonare le campane dell’unica chiesa della Georgia del Sud, ma, soprattutto, si può visitare la tomba dell’eroe antartico Shackleton, la mia prima, emozionantissima tappa.

13-14. Si torna verso le Falkland, ma le sorprese non finiscono

Sulla via del ritorno si naviga sul lato Ovest della Georgia Australe, in acque che sono vicine di casa del tempestoso Drake Passage.

Anche qui ci sono ottime opportunità di avvistare l’avifauna, in particolare sulle Shag Rocks, dei pinnacoli vulcanici di 75 metri sferzati da venti estremi (i cosiddetti cinquanta urlanti).

Drygalski Fjord, Georgia australe

Il fiordo con maestosi monti a picco che vegliano sugli iceberg ricorda Scoresby Sund in Groenlandia Orientale: qui i dettagli della crociera in Groenlandia Est che parte e torna dall’Islanda ogni agosto e settembre!

Causa meteo avverso, abbiamo fatto il giro largo e non ci siamo passati, ma, in compenso, ci siamo goduti la bellezza della punta Sud dell’isola, dove arrivano iceberg giganti direttamente dal Mar di Weddell.

15. Sbarco a Port Stanley e volo per il Cile

Si torna nell’unico centro abitato delle Falkland e in giornata si vola in Cile (a Santiago, con scalo a Punta Arenas).

In tutti i Paesi extra-UE, per internet vi consiglio questa e-sim, una scheda virtuale per evitare file e fregature in loco. Si attiva una volta per tutte ed è disponibile in 150 paesi. Inoltre ha una pratica assistenza umana 24h/24. Acquistandola a questo link avrete il 10% di sconto.

Quanto costa un viaggio in Georgia del Sud?

Ecco che arriva la mazzata. Come già detto a proposito del costo del viaggio in Antartide, è quasi come andare fuori dal mondo, esperienza che presuppone un impiego notevole di risorse, nonché di uno staff altamente specializzato.

Pic by Poseidon Expeditions

Solitamente, 5000€/settimana, per due settimane: 10.000€ è il minimo che si può spendere per una spedizione tra Falkland & South Georgia di questo calibro e di questa durata.

Ma ora c’è lo sconto del 40% per la spedizione da 19 giorni, che include anche 1 notte a 5 stelle a Ushuaia! (cumulativa col mio codice #Polarvale)

Se volete includere anche l’Antartide, per novembre 2027 c’è lo sconto del 25% a cui aggiungere il mio codice senza scadenza! 

Ho viaggiato quattro volte con loro in qualità di reporter di viaggio e promotrice del loro brand, ma anche se non avessi ottenuto questa partnership, avrei risparmiato fino all’ultimo centesimo per coronare questo sogno.

Posso garantire sul rapporto qualità-prezzo: le navigazioni con loro sono state le più belle della mia vita!

Non lo dico perché ci collaboro, ma ci collaboro perché credo nel loro lavoro.

Nel 2026 la spedizione con Poseidon dura 19 giorni e inizia e finisce da Ushuaia, con notte pre-partenza in hotel a 5 stelle. Idem per quelle che includono il Continente Bianco. Considerando che le discese sono sempre in balìa del meteo, un viaggio lungo è quello che ci vuole per non avere rimpianti.

Polar Humor

Il prezzo della crociera alle Falkland & Georgia Australe include: 

 Voli a/r da Santiago del Cile a Punta Arenas e da Punta Arenas a Stanley (Falkland), che da soli verrebbero sui 1600€. | Se la nave parte dall’Argentina, è inclusa una notte nel miglior hotel di Ushuaia immerso nella foresta e con spa sul Canale di Beagle (che oscilla dai 500 ai 1500€ da solo).

Transfer a/r dall’aeroporto alla nave

 Pensione completa in nave: cucina buonissima, abbondante e attenta a tutte le restrizioni alimentari.

Le seguenti bevande: cocktail di benvenuto e di arrivederci; té/tisane/caffè no-stop, succhi di frutta a colazione.

Tutte le escursioni con guide professioniste, attive anche in nave per conferenze polari e per rispondere ad ogni tipo di domanda.

Wi-fi. Connessione satellitare.

Chi vorrà, potrà seguire gli spostamenti della nave qui.

Se il viaggio è esteso fino al Continente Bianco, sarà proposta anche una Polar Plunge, tuffo nelle acque polari in tutta sicurezza.

 

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Dopo il bagno gelido, si può andare in Jacuzzi!

Jacuzzi e palestra con vista

Parka rossa in regalo: un capo davvero efficace, che fornisce anche un perfetto contrasto con il bianco polare!

Noleggio di stivali caldi e impermeabili, un ottimo servizio incluso, che fa risparmiare soldi e peso in valigia. Qui trovate il resto dell’attrezzatura polare consigliata.

Video del viaggio e foto fornite dal fotografo ufficiale

Un’attenzione al passeggero commovente

Il prezzo NON include

Kayak opzionale: pacchetto valido per tutta la settimana, condizioni climatiche permettendo. Solitamente non viene proposto nelle spedizioni prettamente fotografiche.

Alcolici, tranne quelli della sera di benvenuto e di arrivederci

Assicurazione di viaggio obbligatoria

Per i miei lettori c’è il 10% di sconto (valido per tutte le mete).
Tutti i dettagli nell’articolo:

Assicurazione di viaggio: qual è la migliore? Sconto HeyMondo, opinioni e guida!

A.A.A. L’assicurazione di viaggio per una crociera polare è obbligatoria. Poseidon Expeditions ne chiede una che copra almeno 200.000 USD: per questo aspetto Heymondo non basta e ci vuole IM Global, partner fidato della compagnia di navigazione.

Isole Falkland e Georgia Australe: come arrivare a Port Stanley

All’aeroporto militare delle Falkland si arriva volando dal Cile: da Santiago si fa scalo a Punta Arenas; la tratta a/r dalla capitale cilena è inclusa nel prezzo della crociera con Poseidon, consentendo un risparmio di circa 1600€.

Nel 2025 la spedizione con Poseidon dura 19 giorni e inizia e finisce da Ushuaia, con notte pre-partenza in hotel a 5 stelle. Idem per quelle che includono il Continente Bianco. Considerando che le discese sono sempre in balìa del meteo, un viaggio lungo è quello che ci vuole per non avere rimpianti! In questo caso si vola solo dall’Italia all’Argentina: prima a Buenos Aires e poi a Ushuaia.

I voli migliori dall’Italia a Santiago del Cile partono da 800€ a/r e sono operati da Iberia e da LATAM, facendo scalo a Madrid, ma anche Air France da Parigi è una buona idea.

Le spedizioni che partono dall’Argentina raggiungono la meta via acqua.

Come arrivare in Georgia Australe?

Quando ho visto i cuccioli di pinguino reale, il verde e i ghiacci di questa terra primordiale, ho pianto dalla commozione.

Valeria

Su Antartide e Patagonia ho scritto anche:

• Viaggiare in Antartide: guida esaustiva
• Stretto di Drake, il mare più tempestoso al mondo: la mia avventura
• Mappe dell’Antartide: cartine da conoscere prima di partire
• Shetland meridionali: Deception Island e altre perle australi
• Antarktikós, il mio libro sul mondo antartico
• Prepararsi all’Antartide: cosa mettere in valigia, libri da leggere e film da vedere
• Terra del Fuoco e Patagonia Argentina: curiosità da Ushuaia in su
• Canale di Beagle: navigazione da Ushuaia tra pinguini e leoni marini
• Amundsen: itinerario sulle orme dell’esploratore polare

L'articolo Georgia del Sud: viaggio tra wildlife e storia con Poseidon Expeditions | 40% off! proviene da Valeria Castiello.

Le Faroe (Fær Øer) sono un posto dall’energia fortissima in cui si provano emozioni profonde e contrastanti, sanno essere feroci e maestose.

Le cose da sapere per organizzare un viaggio in queste 18 isole subartiche sono innumerevoli e ho cercato di racchiuderle tutte in questa guida (con qualcosina anche nelle storie IG).

INDICE

🐧 Dove si trovano le Isole Faroe? Mappa e posizione 
🐧 Meteo e clima alle Isole Fær Øer (aurora boreale, dove sei?) 
🐧 Quando andare 
🐧 Come vestirsi e cosa mettere in valigia
🐧 Volare col drone alle Faroe (NEW!)
🐧 Isole Fær Øer: cosa vedere e quanti giorni
🐧 Cosa mangiare alle Faroe 
🐧 Dormire alle Isole Faroe: hotel e non solo
🐧 Isole Faroe: come arrivare (voli e traghetti)
🐧 Come spostarsi alle Fær Øer: macchina, bus e traghetti
🐧 Quanto costa un viaggio alle Faroe
🐧 Documenti e assicurazione di viaggio per le Faroe (10% off)
🐧 E-sim Isole Faroe (10% di sconto)
🐧 Altri consigli utili

Un viaggio alle Isole Faroe è un’esperienza in balìa del meteo, degli schiaffi del mare e del vento.

Alle Faroe non si è mai lontani più di 5 km dall’Oceano, c’è un legame indissolubile con queste acque.

La mancanza di protezioni su ruggenti scogliere a strapiombo enfatizza ancora di più questo rapporto.

Altra costante di questo Paese sono le pecore, al punto che Fær Øer (che si pronuncia così) probabilmente significa “isole delle pecore”, che superano di gran lunga il numero degli abitanti (70.000 batuffoli di pelo versus 56.000 umani).

Quasi la metà dei faroesi risiede nella capitale Torshavn, che è un posto da non perdere, specialmente se volete conoscere la cultura e la storia delle isole.

Per approfondire: Torshavn, capitale delle Isole Faroe: guida esaustiva

Ma dove si trovano le Isole Faroe? Mappa e posizione

Le isole Fær Øer si trovano nel bel mezzo dell’Oceano Atlantico del Nord, tra Scozia, Norvegia e Islanda.

Sono un territorio subartico a 62°N di latitudine: la cosa che mi fa impazzire, è che la latitudine sia la stessa di Yakutsk in Siberia – la città più fredda al mondo – nonché l’equivalente boreale delle Isole Shetland in Antartide (62°S)!

La Corrente del Golfo è davvero un prodigio della natura.

Map by faroeislands.io – se cercate una mappa dettagliata, vi consiglio questa cartina delle Isole Faroe

Il fatto che la posizione delle Faroe sia quattro gradi al di sotto del Circolo Polare Artico, comporta giorni molto lunghi in estate e molto brevi in inverno: fino a 20 ore di luce in estate ed un minimo di 5 nel solstizio d’inverno.

Isole Faroe: clima e meteo 

Le Isole Fær Øer hanno ben 250 giorni di pioggia all’anno: sono chiaramente un viaggio per chi, come me, definisce maltempo 30°C con sole cocente.

Alle Fær Øer è il clima a dettare le regole: pioggia, nebbia, vento e mare mosso sono una costante.

A me questa sudditanza nei confronti della natura piace da morire.

Il sito più attendibile per consultare le previsioni meteo delle Isole Faroe è questo e potete farvi un’idea di quanto le condizioni cambino repentinamente guardando queste webcam in tempo reale sulle isole.

“Ma alle Fær Øer è possibile vedere l’aurora boreale quando fa buio?” La risposta è “molto raramente“.

Inoltre difficilmente danzerà come nell’Artico: non siamo abbastanza a Nord.

Poi su queste isole il meteo è spesso nuvoloso e nebbioso, per vedere la dama verde il cielo dev’essere limpido!

Quando andare alle Isole Faroe?

Leggete i pro e i contro dei diversi periodi e decidetelo voi!

Isole Fær Øer in estate

Pro

Le ore di luce sono tante, la temperatura è più mite e il mare meno agitato: le isole si possono visitare per bene sia via acqua che via terra.

A tal proposito da maggio ad agosto si può andare a Mykines per avvistare i puffin e fare bird-watching in diversi luoghi.

Contro

È alta stagione – soprattutto agosto – quindi i prezzi sono più alti e bisogna anche pianificare il viaggio alle Faroe con anticipo. Maggio potrebbe fare eccezione.

Da maggio a settembre circa, inoltre, ha luogo il Grindadráp, la tradizionale mattanza dei globicefali. Avviene senza preavviso, appena ne hanno occasione, quindi non ci si può organizzare di conseguenza per evitarla.

C’è anche da dire che è rarissimo assistervi: è assurdo che a noi sia capitato ben due volte durante la nostra prima permanenza estiva.

Ci sono inoltre degli eventi da considerare anche per chiusure di attività e modifiche dei trasporti:

– Tra metà e fine luglio c’è il G! Festival, G come Gøta, il villaggio in cui ha luogo tale evento musicale internazionale che spazia dal Pop al Metal.

– Tra il 28 e il 29 luglio si festeggia Ólavsøka (Sant’Olav), re norvegese morto proprio quel giorno nel lontano 1030: sicuramente l’occasione migliore per visitare Torshavn e vedere i faroesi che ballano indossando abiti tradizionali!

Chiesa di Sant’Olav a Kirkjubøur

Fær Øer in inverno (e nelle mezze stagioni, che qui non esistono)

Pro

Al di fuori della stagione estiva, le Isole Faroe sono pressoché deserte, per cui, se amate la solitudine, in inverno troverete la pace dei sensi. Inoltre la neve potrebbe rendere il paesaggio ancora più fiabesco.

Da ottobre ad aprile è molto raro imbattersi in mattanze delle balene (globicefali), ma purtroppo non è impossibile che queste maestose ed innocenti creature si avvicinino, facendo un’orrida fine.

Aggiornamento 2025: negli ultimi anni, alcuni massacri hanno avuto luogo anche in inverno. 

Contro

C’è un motivo per cui in pochi vanno alle Faroe in primavera/autunno/inverno: l’aurora boreale è rarissima da vedere ed è fioca, la neve scarseggia per frequenza e quantità (nessuna nevicata abbondante stile Lapponia Svedese, per intenderci), non si possono avvistare i puffin, né si può raggiungere l’isola di Mykines.

Escursioni in barca e trekking sono molto limitati per via delle condizioni climatiche avverse.

A novembre, inoltre, c’è la caccia della lepre che ha luogo soprattutto nell’isola di Vagar: al di là del fatto che per me la caccia non dovrebbe più esistere, in questo mese si rischiano anche le fucilate nei sentieri escursionistici.

Quindi qual è il periodo migliore per andare alle Fær Øer?

Secondo me il periodo migliore per visitare le Isole Faroe va da maggio a settembre, ma mi piacerebbe tornare d’inverno per sperimentare un’atmosfera diversa.

Come vestirsi alle Faroe e cosa portare

Io che fotografo Drangarnir

Ci vuole abbigliamento antipioggia e antivento tutto l’anno. Nella valigia per le Fær Øer non devono mancare:

❆ Scarpe da trekking in Goretex, come queste alte della Salomon
❆ Pantaloni da trekking idrorepellenti (con questi mi ci immergevo nelle acque antartiche scendendo dallo zodiac)
❆ Giacca a vento impermeabile con cappuccio (leggera per l’estate, al limite con imbottitura removibile)
❆ Copertura impermeabile per lo zaino, come questa.

“Come NON vestirsi alle isole Fær Øer”  –  In foto: io che non seguo i miei stessi consigli, in uno scatto di Giulia Cimarosti

❆ Bastoncini da trekking, non li avevo e camminavo come una zoppa in discesa.
❆ Costume, se alloggiate in fantastici alloggi con hot pot.
❆ Thermos
❆ Borraccia

Da mettere solo nella valigia per l’estate

❆ Mascherina a prova di sole di mezzanotte e case senza serrande: la qualità del sonno si paga!
❆ Binocolo per il bird-watching

Come vestirsi alle Isole Faroe in inverno

❆ Tacchetti
❆ Abbigliamento artico (ma sempre a strati)

Volare con il drone alle Faroe (Fær Øer)

Nel mio ultimo viaggio faroese (estate 2025) ho scattato più foto aeree che tradizionali: meteo a parte, le Isole Faroe sono il paradiso dei dronisti!

Vigono le classiche regole di buon senso:

• Non superare i 120 m
• Volare in VLOS
• Avere il patentino per droni oltre i 249g (va bene quello UE)
• Mantenere 5 km di distanza dall’aeroporto

Inoltre:

• 2 km dalle piste di atterraggio degli elicotteri
• Non riprendere le mattanze delle balene, altrimenti vi portano dalla polizia e potrebbero confiscarvi il drone e/o prendersi la SD con il materiale

Io ho volato con il fantastico Mavic 4 pro, che è stato molto utile per la sua resistenza al vento; tenete anche presente che alle Faroe le nuvole sono bassissime e il meteo cambia davvero ogni 5 minuti: capita spesso di ritrovarsi il drone bagnato (foto sopra) o di non vederlo per la nebbia.

 

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Cosa fare alle Fær Øer: attrazioni e itinerario

Parlo di itinerario alle Isole Faroe nel titolo, ma la verità è che qui è impossibile rispettarne uno.

Gli unici punti fissi possono essere i giorni delle escursioni in barca, da fissare in anticipo come Mykines (che comunque saltano spesso per mare mosso e meteo avverso) e il trekking a Drangarnir che va prenotato, in quanto si entra in una proprietà privata ed è vietato andare da soli.

Da acquistare in anticipo se viaggiate in agosto c’è anche il traghetto da/per Klaksvik: dopodiché e previsto un bus con biglietto a bordo; per poi iniziare il trekking verso il famoso faro di Kallur.

Anche se gli elicotteri sono prenotabili solo a ridosso, meglio avere chiari i giorni e gli orari papabili, visto che le corse sono poco frequenti: vi rimando alla sezione “Come spostarsi alle Fær Øer” per maggiori informazioni.

Per il resto, conviene avere una lista di posti da vedere e decidere quali sono gli imperdibili: con l’inclemente meteo faroese dovrete fare delle rinunce.

Noi siamo stati fortunatissimi da questo punto di vista e nel primo viaggio abbiamo visto quasi tutto ciò che avevo segnato nella mappa delle Faroe sottostante, imbattendoci anche in ulteriori attrazioni in loco.

Ecco la mia selezione di luoghi di interesse alle Fær Øer, isola per isola:

Le isole principali delle Faroe (Vágar, Streymoy, Eysturoy, Borðoy, Kunoy e Viðoy) sono connesse da ponti e tunnel, e l’intero Paese è attraversabile in poco più di un’ora da un capo all’altro.

Gli alloggi quindi non sono vincolanti come in un viaggio in Islanda.

Il lago sospeso Leitisvatn è forse la cosa più bella che ho visto alle Fær Øer, mentre la famosa cascata Mulafossur mi ha lasciata indifferente.

Sørvágsvatn (o Leitisvatn), l’epico lago sospeso. Foto scattata con il cuore in gola.

Quanti giorni alle Isole Faroe?

La permanenza media su queste piccole isole è di 5-7 giorni, noi siamo rimasti 9 giorni esplorando molto, ma non di certo tutto!

Ci sono poi tornata in barca a vela nel 2025, con tempi ancora più lenti.

Chi ama questi paesaggi potrebbe anche stare un anno alle Isole Faroe, trovando ogni giorno uno scorcio diverso e scoprendo nuovi trekking.

Rituskor, trekking a Suðuroy: “Be quick or be dead” – foto di Giulia Cimarosti

Altro fattore da considerare per capire quanto tempo stare alle isole Fær Øer, è che il meteo subpolare potrebbe scombinarvi i piani: meglio avere giorni extra.

Cosa si mangia alle Isole Faroe (sfatiamo un po’ di miti)

Alle Faroe, così come in Islanda, i piatti tradizionali sono a base di carne e pesce, ma si trova veramente di tutto: a Torshavn hanno persino importazioni superflue dalla Nuova Zelanda quali vino e agnello.

Il cibo di importazione europea non ha neanche prezzi molto più alti, dato che stiamo pur sempre all’interno del Regno di Danimarca. Quindi no, non vivono di sussistenza.

A differenza di ciò che si crede, al giorno d’oggi meno della metà dei faroesi mangia la balena: questo cambiamento è dovuto alla presenza di mercurio nella carne.

Anche per i turisti è difficilissimo trovarla e i ristoranti che ancora la cucinano si contano sulle dita di una mano.

Uno di questi è lo storico ristorante dei Patursson a Kirkjubøur: è stata una macabra scoperta, fatta dopo aver trovato un pezzo di balena abbandonato lì davanti.

Visto che ci sono più ovini che umani, la carne di pecora è quella più consumata: la pecora fermentata è il piatto più famoso; tradizionalmente mangiano anche uccelli e derivati, come fulmari e relative uova.

Anche il salmone è molto diffuso: il pesce fresco appena pescato è però una minoranza, rispetto a quello proveniente dagli allevamenti intensivi.

Per i vegetariani non esistono piatti tipici, né tantomeno ristoranti dedicati: dato che su queste isole sono cacciatori nel DNA, non concepiscono l’idea che qualcuno non possa mangiare animali.

Per noi erbivori (e non solo) ho scritto anche: i migliori ristoranti vegetariani e vegani a Roma

Dove mangiare alle Faroe (e dove bere)

Noi abbiamo mangiato fuori giusto un paio di volte per vedere l’atmosfera: un posto carino è Fríða Kaffihús a Klaksvík, dove si può scegliere tra burger, croissant salati e zuppe – anche veggie – e si spendono poco più di 20€.

Mi sono trovata bene anche al Sirkus Bar, al centro di Torshavn; tra l’altro uno dei pochi posti in cui mangiare ad orari mediterranei.

Al di là delle proprie abitudini alimentari, secondo me conviene portare un po’ di cibo dall’Italia e fare la spesa da Bonus o alle stazioni di servizio Effo e Magn: gli alloggi con cucina alle Faroe sono stati una scelta vincente.

L’acqua del rubinetto è ottima, per cui basta portarsi una borraccia come questa.

Birre faroesi all’Hotel Brandan

Per bere alcolici invece la questione è più complicata: non ci sono nei supermercati.

Si trovano solo in alcuni negozi, chiamati Rúsdrekkasølan, presenti nei centri abitati più grandi (es. Klaksvík) e aperti con orario ridotto: conviene comprare da bere al Duty Free dell’aeroporto.

Dove dormire alle Isole Faroe: hotel e guesthouse

Prima e dopo un viaggio alle Isole Fær Øer, passerete per Copenaghen: se avete voli a orari anti-costituzionali, vi consiglio di dormire in questo hotel vicino all’aeroporto in cui siamo stati benissimo! Altrimenti, di più economico (ma in centro città), mi sono trovata bene in questo dignitosissimo ostello.

Isole Fær Øer con scalo a Copenaghen: il nostro hotel vicino all’aeroporto

Data la superficie ridotta delle isole, in poco più di un’ora si può andare da un estremo all’altro del Paese grazie a tunnel sottomarini e ponti: se volete risparmiare, alle Fær Øer potete prenotare un unico alloggio per l’intera permanenza!

Ciò non vale se volete visitare isole remote come Suðuroy, raggiungibile solo con 2 ore di nave: bisogna dormire lì una notte.

Il nostro alloggio faroese nel 2021

Torshavn è sicuramente un ottimo posto in cui dormire, sia per la sua posizione strategica, sia perché nella capitale ci sono tutti i servizi possibili, incluso qualche locale in cui conoscere la gente del posto (cosa non scontata nelle remote isole Fær Øer).

Nel mio ultimo viaggio, ho passato una notte al godurioso Hotel Brandan (foto sopra e sotto): offre hot tub, palestra, un bicchiere di vino gratis tra le 17 e le 18 direttamente dalla loro cantina e letti comodissimi.

Cin-cin e grazie per l’ospitalità!

Era proprio quello che ci voleva, dopo due voli all’alba.

Per scegliere i pernottamenti nella capitale, vi consiglio di leggere: Dove dormire a Torshavn: hotel, guesthouse e altri alloggi

Se avete scelto le Fær Øer come meta, però dovete dormire almeno una notte in un villaggio sperduto.

Dormire alle Isole Faroe: guesthouse nei villaggi

Gli hotel sono una prerogativa solo della capitale, al di fuori ci sono prevalentemente guesthouse con self check-in: i b&b in cui si interagisce con i proprietari sono davvero rarissimi.

La nostra boathouse

Le guesthouse alle Isole Faroe sono la soluzione con il miglior rapporto qualità-prezzo, anche perché cucinando in appartamento abbatterete sensibilmente i costi.

In questo contesto vi consiglio di portare uno scolapasta pieghevole come questo e una moka elettrica, accessori che si sono rivelati fondamentali alle Faroe.

Ci sono appartamenti meravigliosi: noi abbiamo dormito anche in questa splendida boathouse!

Alle Faroe ce ne sono altre due affini che avevamo valutato come alternative: questa adorabile guesthouse sulla centralissima isola di Eysturoy e la Panorama Boathouse a Klaksvík, dove si prende il traghetto per il Kalsoy.

Tutte le boathouse citate possono ospitare fino a sei persone.

Anche questa casetta con hot pot è un sogno, nonché un’ottima base per visitare le isole Bordoy e Vidoy.

Ovunque vogliate alloggiare alle Isole Faroe, bisogna prenotare con anticipo per l’estate perché la richiesta è superiore all’offerta: le strutture sono pochissime! Potete prenotare su booking.com inserendo il filtro “cancellazione gratuita”.

• Vi consiglio anche la mia guida su “dove dormire in Islanda“, se doveste visitare entrambi i paesi.

Come arrivare alle Isole Faroe: voli e traghetti

Alle Fær Øer si può arrivare in traghetto dalla Danimarca o dall’Islanda oppure in aereo, facendo scalo nei Paesi Nordici.

Voli per le isole Fær Øer: aeroporto di Vágar (FAE)

L’unico aeroporto delle Isole Faroe si trova sull’isola di Vágar, situato 49 km a Ovest della capitale.

I voli per le Isole Fær Øer sono operati dalla compagnia di bandiera Atlantic Airways (che include il bagaglio da stiva anche nella tariffa base) e da SAS; non esistono voli diretti dall’Italia e lo stopover migliore è quello a Copenaghen.

Da Londra, Oslo e Parigi costa di più.

In caso di scalo in Danimarca, vi consiglio questo adorabile ostello accanto alla stazione centrale.

Traghetti dalla Danimarca o dall’Islanda: come arrivare alle Isole Faroe in nave 

Per raggiungere le isole Fær Øer via acqua, c’è il traghetto che parte dalla Danimarca direzione Islanda Est (Seyðisfjörður): parte dal Nord della Danimarca (Hirtshals) e il porto di Torshavn è appunto la tappa intermedia.

La compagnia è la Smyril Line e la nave in questione è la MS Norröna, che può trasportare 1500 passeggeri e 800 macchine.

È un viaggio che infatti conviene solo se si carica il proprio veicolo, evitando di noleggiare l’auto.

Come muoversi alle Isole Faroe: macchina, elicotteri e bus

Fær Øer in elicottero

Gli elicotteri sono economici e vengono usati ordinariamente dai faroesi per spostarsi: un volo costa sui 30-40€.

Si può prenotare solo la settimana prima della partenza e non è possibile nessuna tratta a/r in giornata.

Credits: Atlantic Airways

Per prezzi esatti e tratte disponibili bisogna consultare il sito della Atlantic Airways.

Fær Øer in bus e traghetto/barca

Tutti gli orari di bus e traghetti interni sono sul sito ssl.fo: i prezzi dei trasporti sono economici, considerati gli standard nordici, ma i collegamenti sono poco frequenti e soprattutto poco capillari.

Il bus dall’aeroporto invece è un ottimo servizio di cui ho usufruito nel mio secondo viaggio, pagando una decina di euro direttamente a bordo.

Ecco orari e percorsi.

Solo alcuni traghetti si possono prenotare: meglio presentarvi in anticipo, specialmente se avete una macchina da caricare. Il biglietto per Kalsoy è un’eccezione, vista la sua popolarità: si può acquistare prima di partire.

Abbiamo preso anche il traghetto per Suðuroy, ma in quel caso siamo andati solo venti minuti prima, visto che è una nave da 900 passeggeri con 200 posti auto, dove eravamo forse gli unici turisti.

Altre isole raggiungibili solo via acqua (o con elicotteri) sono: Mykines, Hestur, Fugloy, Kunoy, Nolsoy, Lítla Dímun, Stóra Dímun e Skúgvoi.

Faroe in macchina

Purtroppo l’auto rimane ancora il miglior modo per visitare le Faroe via terra, e, come per gli alloggi, bisogna prenotare in anticipo per l’estate.

Noi abbiamo noleggiato con la compagnia locale rentyourcar, ma ci sono sembrati disonesti: con il senno di poi avrei usato questo comparatore di autonoleggi, selezionando i servizi con punteggio maggiore o uguale a 8.

Abbiamo inoltre richiesto il tunnel pass, che include il passaggio illimitato in tutti i tunnel, tranne quello con l’unica rotonda sottomarina al mondo (che si paga qui o presso le stazioni di servizio).

Eccolo nel video di una mia compagna di viaggio:

Di seguito le principali cose da sapere per guidare alle Fær Øer:

Attenti alle pecore che sono il doppio degli umani, attenti alla nebbia, alle strade a strapiombo senza protezioni e ai tunnel ad una corsia (spesso non illuminati), che hanno una piazzola per fermarsi indicata con la lettera M. Inoltre le luci devono essere sempre accese.

Quanto costa un viaggio alle Isole Faroe? Costo della vita?

È un viaggio più costoso della media (soprattutto in solitaria), ma non arriva ai livelli di un viaggio in Groenlandia, di una Crociera alle Svalbard o di un on the road in Islanda (dove però si può risparmiare molto con la mia guida “Islanda low cost“).

Naturalmente ci sono un’infinità di varianti: dipende dalla stagione, da quanti siete, quanto vi viziate e da che escursioni fate.

Di seguito vi riporto i costi del nostro viaggio di 9 giorni condiviso in quattro (estate 2021)

€€ Cibo. Se andate a mangiare fuori giusto un paio di volte come abbiamo fatto noi, ridurrete notevolmente il budget: il costo della vita alle Isole Faroe è elevato, quando si tratta di ristoranti.

La prima volta abbiamo speso circa 50€ a testa per il cibo in ben nove giorni di permanenza. 15€ è il prezzo minimo per un panino e una bevanda. La spesa alle Isole Faroe costa circa il 25% in più rispetto a quella che facciamo a Roma.

€€ Voli. Abbiamo speso circa 450€/testa per quattro voli: due a/r Italia-Danimarca e due a/r Copenaghen-Torshavn, con SAS e Atlantic Airways.

€€ Assicurazione di viaggio. Ricordate che le Faroe non fanno parte dell’UE, per cui ci vuole. Il prezzo varia a seconda se fate il pacchetto annuale o quello limitato ad un viaggio singolo. In ogni caso, con HeyMondo c’è lo sconto del 10% per i miei lettori!

Ecco cosa copre e perché bisogna farla: guida all’assicurazione di viaggio

€€ Macchina. Abbiamo speso circa 250€/testa per noleggiare l’auto: 1000€ totali, quindi un po’ più di 100€/giorno.

In bassa stagione le cifre sarebbero state nettamente inferiori.

A questa spesa abbiamo aggiunto 27€/testa di tunnel pass (circa 108€ totali) e solo 40€/testa di benzina.

€€ Traghetti. Ne abbiamo presi due, uno per visitare Suðuroy, l’altro per Kalsoy.

La nave Suðuroy–Tórshavn a/r costava l’equivalente di 30€/testa più 11€ per il guidatore, ma parliamo di un viaggio da due ore. Il traghetto per Kalsoy (Klaksvík-Syðradalur a/r) invece è una tratta di soli 20 minuti, per la quale abbiamo pagato l’equivalente di 6€/testa.

Nel secondo viaggio ho sperimentato anche il traghetto per la remota Fugloy (15€):  su quell’isola non ci sono servizi e i faroesi caricano di tutto su quell’imbarcazione, dal cibo ai mobili!

€€ Alloggi. Abbiamo speso 36€/testa a notte per dormire in strutture da quattro: 324€/testa per 9 giorni.

Qui siamo stati bravi a risparmiare, considerata l’alta stagione. In autunno/inverno avremmo speso la metà.

€€ Escursioni. Abbiamo preso parte a due tour organizzati: quello per l’isola di Mykines e scogliere di Vestmanna, che ci è costato 44€/testa (solo barca a/r, nessuna guida), mentre quello per Drangarnir 94€/testa.

Quest’ultimo includeva una “guida” (leggi: proprietaria del terreno che riscuoteva i soldi) e poi il ritorno in barca. Andare da soli purtroppo è vietato.

Il nostro viaggio da 9 giorni è quindi costato poco più di 1300€/testa in alta stagione, grazie agli accorgimenti raccontati in questa guida.

 Sono tornata alle Faroe nel 2025 in barca a vela e direi che i prezzi sono aumentati almeno del 30%. Inoltre, ora molti dei trekking famosi sono a pagamento: considerate 25€ sia per il lago sospeso che per raggiungere il faro di Kallur (oltre al costo di bus e traghetto per arrivarci!)

Documenti e assicurazione di viaggio per le Faroe

Le Isole Faroe, pur appartenendo al Regno di Danimarca, non fanno parte né dell’UE né di Schengen: hanno lo stesso status della Groenlandia.

Questo comporta due conseguenze fondamentali per viaggi e documenti:

1. Ci vuole il passaporto (la scadenza residua non conta). A differenza delle fonti istituzionali, Visit Faroe afferma che basta la carta d’identità valida per l’espatrio, ma meglio non rischiare.

La buona notizia è che va bene la patente italiana per guidare.

2. Bisogna stipulare l’assicurazione di viaggio, anche perché la tessera sanitaria non è valida.

HeyMondo è ottima e per i miei lettori c’è il 10% di sconto!

Per un viaggio alle Faroe ci vuole: parliamo di un Paese costoso in cui gli imprevisti sono dietro l’angolo, sia per quanto riguarda voli cancellati per maltempo, che per i pericoli legati ai trekking nella natura selvaggia.

Ecco i dettagli della polizza:

Assicurazione di viaggio: qual è la migliore? Sconto HeyMondo, opinioni e guida!

eSIM alle Isole Faroe (10% di sconto!)

Il fatto di essere un Paese extra-UE, si ripercuote anche sulla connessione internet: per noi alle Fær Øer scatta il roaming internazionale.

Vi consiglio questa e-sim, una scheda virtuale per evitare file in loco: alle Faroe compare la scritta “LTE”, ma in realtà è un velocissimo 5G.

Prendendola qui, avrete il 10% di sconto!

Si installa una volta per tutte ed è disponibile in 150 paesi. Inoltre ha una pratica assistenza umana 24h/24. Qui trovate la lista di telefoni compatibili.

Vi consiglio questa e-sim! Infatti dietro ci sono gli stessi ideatori della mitica NordVPN.

Altri consigli utili per un viaggio alle isole Fær Øer

– Prese elettriche
– Fuso orario
– Isole Faroe, moneta e lingua
– Souvenir tipici
– Libri sulle Fær Øer e guide turistiche

Beccaccia di mare – Oyster catcher: il simbolo delle Isole Faroe

Prese alle Isole Faroe

Sono identiche alle nostre: di tipo F e di tipo C,  230 V di tensione e 50 Hz di frequenza.

Fuso orario

Le Fær Øer hanno lo stesso fuso di Greenwich – GMT

Isole Faroe, moneta e lingua

La moneta delle Isole Faroe è la corona faroese che ha lo stesso valore della corona danese: in loco bisogna prelevare la cifra esatta che serve per determinate spese, che se i soldi avanzano non c’è modo di cambiarli al di fuori delle Faroe.

Solo un alloggio e i proprietari di Drangarnir chiedevano il pagamento in contanti, per il resto abbiamo pagato tutto con la carta (accettano tutti i circuiti).

Questa dualità permane pure nella lingua: si parla faroese (antico idioma simile all’islandese) e danese.

L’inglese è ampiamente sufficiente per comunicare.

Souvenir: cosa comprare alle Isole Faroe di tipico

Al costo di un viaggio alle Faroe di cui sopra, vanno eventualmente aggiunti i souvenir che nel mio caso sono equivalsi ad una calamita da pochi euro.

Il ricordo più carino – ed economico – secondo me è un francobollo faroese, che non ho fatto in tempo a comprare. Si trovano sicuramente all’ufficio postale di Tórshavn e online su stamps.fo.

Un altro acquisto mancato è stato il libro sul pittore S. J. Mikines alla galleria d’arte di Torshavn: impossibile da trovare al di fuori delle Faroe!

Libri sulle isole Fær Øer e guide turistiche

Tutte le mie letture sulle Isole Faroe sono in inglese. Come guida cartacea, in italiano c’è solo quella edita da Polaris: interessante per avvicinarsi alle isole, ma non assolve pienamente la funzione di guida turistica.

1. Guide to the Faroe Islands (Bradt). La guida più completa in circolazione, che include sia consigli pratici che aspetti culturali. Disponibile sia come cartaceo che in formato kindle.

Guide to the Faroe Islands

2. Wildlife of the North Atlantic, Tony Sooper (ed. Bradt). Testo che mi è stato d’ispirazione anche per scrivere il post: “Animali in Islanda: dove e quando vederli“; tra le tante cose in comune tra Islanda e Faroe, c’è anche buona parte di fauna!

Vi consiglio di dare un’occhiata anche altre guide di Tony Sooper, naturalista e conduttore di programmi BBC e NatGeo: l’ho inserito anche tra i libri sull’Antartide!

Wildlife of the North Atlantic, Tony Sooper

3. The Land of Maybe: a Faroe Islands year, Tim Ecott. Un ottimo libro scritto da un giornalista della BBC che ha passato un intero anno alle Fær Øer, immergendosi completamente nei loro usi e costumi.

Il capitolo sulla mattanza dei globicefali è un po’ edulcorato, per il resto mi è sembrato davvero ben fatto.

Le Faroe sono una meta capace di scuoterti nel profondo, che spero visitiate prima che il turismo di massa esploda anche lì.

Valeria

Disclaimer: questo post contiene link affiliati, ma consigli autentici; se prenotate qualunque servizio partendo da alcuni dei link presenti nell’articolo, io potrei ricevere una piccola commissione, mentre voi non pagate nessun extra. Voi otterrete un aiuto gratuito per il vostro viaggio, io riuscirò a sostenere le ore di lavoro sul mio sito, attività praticata ufficialmente con Partita IVA. Grazie!

L'articolo Isole Faroe, viaggio on the road: come organizzarsi | 2026 proviene da Valeria Castiello.

A.A.A. La mia guida cartacea è tornata! La copertina è la stessa, ma i contenuti sono stati rivoluzionati. Una sezione che difficilmente sarà evergreen è quella a tema vulcani: scrivo tutti gli aggiornamenti sulle – eventuali – eruzioni qui, con relative fonti.

INDICE

❆ Due settimane in Islanda: la guida in breve
❆ Perché la guida d’Islanda ViaggiAutori è la migliore*
❆ Com’è strutturata e cosa contiene
❆ Guida per viaggiare in Islanda d’estate: e nelle altre stagioni?
❆ Dove si compra
❆ Dicono di noi

*Nessuna gara con altri autori, passatemi la definizione “migliore” per motivi di indicizzazione!

La mia guida in breve (“Due settimane in Islanda”)

Nel 2016 è finalmente uscita la guida di Islanda ViaggiAutori, un progetto che racchiude tutta la mia passione per quest’isola.

Inizialmente è stata scritta e illustrata a quattro mani con Beatrice Roat, un’altra amante dei Paesi Nordici, per poi diventare una pubblicazione curata solo da me dal 2020.

Al mio cane è piaciuta!

Nella guida c’è il contributo di tanti appassionati, tra cui super esperti come Maurizio Amato, fondatore del nostro gruppo facebook “Amici dell’Islanda” (che conta più di 45.000 islandofili), il grande fotografo e video-maker Stefano Tiozzo, e una vera islandese come Bergljot Leifsdottir, che vive a Firenze e affitta case vacanza in Toscana.

Dovendo scegliere un unico percorso, abbiamo dovuto fare una selezione stagionale, per cui è incentrata sull’estate, il periodo delle giornate interminabili, dei trekking nell’entroterra, dei puffin e di molte altre meraviglie.

Nel paragrafo apposito, vi spiego anche come usarla nelle altre stagioni: magari non pareggiateci i tavoli, grazie.

Perché scegliere la mia guida di Islanda e i ViaggiAutori

Guida di Islanda ViaggiAutori

I collaboratori. Oltre ai sopracitati Maurizio Amato, Stefano Tiozzo e Bergljot Leifsdottir, ci sono approfondimenti dei giornalisti -viaggiatori Patrick Colgan e Letizia Gamberini (già autori della guida sul Giappone per la stessa collana) e interventi dei “Viaggiatori nel tempo“, corredati da bellissime fotografie.

La nostra guida turistica di Islanda – Viaggi Autori (I edizione 2016)

Il formato. Le guide di questa collana sono letteralmente tascabili: la nostra guida d’Islanda in meno di 100 pagine racchiude tutto l’essenziale!
Il bello di una guida così sintetica è che anche organizzando un viaggio in Islanda fai da te, non dovrete mettervi a studiare come quando si selezionano le informazioni sulle guide enciclopediche: qui il lavoro di limatura è già stato fatto.

Tramonto estivo a Reykjavik – foto dei Viaggiatori nel Tempo (guest della nostra guida di Islanda)

Il target. Questa guida – così come tutte quelle dei ViaggiAutori- è scritta da italiani per viaggiatori italiani, per cui la percezione degli autori è vicina alla vostra. Questo non esclude che ci siano partecipazioni di insider e/o di italiani trapiantati nella destinazione di cui si parla.

Ho scritto anche un libro sull’Antartide: si chiama Antarktikós ♡

Consigli per viaggiare in Islanda a basso costo. In questo piccolo libricino c’è un capitolo mirato all’organizzazione, tenendo d’occhio anche il portafoglio, dato che parliamo di uno dei paesi più cari d’Europa.

Il materiale fotografico: è una guida coloratissima: quasi tutte le pagine sono illustrate con le mie fotografie e con immagini gentilmente concesse da altri guest. Inoltre c’è un fantastico approfondimento a cura di Stefano Tiozzo: quattro paginette che spiegano come fotografare le cascate islandesi.

Tappe poco battute. I ViaggiAutori si basano sul concetto che “meno è meglio”: alcune zone a cui le guide più popolari dedicano molto spazio in alcuni casi non sono neanche citate. Viceversa alcune zone poco battute hanno un approfondimento dedicato, senza mai dimenticarci le splendide terme islandesi lungo il percorso.

Com’è strutturata questa guida turistica? Che località tocca?

La nostra guida turistica di Islanda – Viaggi Autori (I edizione)

Questi sono i capitoli di ogni guida ViaggiAutori, sempre corredati da box di approfondimento a cura dei guest o degli autori stessi:

Le tappe. Come ogni guida ViaggiAutori, anche quella di Islanda inizia con una mappa del percorso suggerito e con uno schema con le tappe giornaliere, corredate da relative distanze e pernottamenti. Naturalmente la pianificazione di massima è solo consigliata, poi sarà sempre la natura ad avere l’ultima parola.

Mappa d’Islanda by Christiane Engel  (Sulla guida naturalmente ce n’è un’altra)

Sono indicate solo le aree in cui dormire, non gli alloggi specifici. Per quelli vi rimando al mio mega post su dove dormire in Islanda!

Prima di partire. Questo è un capitolo organizzativo, che nel nostro caso privilegia i consigli estivi, ma nel paragrafo sotto vi dico come integrarlo per tutte le stagioni.

Itinerario di due settimane, il corpo della guida: ogni giorno è un capitolo a sé.
Il nostro percorso inizia ovviamente a Reykjavík e poi procede in senso antiorario, toccando il Circolo d’oro, l’entroterra (Landmannalaugar), Vík e le meraviglie del Sud, l’Islanda di ghiaccio, i fiordi dell’Est, la regione del Mývatn, Akureyri e le meraviglie del Nord.

Procede con tre giorni e mezzo nei remoti fiordi dell’Ovest, due nella Penisola di Snaefellsnes, per poi tornare di nuovo nella capitale l’ultimo giorno.

Guida di Islanda dei Viaggi Autori – Itinerario di due settimane

Con una settimana in più. L’itinerario della nostra guida di Islanda è ovviamente pensato per essere facilmente combinato, ridotto o allungato. In questo capitolo – e nei box che inframmezzano la guida – ci sono alcune proposte, come ad esempio il famoso trekking da Landmannalaugar a Thorsmork, la lunare Askja, e la remota Hornstrandir.

Frasario. Come ogni guida che si rispetti c’è infine un frasario: in Islanda serve più per avvicinarsi alla cultura del luogo che per sopravvivenza: in città parlano inglese e fuori dai centri abitati al massimo dialogherete con pecore e cavalli.

Ora lo so pronunciare, takk!

I box di approfondimento sono dedicati a: guidare in sicurezza, al giorno dell’indipendenza – a cura della nostra guest islandese-  poi alla fotografia delle cascate, all’avvistamento balene, al cibo, alle terme (ne propongo quasi una al giorno!), ai trekking, all’architettura e naturalmente all’aurora, incrociando le dita per fine agosto-inizio settembre.

Il resto lo scoprirete leggendo la guida: ricordo che è in vendita qui.

Come usare la guida di Islanda ViaggiAutori per un viaggio invernale (ma anche primaverile e autunnale)

Guida di Islanda ViaggiAutori

Sia l’itinerario che i consigli organizzativi sono mirati all’estate: nelle altre stagioni potrebbero servirvi informazioni integrative, visto che molte delle tappe proposte non sono raggiungibili e sia le attività che le condizioni atmosferiche potrebbero variare.

Non c’è bisogno che vi quantifichi la velocità del vento: la foto parla da sola!

I 2/3 del libro sono comunque validi tutto l’anno, basta conoscere in breve le differenze stagionali, ora vi faccio qualche esempio.

 Capitolo “Prima di Partire”
In bassa stagione potrete organizzarvi con meno anticipo e spendere anche un po’ meno.

Il 4×4 nel lungo inverno non serve per guidare sulle piste di montagna (che sono aperte tendenzialmente solo nei mesi estivi), ma è consigliabile per una maggiore stabilità del veicolo, dato che le condizioni climatiche – mano a mano che ci si allontana dall’estate – diventano più estreme.

In ogni caso, vi consiglio di prenotare l’auto qui, con cancellazione gratuita e 5% di sconto!
Blue Car Rental rimane l’autonoleggio migliore, senza né costi nascosti né fregature. 

Nella nostra guida d’Islanda parliamo solo del clima estivo, della luce perenne e di temperature che oscillano dai 5° ai 20°. Nelle altre stagioni invece sia le ore di luce (che trovate qui), che le temperature diminuiscono, ma difficilmente sotto i -10°, dato l’influsso della Corrente del Golfo.

In Islanda ci sono pecore ovunque, ma non d’inverno!

Quindi la mascherina da notte non vi servirà e i vestiti a strati dovranno essere ancora più pesanti e resistenti alle intemperie.

Per l’abbigliamento più tecnico (e per l’attrezzatura fotografica) potete prendere spunto dal mio bagaglio invernale per le terre polari.

Accanto a questa attrezzatura a prova di artico, considerate anche un abbigliamento più leggero: nel mio viaggio in Islanda a novembre 2022 il termometro ha raggiunto anche +12°, e a quanto pare ormai non è più un caso isolato.

 Itinerario di due settimane
I giorni 1-14 sono descritti passo passo e pensati per giornate in cui il sole non tramonta (quasi) mai. Va da sé che più vi allontanate dall’estate più le vostre giornate si accorciano, per cui dovreste togliere qualcuna delle attività proposte e dedicarle alla caccia all’aurora boreale, se le previsioni sono dalla vostra parte. Inoltre i simpaticissimi puffin (pulcinella di mare) non sono avvistabili.

– L’escursione a Landmannalaugar prevista per il terzo giorno, non è realizzabile al di fuori del periodo estivo.

Le strade di montagna chiudono al traffico – da fine settembre circa – e le uniche escursioni organizzate che partono sono dei costosissimi tour in Super Jeep, che vi porteranno a vedere delle vette innevate e non arcobaleno come nei mesi estivi, senza, tra l’altro, poter fare gli stessi trekking della stagione luminosa.

– Giorni 9-11 ( e metà del 12) sui fiordi Nord-Occidentali: difficilmente realizzabili mano a mano che si avvicina l’inverno, viste le intemperie a cui è sottoposta la zona.

Controllate sempre se road.is (condizione delle strade) e vedur.is (meteo) ve lo permettono, tenendo presente che volendo Isafjordur (Giorno 10) è raggiungibile pure con un volo interno.

Metà del giorno 12 è dedicato alle scogliere di Latrabjarg: ad inizio autunno se siete fortunati potreste anche raggiungerle, ma non troverete neanche un puffin!

 Capitolo “Con una settimana in più”
Queste tappe remote e selvagge sono una prerogativa solo estiva, ma considerando che i tempi invernali si dilatano e che potreste passare molto tempo con il naso all’insù alla ricerca dell’aurora, ciò che consigliamo di vedere in due settimane d’estate, si potrebbe spalmare tranquillamente in tre d’inverno.

“Ok, la voglio!” Allora Dove si compra

Dove posso comprare la guida di Islanda dei ViaggiAutori?

La guida di Islanda al momento è acquistabile solo sul sito dei ViaggiAutori.

Per riceverla ci vorranno all’incirca una decina di giorni, ma volendo si può optare per una spedizione più veloce.

Frodo non era in casa.

Per qualsiasi domanda potete scrivermi tramite la pagina contatti o sulla pagine social come Facebook o Instagram (dove rispondo più in fretta).

Skogar, la valle incantata – Iceland, naturally!

Cosa dicono della mia guida di Islanda ViaggiAutori

Oltre alle recensioni sul sito ufficiale dei Viaggiautori, qui sotto ne ho raccolte altre!

“Appena ricevuta e divorata in vista della nostra imminente partenza! Grazie per l’ottimo consiglio, viaggiamo con due bimbi e avevo bisogno di un itinerario con l'”imprescindibile”, visto che dovremo rispettare i loro ritmi. Tra l’altro scoprire che condivido con l’autrice Valeria Castiello, oltre all’architettura, anche la splendida Weimar, mi fa avere ottime vibrazioni.”

“Ringrazio Valeria Castiello – Travel Blog & Photography per averci portato con la guida dei Viaggi Autori alla Bruarfoss. […] È stata una bellissima scoperta! I bimbi erano entusiasti per l’azzurro intenso!”
(Alessandra Semeraro)

“Meravigliosa, brava!”
(Letizia Dorinzi)

“Ottima e ben fatta!”
(Serena Detti)

“Ciao Valeria! A luglio sono stata finalmente anch’io in Islanda e il merito è stato anche un po’ tuo. Ho scoperto per caso il tuo sito e mi sono innamorata di tutto quello che scrivi. Grazie alle tue dritte, mi sono organizzata un viaggio su misura, soprattutto per le mie tasche e mi sono portata la tua guida ordinata in internet. Che dire…..GRAZIE! È stato il viaggio più bello della mia vita e penso di soffrire anch’io di mal d’Islanda….voglio tornarci!”

(Matilde Da Treviso)

“Viaggiare in Islanda è caro. Punto. Il post potrebbe finire qui (e dovrei aggiungere “mettetevi una mano sul cuore e cominciate a risparmiare per tempo”). Ma noi come abbiamo fatto? Allora, prima di tutto un consiglio: se è la prima volta che andate mettetevi in tasca la guidaViaggiautori. È fatta benissimo, vi spiega nei dettagli tutto e soprattutto vi dà dritte per non fare neanche un errore in viaggio. È scritta da due esperte, quindi fidatevi (io l’ho fatto).”
( da “Scusate io vado”, il blog di Paola Annoni )

Takk!

Valeria

L'articolo Due settimane in Islanda: guida 2026 | IX ed. proviene da Valeria Castiello.