Dopo aver visitato in diverse stagioni la Groenlandia Ovest (dove ci sono anche Ilulissat e Nuuk), a fine settembre 2025 ho esplorato il remoto Est con Poseidon Expeditions, già testata in crociera alle Svalbard, in viaggio in Antartide e in South Georgia con infinita soddisfazione.

Potete rivivere la spedizione su Instagram (in evidenza qui)!

Io ho fatto un viaggio stampa, ossia un viaggio con accordi speciali riservato agli operatori del turismo; posso comunque fornirvi uno sconto cumulativo per le prossime partenze col codice #Polarvale: sono stata in Groenlandia Ovest in autonomia, ma in queste zone remote dell’Est (Scoresby Sund e dintorni) da soli non si arriva quasi da nessuna parte, per cui, come per l’Antartide, la navigazione va messa in conto.

Nel post vi racconto in cosa consiste una spedizione in Groenlandia Est con la migliore compagnia polare, sperando di far partire anche voi.

INDICE

❆ Cosa vedere in Groenlandia Est in nave
– Scoresby Sund: il fiordo più lungo e profondo al mondo
– Ittoqqortoormiit: cultura inuit nel villaggio più remoto della Groenlandia
– Autunno in Groenlandia Est: aurora boreale nella regione più selvaggia
– Fauna artica: animali in Groenlandia Orientale?
❆ Perché una crociera in Groenlandia Est con Poseidon Expeditions
– Sea Spirit: la nave di Poseidon e i suoi servizi
– Rispetto per l’ambiente e riconoscimenti
– L’itinerario della crociera a Scoresby Sund: aurora boreale, iceberg colossali & un pizzico d’Islanda
– Qualità-prezzo, avventura e comfort con Poseidon (55% off)
❆ Assicurazione di viaggio per Groenlandia dell’Est e Islanda (10% off!)
❆ Crociera in Groenlandia Est con Poseidon Expeditions: valigia e attrezzatura
❆ Groenlandia in solitaria (Est e Ovest)

 

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Cosa vedere in Groenlandia Est in nave, tra iceberg, inuit e aurore boreali

La Groenlandia è immensa e solo la sua costa orientale si estende lungo 2700 km.

Tasillaq – dove c’è la famosa casa rossa di Robert Peroni – è la parte più ‘urbanizzata’, ma con i viaggi di Poseidon si va più a Nord, dal fiordo Scoresby Sund all’adiacente Kalaallit Nunaanni nuna eqqissisimatitaq (Northeast Greenland National Park per gli amici) che è il Parco Nazionale più grande del pianeta.

I maestosi paesaggi dello Kangertittivaq/Scoresby Sund, il sistema di fiordi più esteso al mondo

Lo Scoresbysund (danese), Scoresby Sound (inglese) o Kangertittivaq (groenlandese) | Immagine della NASA

In Norvegia ho esplorato il secondo fiordo più lungo del globo: il Sognefjord, sognando un giorno di percorrere il numero uno in Groenlandia: lo Scoresbysund.

Parliamo di 350 km di lunghezza (più di Roma-Firenze, per intenderci) e picchi di 1450 metri di profondità.

Groenlandia Orientale con I-Phone 14 Pro

Record a parte, si tratta di un luogo sorprendente da visitare in quanto ancora totalmente incontaminato grazie alla sua remota posizione.

Qui – come nel Sud della Georgia Australe – ci si può imbattere in monti a picco impreziositi da iceberg e da caldi colori autunnali.

Scoresby Sound, Groenlandia dell’Est

Meno di 1000 persone visitano Scoresbysund ogni anno!

Lungo tale fiordo, oltre allo scenografico villaggio di Ittoqqortoormiit (paragrafo sotto) si possono visitare anche siti archeologici dei Thule (1500 d.C.), di cui alcuni realizzati con ossa di balena.

Ittoqqortoormiit: cultura inuit nel villaggio più remoto della Groenlandia

Ittoqqortoormiit

Gli inuit di Ittoqqortoormiit costituiscono una delle comunità più remote della Terra, visto che il mare che li circonda ghiaccia per nove mesi l’anno e neanche d’estate è facile raggiungerli: la combinazione aereo + elicottero dall’Islanda subisce costanti cancellazioni per maltempo.

Parliamo di soli 350 abitanti, che vivono prevalentemente di sussistenza e che parlano un dialetto quasi incomprensibile per gli inuit del resto dell’isola gigante: ad Est si parla il Tunumiisut, mentre il resto dei groenlandesi dialoga in Kalaallisut.

Un orso polare…indossato

Qui sono entrata in contatto con stili di vita di tempi andati, ho avvistato lepri artiche e ho visitato l’unico museo della regione.

Una volta c’era anche un negozio di souvenir, ma ha fallito. Per avere un ricordo tangibile, ho puntato sui francobolli!

Con una nonna inuit che mi fa provare l’abito tradizionale realizzato per la nipote

Alla fine della spedizione, Poseidon Expeditions chiede ai propri passeggeri di lasciare eventuali vestiti e oggetti che vorranno donare, per poi regalarli alle comunità indigene visitate durante la crociera.

Autunno in Groenlandia Est: aurora boreale nella regione più selvaggia

La Groenlandia è uno dei posti migliori al mondo per avvistare l’aurora boreale e queste partenze hanno luogo nel periodo più indicato e in zone con inquinamento luminoso pari a zero.

A settembre ci sono elevate possibilità di avvistare l’aurora in Groenlandia Orientale

Ammirare questo fenomeno non è mai una certezza, ma – avendo una decina di giorni in East Greenland in autunno – bisogna essere davvero sfortunati per non riuscirci.

Noi abbiamo visto l’aurora tutte le sere: era vividissima anche a occhio nudo e ho fatto nottata con cappotto sopra al pigiama senza neanche accorgermene (alcuni scatti in questo mio post).

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Volpe artica in Groenlandia dell’Est | Immagine di Poseidon Expeditions

È possibile incontrare lepri artiche, buoi muschiati, foche, balene e trichechi.

Nella buona sorte, persino l’orso bianco, largamente più diffuso in Groenlandia Orientale, rispetto a quella Occidentale.

La possibilità di vederlo c’è, non a caso è sconsigliato campeggiare e le guide sono dotate di fucile per allontanarlo, proprio come a Spitsbergen.

Perché visitare la Groenlandia Est in nave

Prima ancora di parlare del Tour Operator, bisogna precisare il perché ha senso fare una crociera in Groenlandia Est: solo via acqua si possono raggiungere determinati luoghi e parliamo delle aree più remote della remota Groenlandia Orientale, non della turistica Ilulissat.

Per di più, in nave – da luglio a inizio ottobre circa – si ha la certezza di arrivarci, mentre la combinazione volo + elicottero risulta molto poco affidabile, come già scritto nel post.

Scoresby Sund, Groenlandia Est

Una volta giunti a destinazione, il cibo è una sfida persino per gli onnivori: a Ittoqqortoormiit ricevono rifornimenti dalla Danimarca ogni sei mesi*, pertanto hanno spesso supermercati semivuoti con cibo scaduto, che neanche avrei il coraggio di sottrargli; neppure l’ipotesi di mangiare animali artici cacciati dagli inuit – come foche, balene e orsi polari – mi sembra confortante.

Bimbo inuit che indossa un orso polare

Da qui la soluzione di andare in nave con cucina a bordo.

*fino a 3 volte l’anno dal 2025, ma il concetto rimane invariato.

Foca barbata, un mio avvistamento alle Svalbard (In Groenlandia Est si è fatta vedere solo da chi andava in kayak!)

Su vascelli come quello di Poseidon, si può scendere almeno un paio di volte al giorno per circa tre ore, il resto del tempo si possono ammirare paesaggi ed eventuali fauna e avifauna dall’imbarcazione e partecipare a conferenze storico-scientifiche a bordo.

Sai chi ti saluta tantissimo?

E per chi soffre il mal di mare?

La traversata dall’Islanda alla Groenlandia Est è esponenzialmente più soft di quelle vissute in Antartide e dura anche meno: tre giorni di mare aperto in totale.

Ma il fatto che sia soprannominata “mini-Drake” parla chiaro: chi soffre di chinetosi deve metterlo in conto, nonostante la nave offra comfort, stabilità e cure mediche all’occorrenza.

Noi abbiamo avuto 3-4 metri di onde, che paradossalmente sono state più violente a circa 100 chilometri dalle coste islandesi che in mare aperto.

Perché una crociera in Groenlandia Est con Poseidon Expeditions

Ecco i miei motivi, in ordine sparso:

1. Sea Spirit: la nave di Poseidon e i suoi servizi

Stabilità

La Sea Spirit (costruita in Italia negli anni ’90) è stata stabilizzata e rinnovata nel 2019. La stabilità fa davvero la differenza in mari agitati come quelli polari.

Lo Stretto di Drake a bordo della Sea Spirit

Nave piccola con spazi comodi e generosi

Si tratta di una nave da massimo cento passeggeri, che vengono divisi in gruppi ad orari alternati per le discese a terra sia per motivi linguistici*** che per ridurre il turismo di massa.

***La lingua ufficiale a bordo è l’inglese, ma, in caso di presenza cospicua di specifiche nazionalità, spesso aggiungono una seconda o terza lingua. 

Inoltre, solo un vascello per volta può prenotare l’ormeggio, per cui si è sempre gli unici visitatori a mettere piede negli angoli più selvatici della Groenlandia.

Viaggiando da sola e dividendo la cabina con donne sconosciute, volevo avere spazio vitale: Poseidon ha suite triple da 21mq.

Queste sono le camere più ‘umili ed economiche’ e già offrono un comfort notevole.

Triple suit

In questa navigazione, come alle Svalbard, mi hanno trovato la compagnia perfetta: due fotografe più o meno coetanee (rispettivamente dalla Cina e dagli USA) con cui siamo entrate in sintonia dal primo istante.

Hanno anche singole e doppie di diverso livello, fino ad arrivare ad una stanza da 63mq per 2/3 persone, con tanto di vasca idromassaggio e balcone privato.

Servizi a bordo

La Sea Spirit ha addirittura una Jacuzzi all’aperto (che goduria dopo un tuffo polare!), una palestra con vista e una bellissima biblioteca con libri su Artide e Antartide.

Tra i suoi scaffali, ora c’è anche il mio libro antartico!

L’importanza di un ristorante per tutte le esigenze in Groenlandia Est

Come scritto poc’anzi, l’alimentazione è davvero un tasto dolente da queste parti.

Va da sé che il cibo in nave è una manna dal cielo.

E che cibo! Ottimo, abbondante, variegato e adatto a tutte le esigenze, persino per me che, tra le altre cose, sono anche intollerante al glutine.

Se fate parte della scuola “se non mangio il cibo locale l’esperienza non è autentica”, beh, sappiate che, all’epoca del mio primo viaggio qui, ho mangiato – ahimè – persino il bue muschiato: metterlo sotto ai denti non ha arricchito la mia conoscenza delle tradizioni groenlandesi. Per gli inuit può essere una necessità, per noi credo sia un vezzo e ritengo più importante proteggere la delicata fauna artica, piuttosto.

2. Attenzione all’ambiente e riconoscimenti di Poseidon Expeditions

Poseidon appartiene alla AECO “Association of Arctic Expedition Cruise Operators” (che garantisce un approccio responsabile nell’Artico) e opera con una nave piccola e silenziosa.

Piú dettagli sulle loro tecnologie e politiche a basso impatto, qui.

La compagnia si impegna a raccogliere plastica e reti da pesca durante alcune spedizioni mirate; iniziativa a cui possono partecipare anche i passeggeri.

Si tratta del miglior operatore polare: è stato insignito sia con il World Travel Awards (WTA), che con l’International Travel Awards 2022, 2023 e 2024!
Questo video rende l’idea.

La Sea Spirit a Scoresbysund

Dopo aver viaggiato quattro volte con loro, capisco bene il perché: estrema attenzione al cliente, nonché servizio e comfort impeccabili, senza mai rinunciare all’esplorazione e all’avventura.

3. Itinerario della Crociera in Groenlandia Est, con un pizzico d’Islanda (agosto e settembre)

Il mio viaggio in Groenlandia Est ha avuto luogo nella seconda metà di settembre.

Come in tutte la navigazioni polari che si rispettano, sarà la natura ad avere l’ultima parola, ma questo è un percorso verosimile, affine al nostro:

Alla scoperta delle regioni più remote e meno visitate di Groenlandia e Islanda

Nelle spedizioni di luglio e agosto si raggiunge anche il fiordo più a Nord, sconfinando nel Parco Nazionale.

❆ 1. Arrivo a Reykjavík, Islanda

Si arriva in autonomia – volendo con questo transfer – e si può visitare la capitale islandese, per poi pernottare nello strabiliante hotel incluso nella spedizione.

Pensavo fosse il classico Hilton senza un’anima, invece si è rivelato incredibile.

In alternativa, l’altro Hilton incluso nella spedizione potrebbe essere questo, molto più centrale.

La colazione è forse la migliore che abbia mai sperimentato come abbondanza, varietà e qualità.

❆ 2. Si salpa per la Groenlandia dal porto di Reykjavík

Dopo il check-out, si ha ancora del tempo libero fino a metà pomeriggio circa. La mattina i bagagli verranno trasferiti in nave, per cui rimarrete con ciò con cui siete usciti.

Io dovevo lavorare per l’uscita di Antarktikós e sono rimasta negli accoglienti spazi comuni dell’alloggio.

Leggi anche la mia guida compatta: cosa vedere a Reykjavik in due giorni

La sera si inizia a prendere confidenza con l’imbarcazione, con la logistica e con le persone che renderanno il nostro viaggio unico.

Si parte!

❆ 3. Mini-Drake: navigazione nello Stretto di Danimarca

In mare aperto si può assistere alle conferenze storico-scientifiche a bordo e/o semplicemente rilassarsi.

Lontano dall’inquinamento luminoso, nelle sere di settembre ci sono grosse chances di avvistare l’aurora boreale tra Groenlandia e Islanda.

Noi abbiamo trovato un meteo impeccabile lungo i fiordi groenlandesi e la dama verde ha ballato tutte le sere per noi!

Inoltre si naviga sempre più a Nord, fino a superare il Circolo Polare Artico (ricordiamo che l’Islanda giace al di sotto di questa linea, fatta eccezione per la piccola Isola di Grimsey).

❆ 4-9 Scoresby Sund & Northeast Greenland National Park, Groenlandia Est

Iceberg azzurri che contrastano con i caldi colori autunnali, rocce basaltiche e vette maestose.

L’avvistamento della wildlife non è mai una certezza, ma è anche quello il bello. 

Si incontrano gli inuit del villaggio più remoto della Groenlandia e i loro cani, che in realtà sono fauna selvatica a tutti gli effetti.

Inoltre, chi vorrà, farà trekking (disponibili per tutti i livelli) e navigazioni in zodiac (gommone) o in kayak.

Tra gli iceberg in zodiac | Foto di Poseidon Expeditions

Per aggiungere adrenalina a questo viaggio epico, c’è la possibilità di fare un tuffo nelle gelide acque della Groenlandia Est: ho iniziato questa pratica proprio nell’Artico con Poseidon Expeditions.

Tra le mie immersioni polari, il bagno groenlandese è stato il meno glaciale! 

Ecco il mio primo tuffo al gelo (Svalbard ’22).

❆ 10. Mare aperto. Si naviga verso i Fiordi Ovest d’Islanda 

Stessa tipologia di giornata del giorno 3, ma la natura potrà stupirci con nuovi avvistamenti.

Noi abbiamo visto delle megattere!

Sterna, tanto elegante quanto aggressiva

❆ 11. Vestfirðir (Westfjords), Islanda

Si visita una delle regioni meno turistiche e più affascinanti d’Islanda, sulla quale ho realizzato un reportage per Nikon School.

Noi abbiamo esplorato Ísafjörður – la ‘capitale’ dei Fiordi dell’Ovest – e la cascata tonante (Dynjandi).

Una delle ramificazioni della cascata Dynjandi

Ci ero già stata, ma le ho vissute diversamente: a Isafjordur ho visitato lo splendido museo marittimo, custodito in un edificio in legno di fine ‘700, e ho scoperto bellissimi punti panoramici (oltre alla sconosciuta Bunárfoss).

Dynjandi mi è apparsa dal mare – invece che dal consueto on the road – e in veste autunnale, sia come colori che come allerta meteo!

❆ 12. Sbarco a Reykjavík in mattinata

Dopo colazione, di buon mattino si torna alla civiltà: i 390.000 abitanti di Reykjavik – più almeno sei volte i visitatori – sanno di metropoli, rispetto ai piccoli centri groenlandesi.

Da qui, si usufruisce del transfer incluso: o per l’aeroporto o per un hotel centrale, volendo estendere la permanenza in Islanda.

Qualora voleste rimanere, vi consiglio i miei articoli: 20 consigli per viaggiare low cost in Islanda, Islanda fai da te, Dove dormire in Islanda e anche la mia guida cartacea in foto!

Per l’autonoleggio vi segnalo il 5% DI SCONTO PER I MIEI LETTORI, applicato automaticamente a questo link. Inoltre la cancellazione è gratuita fino al giorno prima.

4. Qualità-prezzo, perfetta combinazione di comfort e avventura con Poseidon Expeditions

Persino andare in fai da te nella più turistica Groenlandia Ovest – a pane e cipolla in ostello – costa una sassata a cui aggiungere circa 1500€ di volo da Copenaghen o da Reykjavik.

Qui il volo groenlandese ce lo risparmiamo, per cui si investe in un pacchetto navigazione di livello da 11 giorni + 1 pernottamento a Reykjavík incluso a cui aggiungere solo un – più economico – volo da/per l’Islanda.

 

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Come già detto discutendo di quanto costa viaggiare in Antartide, è quasi come andare fuori da questo pianeta, esperienza che presuppone un impiego di risorse non indifferente: si parte da circa 7000€, ma per il 2026 gli sconti arrivano al 50% (55% tramite me). Contattateli per il prezzo finito, menzionando anche il mio codice #Polarvale.

Con offerte affini, le mie compagne di cabina hanno speso meno di un viaggio fai da te in Groenlandia, con servizi e possibilità esplorative nettamente superiori.

Il percorso di cui sopra sarà riproposto a settembre, con ben due spedizioni di seguito. Poseidon offre anche altri viaggi che includono la Groenlandia, combinati pure con Islanda e Svalbard, solitamente in piena estate.

Ecco le promozioni in corso, da scontare ulteriormente col mio codice cumulativo #Polarvale, valido per ogni crociera con Poseidon, dall’Antartide all’Artide, passando per le isole britanniche. Iscrivetevi alla newsletter di Poseidon e alla mia per cogliere le occasioni!

Il prezzo della crociera in East Greenland include:

• 1 notte in un ottimo hotel di Reykjavík con colazione inclusa (Grand Hotel , Iceland Parliament Hotel by Hilton o Hilton Nordica, come nel mio caso)
• 11 notti in nave in pensione completa: cucina gourmet abbondante e attenta a tutte le restrizioni alimentari.
• Le seguenti bevande: cocktail di benvenuto e di arrivederci; té/tisane/caffè no-stop, succhi di frutta a colazione.

• Tutte le escursioni con guide professioniste, attive anche in nave per conferenze polari e per rispondere a ogni tipo di domanda.
• Polar Plunge, tuffo nelle acque artiche. Una bellissima esperienza pianificata in tutta sicurezza. Dopo il bagno ci si può riscaldare in Jacuzzi!

 

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• Jacuzzi e palestra con vista, accesso no-stop
• Parka rossa in regalo: un capo davvero efficace, che fornisce anche un perfetto contrasto con il bianco polare.

• Noleggio di stivali caldi e impermeabili, un ottimo servizio incluso, che fa risparmiare soldi e peso in valigia. Qui trovate il resto dell’attrezzatura polare consigliata.
• Internet con la connessione satellitare (1GB gratuito al giorno)

Per l’Islanda basterà attivare il roaming, mantenendo la scheda italiana.

• Un’attenzione al passeggero commovente
• Video del viaggio e foto fornite dal fotografo ufficiale (come quella sotto)

• Transfer all’andata dall’hotel al porto di Reykjavík
• Transfer al ritorno dal porto ad un hotel centrale o fino all’aeroporto

Il prezzo NON include:

• Alcolici, tranne quelli della sera di benvenuto e di arrivederci. Si possono portare i propri a bordo pagando un sovrapprezzo.
• Volo da/per l’Islanda e trasporto all’arrivo tra aeroporto e centro di Reykjavík. Si prenota qui. Altrimenti c’è anche un servizio privato.
• Kayak: pacchetto valido per tutta la settimana, condizioni climatiche permettendo. Esperienza offerta per sole 8 persone per via del pericolo orsi in Groenlandia Est.
  
• Assicurazione (leggi il paragrafo successivo!)

Assicurazione di viaggio per Groenlandia Est e Islanda (10% off!)

Che facciate l’esperienza in nave o meno, in Groenlandia e in Islanda ci vuole.

Per questa spedizione in particolare, vi consiglio Heymondo per l’Islanda e separatamente un’altra per la navigazione, come riportato in seguito.

Siamo in posti remoti fuori dall’UE, dove la nostra tessera sanitaria non è valida, ma per i miei lettori c’è il 10% di sconto per l’assicurazione, che include anche tali aspetti.
Tutti i dettagli nell’articolo:

Assicurazione di viaggio: qual è la migliore? Sconto HeyMondo, opinioni e guida!

A.A.A. L’assicurazione di viaggio per una crociera artica è obbligatoria. Poseidon Expeditions ne chiede una che copra almeno 200.000 USD: per questo aspetto Heymondo non basta e ci vuole IM Global, partner fidato della compagnia di navigazione.

Groenlandia Est in autunno con Poseidon Expeditions: cosa portare

Per l’esterno 

Vi consiglio di prendere spunto dalla mia attrezzatura per l’Artico, considerando che in Groenlandia a settembre stiamo attorno allo 0, è un freddo secco, secchissimo: ci vuole il burro di cacao.

In Islanda solitamente ci sono 5-10 gradi in più, ma il vento non perdona e la percezione della temperatura risulta comunque inferiore.

Vestendovi a strati, antivento e antipioggia, non sbagliate mai.

Importantissimi pantaloni e guanti in goretex per lo zodiac (gommone), zaini e custodie impermeabili.

Con il mio fantastico zaino  Shimoda Design Action 30L – estendibile fino a 37L – 100% impermeabile

Non dimenticate il costume per la Jacuzzi e per il tuffo polare!

Per l’interno 

La temperatura della cabina si può regolare, mentre negli spazi comuni è abbastanza caldo, si sta solitamente con una felpetta. L’abbigliamento è sportivo e informale, solo l’ultima sera lo staff si veste in maniera più curata, ma non c’è alcun obbligo di fare altrettanto.

Considerate anche l’eventuale abbigliamento da palestra, qualora voleste allenarvi. I tappetini da yoga sono inclusi.

Ecco tutta la mia attrezzatura per i viaggi polari

In nave serve l’adattatore per prese USA di tipo A, 50 Hz, 110 volt (meglio questo universale da viaggio).

Attrezzatura fotografica per la Groenlandia Orientale

Per la Groenlandia in autunno, vi rimando alla mia attrezzatura fotografica per l’aurora boreale.

Eccomi a Scoresbysund – Foto di Page Chester

È un viaggio prevalentemente paesaggistico, quindi un cavalletto e un grandangolo sono un’ottima idea e diventano obbligatori per le Luci del Nord.

Un medio tele come il 70-200 mm è stato utile per i paesaggi in lontananza e per le persone a Ittoqqortoormiit; un tele più spinto per i pattern e per l’eventuale wildlife: balene, buoi muschiati e lepri artiche, nel nostro caso.

Lepre artica a Ittoqqortoormiit

Inoltre bisogna proteggere la fotocamera da schizzi in zodiac o dalle precipitazioni con una custodia del genere, mentre per il telefono c’è questa.

Drone sì o drone no?

In Groenlandia si può volare a massimo 100 metri di altitudine, rispettando le classiche regole di buon senso valide in UE – nonostante questo avamposto danese non ne faccia parte – e bisogna richiedere un permesso per i parchi nazionali.

Nelle navigazioni con compagnie certificate AECO, però, purtroppo il drone non è ammesso: solo il fotografo ufficiale potrà usarlo. Potreste valutare un Insta360, in questo caso.

Potete portare il drone se intendete pilotarlo in Islanda prima e dopo la navigazione, ma anche lì iniziano a fioccare restrizioni: ecco i regolamenti aggiornati e i posti in cui non si può volare. In Islanda c’è molto vento, per cui i DJI mini non sempre riescono a farcela, anche per questo – per chi ha il patentino – è consigliato volare almeno con un Air 3.

L’ho potuto usare solo a Kerlingarfjöll – che ho visitato con questa fantastica escursione – e ne è valsa decisamente la pena!  >>> Ecco il mio reel su FB

Documenti e metodi di pagamento

Contanti e carte di credito 

• In Islanda basta la carta per pagare e la valuta è la corona islandese (ISK)
• In nave è tutto incluso, ma per dei servizi extra considerate la carta di credito (fisica, non Apple Pay!) oppure USD in contanti.
• La corona danese (DKK) potrebbe servire per acquistare direttamente da qualche artigiano a Ittoqqortoormiit, ma bisogna premunirsi, che non hanno bancomat a Scoresbysund! Per il resto, persino lì va bene la carta.

Passaporto per la Groenlandia

Anche se appartiene al Regno di Danimarca come le Isole Faroe, il passaporto è necessario.

A Ittoqqortoormiit, tra l’altro, si può ottenere un timbro non ufficiale (proprio come quello di Ushuaia), che, pertanto, andrebbe fatto sulle ultime pagine: un po’ defilato, per non invalidare un documento così importante.

Groenlandia in solitaria

L’Artide è stato il mio primo grande viaggio da sola: da lì non ho più smesso e sono tornata anche in Antartide in solitaria.

Ho visitato la Groenlandia Ovest solo in compagnia di me stessa nel 2024, assaporandone tutti i silenzi e senza mai sentirmi in pericolo.

Honorable Mention al Minimalist Photo Awards 2026

Come funziona un viaggio da soli in Groenlandia?

Esplorando da soli land-based  funziona come un viaggio in coppia, solo che molto più costoso.

Perlomeno a Ilulissat, non ho trovato alcun ostello in cui condividere stanze con sconosciute, cosa che invece si può fare in crociera in Groenlandia Est, con un miglior rapporto costo-beneficio.

Sermermiut, trekking da Ilulissat

Le cabine condivise sui vascelli da spedizione sono assegnate in base al sesso (non so come si comportano quando non si è “né uomini né donne”) e la Groenlandia è sicura anche per donne sole.

Chi vorrà, potrà seguire i vostri spostamenti in nave a questo link.

Con Poseidon Expeditions c’è anche la possibilità di dormire in cabine singole, ma le suite triple sono abbastanza spaziose da consentire una certa indipendenza.

Nel 2025 sono ripartita da sola, ma in nave non lo sono mai stata: ho conosciuto altre avventuriere che si emozionano per le stesse cose per cui mi emoziono io.

Le mie compagne di cabina sono, forse, il ricordo più bello di questo viaggio, che già era fuori scala di per sé.

A presto con delle foto che rendano giustizia all’inenarrabile Scoresby Sund.

Valeria

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• Viaggio in Groenlandia fai da te (costa Ovest)
• La I guida italiana a Nuuk, Groenlandia
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• Abbigliamento e attrezzatura per l’aurora boreale
• Regali per viaggiatori nordici
• Viaggio alle Isole Faroe fai da te
• Torshavn, guida alla capitale faroese

E questi post sull’Islanda, di cui scrivo dal 2014:

• Dove dormire in Islanda: alloggi migliori
• Fagradalsfjall-Grindavik: il nuovo vulcano attivo
• Islanda low cost
• Islanda ad agosto
• Animali in Islanda
• Circolo d’oro
• Snaefellsnes
• Landmannalaugar
• Mappe d’Islanda
• Puffin in Islanda
• Viaggio in Islanda fai da te
• Curiosità sull’Islanda
• Flatey
• Laguna Blu e altre terme in Islanda
• Islanda a novembre
• Reykjavik
• Skogafoss e il villaggio di Skogar
• Escursioni sul Vatnajökull
• La mia guida d’Islanda

L'articolo Crociera in Groenlandia Est (Scoresbysund) con Poseidon proviene da Valeria Castiello.

Le Faroe (Fær Øer) sono un posto dall’energia fortissima in cui si provano emozioni profonde e contrastanti, sanno essere feroci e maestose.

Le cose da sapere per organizzare un viaggio in queste 18 isole subartiche sono innumerevoli e ho cercato di racchiuderle tutte in questa guida (con qualcosina anche nelle storie IG).

INDICE

🐧 Dove si trovano le Isole Faroe? Mappa e posizione 
🐧 Meteo e clima alle Isole Fær Øer (aurora boreale, dove sei?) 
🐧 Quando andare 
🐧 Come vestirsi e cosa mettere in valigia
🐧 Volare col drone alle Faroe | NEW!
🐧 Isole Fær Øer: cosa vedere e quanti giorni
🐧 Cosa mangiare alle Faroe 
🐧 Dormire alle Isole Faroe: hotel e non solo
🐧 Isole Faroe: come arrivare (voli e traghetti) NEW!
🐧 Come spostarsi alle Fær Øer: macchina, bus e traghetti
🐧 Quanto costa un viaggio alle Faroe
🐧 Documenti e assicurazione di viaggio per le Faroe (10% off)
🐧 E-sim Isole Faroe (10% di sconto)
🐧 Altri consigli utili

Un viaggio alle Isole Faroe è un’esperienza in balìa del meteo, degli schiaffi del mare e del vento.

Alle Faroe non si è mai lontani più di 5 km dall’Oceano, c’è un legame indissolubile con queste acque.

La mancanza di protezioni su ruggenti scogliere a strapiombo enfatizza ancora di più questo rapporto.

Altra costante di questo Paese sono le pecore, al punto che Fær Øer (che si pronuncia così) probabilmente significa “isole delle pecore”, che superano di gran lunga il numero degli abitanti (70.000 batuffoli di pelo versus 56.000 umani).

Quasi la metà dei faroesi risiede nella capitale Torshavn, che è un posto da non perdere, specialmente se volete conoscere la cultura e la storia delle isole.

Per approfondire: Torshavn, capitale delle Isole Faroe: guida esaustiva

Ma dove si trovano le Isole Faroe? Mappa e posizione

Le isole Fær Øer si trovano nel bel mezzo dell’Oceano Atlantico del Nord, tra Scozia, Norvegia e Islanda.

Sono un territorio subartico a 62°N di latitudine: la cosa che mi fa impazzire, è che la latitudine sia la stessa di Yakutsk in Siberia – la città più fredda al mondo – nonché l’equivalente boreale delle Isole Shetland in Antartide (62°S)!

La Corrente del Golfo è davvero un prodigio della natura.

Map by faroeislands.io – se cercate una mappa dettagliata, vi consiglio questa cartina delle Isole Faroe

Il fatto che la posizione delle Faroe sia quattro gradi al di sotto del Circolo Polare Artico, comporta giorni molto lunghi in estate e molto brevi in inverno: fino a 20 ore di luce in estate ed un minimo di 5 nel solstizio d’inverno.

Isole Faroe: clima e meteo 

Le Isole Fær Øer hanno ben 250 giorni di pioggia all’anno: sono chiaramente un viaggio per chi, come me, definisce maltempo 30°C con sole cocente.

Alle Fær Øer è il clima a dettare le regole: pioggia, nebbia, vento e mare mosso sono una costante.

A me questa sudditanza nei confronti della natura piace da morire.

Il sito più attendibile per consultare le previsioni meteo delle Isole Faroe è questo e potete farvi un’idea di quanto le condizioni cambino repentinamente guardando queste webcam in tempo reale sulle isole.

“Ma alle Fær Øer è possibile vedere l’aurora boreale quando fa buio?” La risposta è “molto raramente“.

Inoltre difficilmente danzerà come nell’Artico: non siamo abbastanza a Nord.

Poi su queste isole il meteo è spesso nuvoloso e nebbioso, per vedere la dama verde il cielo dev’essere limpido!

Quando andare alle Isole Faroe?

Leggete i pro e i contro dei diversi periodi e decidetelo voi!

Isole Fær Øer in estate

Pro

Le ore di luce sono tante, la temperatura è più mite e il mare meno agitato: le isole si possono visitare per bene sia via acqua che via terra.

A tal proposito da maggio ad agosto si può andare a Mykines per avvistare i puffin e fare bird-watching in diversi luoghi.

Contro

È alta stagione – soprattutto agosto – quindi i prezzi sono più alti e bisogna anche pianificare il viaggio alle Faroe con anticipo. Maggio potrebbe fare eccezione.

Da maggio a settembre circa, inoltre, ha luogo il Grindadráp, la tradizionale mattanza dei globicefali. Avviene senza preavviso, appena ne hanno occasione, quindi non ci si può organizzare di conseguenza per evitarla.

C’è anche da dire che è rarissimo assistervi: è assurdo che a noi sia capitato ben due volte durante la nostra prima permanenza estiva.

Ci sono inoltre degli eventi da considerare anche per chiusure di attività e modifiche dei trasporti:

– Tra metà e fine luglio c’è il G! Festival, G come Gøta, il villaggio in cui ha luogo tale evento musicale internazionale che spazia dal Pop al Metal.

– Tra il 28 e il 29 luglio si festeggia Ólavsøka (Sant’Olav), re norvegese morto proprio quel giorno nel lontano 1030: sicuramente l’occasione migliore per visitare Torshavn e vedere i faroesi che ballano indossando abiti tradizionali!

Chiesa di Sant’Olav a Kirkjubøur

Fær Øer in inverno (e nelle mezze stagioni, che qui non esistono)

Pro

Al di fuori della stagione estiva, le Isole Faroe sono pressoché deserte, per cui, se amate la solitudine, in inverno troverete la pace dei sensi. Inoltre la neve potrebbe rendere il paesaggio ancora più fiabesco.

Da ottobre ad aprile è molto raro imbattersi in mattanze delle balene (globicefali), ma purtroppo non è impossibile che queste maestose ed innocenti creature si avvicinino, facendo un’orrida fine.

Aggiornamento 2025: negli ultimi anni, alcuni massacri hanno avuto luogo anche in inverno. 

Contro

C’è un motivo per cui in pochi vanno alle Faroe in primavera/autunno/inverno: l’aurora boreale è rarissima da vedere ed è fioca, la neve scarseggia per frequenza e quantità (nessuna nevicata abbondante stile Lapponia Svedese, per intenderci), non si possono avvistare i puffin, né si può raggiungere l’isola di Mykines.

Escursioni in barca e trekking sono molto limitati per via delle condizioni climatiche avverse.

A novembre, inoltre, c’è la caccia della lepre che ha luogo soprattutto nell’isola di Vagar: al di là del fatto che per me la caccia non dovrebbe più esistere, in questo mese si rischiano anche le fucilate nei sentieri escursionistici.

Quindi qual è il periodo migliore per andare alle Fær Øer?

Secondo me il periodo migliore per visitare le Isole Faroe va da maggio a settembre, ma mi piacerebbe tornare d’inverno per sperimentare un’atmosfera diversa.

Come vestirsi alle Faroe e cosa portare

Io che fotografo Drangarnir

Ci vuole abbigliamento antipioggia e antivento tutto l’anno. Nella valigia per le Fær Øer non devono mancare:

❆ Scarpe da trekking in Goretex, come queste alte della Salomon
❆ Pantaloni da trekking idrorepellenti (con questi mi ci immergevo nelle acque antartiche scendendo dallo zodiac)
❆ Giacca a vento impermeabile con cappuccio (leggera per l’estate, al limite con imbottitura removibile)
❆ Copertura impermeabile per lo zaino, come questa.

“Come NON vestirsi alle isole Fær Øer”  –  In foto: io che non seguo i miei stessi consigli, in uno scatto di Giulia Cimarosti

❆ Bastoncini da trekking, non li avevo e camminavo come una zoppa in discesa.
❆ Costume, se alloggiate in fantastici alloggi con hot pot.
❆ Thermos
❆ Borraccia

Da mettere solo nella valigia per l’estate

❆ Mascherina a prova di sole di mezzanotte e case senza serrande: la qualità del sonno si paga!
❆ Binocolo per il bird-watching

Come vestirsi alle Isole Faroe in inverno

❆ Tacchetti
❆ Abbigliamento artico (ma sempre a strati)

Volare con il drone alle Faroe (Fær Øer)

Nel mio ultimo viaggio faroese (estate 2025) ho scattato più foto aeree che tradizionali: meteo a parte, le Isole Faroe sono il paradiso dei dronisti!

Vigono le classiche regole di buon senso:

• Non superare i 120 m
• Volare in VLOS
• Avere il patentino per droni oltre i 249g (va bene quello UE)
• Mantenere 5 km di distanza dall’aeroporto

Inoltre:

• 2 km dalle piste di atterraggio degli elicotteri
• Non riprendere le mattanze delle balene, altrimenti vi portano dalla polizia e potrebbero confiscarvi il drone e/o prendersi la SD con il materiale

Io ho volato con il fantastico Mavic 4 pro, che è stato molto utile per la sua resistenza al vento; tenete anche presente che alle Faroe le nuvole sono bassissime e il meteo cambia davvero ogni 5 minuti: capita spesso di ritrovarsi il drone bagnato (foto sopra) o di non vederlo per la nebbia.

 

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Cosa fare alle Fær Øer: attrazioni e itinerario

Parlo di itinerario alle Isole Faroe nel titolo, ma la verità è che qui è impossibile rispettarne uno.

Gli unici punti fissi possono essere i giorni delle escursioni in barca, da fissare in anticipo come Mykines (che comunque saltano spesso per mare mosso e meteo avverso) e il trekking a Drangarnir che va prenotato, in quanto si entra in una proprietà privata ed è vietato andare da soli.

Da acquistare in anticipo se viaggiate in agosto c’è anche il traghetto da/per Klaksvik: dopodiché e previsto un bus con biglietto a bordo; per poi iniziare il trekking verso il famoso faro di Kallur.

Anche se gli elicotteri sono prenotabili solo a ridosso, meglio avere chiari i giorni e gli orari papabili, visto che le corse sono poco frequenti: vi rimando alla sezione “Come spostarsi alle Fær Øer” per maggiori informazioni.

Per il resto, conviene avere una lista di posti da vedere e decidere quali sono gli imperdibili: con l’inclemente meteo faroese dovrete fare delle rinunce.

Noi siamo stati fortunatissimi da questo punto di vista e nel primo viaggio abbiamo visto quasi tutto ciò che avevo segnato nella mappa delle Faroe sottostante, imbattendoci anche in ulteriori attrazioni in loco.

Ecco la mia selezione di luoghi di interesse alle Fær Øer, isola per isola:

Le isole principali delle Faroe (Vágar, Streymoy, Eysturoy, Borðoy, Kunoy e Viðoy) sono connesse da ponti e tunnel, e l’intero Paese è attraversabile in poco più di un’ora da un capo all’altro.

Gli alloggi quindi non sono vincolanti come in un viaggio in Islanda.

Il lago sospeso Leitisvatn è forse la cosa più bella che ho visto alle Fær Øer, mentre la famosa cascata Mulafossur mi ha lasciata indifferente.

Sørvágsvatn (o Leitisvatn), l’epico lago sospeso. Foto scattata con il cuore in gola.

Quanti giorni alle Isole Faroe?

La permanenza media su queste piccole isole è di 5-7 giorni, noi siamo rimasti 9 giorni esplorando molto, ma non di certo tutto!

Ci sono poi tornata in barca a vela nel 2025, con tempi ancora più lenti.

Chi ama questi paesaggi potrebbe anche stare un anno alle Isole Faroe, trovando ogni giorno uno scorcio diverso e scoprendo nuovi trekking.

Rituskor, trekking a Suðuroy: “Be quick or be dead” – foto di Giulia Cimarosti

Altro fattore da considerare per capire quanto tempo stare alle isole Fær Øer, è che il meteo subpolare potrebbe scombinarvi i piani: meglio avere giorni extra.

Cosa si mangia alle Isole Faroe (sfatiamo un po’ di miti)

Alle Faroe, così come in Islanda, i piatti tradizionali sono a base di carne e pesce, ma si trova veramente di tutto: a Torshavn hanno persino importazioni superflue dalla Nuova Zelanda quali vino e agnello.

Il cibo di importazione europea non ha neanche prezzi molto più alti, dato che stiamo pur sempre all’interno del Regno di Danimarca. Quindi no, non vivono di sussistenza.

A differenza di ciò che si crede, al giorno d’oggi meno della metà dei faroesi mangia la balena: questo cambiamento è dovuto alla presenza di mercurio nella carne.

Anche per i turisti è difficilissimo trovarla e i ristoranti che ancora la cucinano si contano sulle dita di una mano.

Uno di questi è lo storico ristorante dei Patursson a Kirkjubøur: è stata una macabra scoperta, fatta dopo aver trovato un pezzo di balena abbandonato lì davanti.

Visto che ci sono più ovini che umani, la carne di pecora è quella più consumata: la pecora fermentata è il piatto più famoso; tradizionalmente mangiano anche uccelli e derivati, come fulmari e relative uova.

Anche il salmone è molto diffuso: il pesce fresco appena pescato è però una minoranza, rispetto a quello proveniente dagli allevamenti intensivi.

Per i vegetariani non esistono piatti tipici, né tantomeno ristoranti dedicati: dato che su queste isole sono cacciatori nel DNA, non concepiscono l’idea che qualcuno non possa mangiare animali.

Per noi erbivori (e non solo) ho scritto anche: i migliori ristoranti vegetariani e vegani a Roma

Dove mangiare alle Faroe (e dove bere)

Noi abbiamo mangiato fuori giusto un paio di volte per vedere l’atmosfera: un posto carino è Fríða Kaffihús a Klaksvík, dove si può scegliere tra burger, croissant salati e zuppe – anche veggie – e si spendono poco più di 20€.

Mi sono trovata bene anche al Sirkus Bar, al centro di Torshavn; tra l’altro uno dei pochi posti in cui mangiare ad orari mediterranei.

Al di là delle proprie abitudini alimentari, secondo me conviene portare un po’ di cibo dall’Italia e fare la spesa da Bonus o alle stazioni di servizio Effo e Magn: gli alloggi con cucina alle Faroe sono stati una scelta vincente.

L’acqua del rubinetto è ottima, per cui basta portarsi una borraccia come questa.

Birre faroesi all’Hotel Brandan

Per bere alcolici invece la questione è più complicata: non ci sono nei supermercati.

Si trovano solo in alcuni negozi, chiamati Rúsdrekkasølan, presenti nei centri abitati più grandi (es. Klaksvík) e aperti con orario ridotto: conviene comprare da bere al Duty Free dell’aeroporto.

Dove dormire alle Isole Faroe: hotel e guesthouse

Prima e dopo un viaggio alle Isole Fær Øer, passerete per Copenaghen: se avete voli a orari anti-costituzionali, vi consiglio di dormire in questo hotel vicino all’aeroporto in cui siamo stati benissimo! Altrimenti, di più economico (ma in centro città), mi sono trovata bene in questo dignitosissimo ostello.

Isole Fær Øer con scalo a Copenaghen: il nostro hotel vicino all’aeroporto

Data la superficie ridotta delle isole, in poco più di un’ora si può andare da un estremo all’altro del Paese grazie a tunnel sottomarini e ponti: se volete risparmiare, alle Fær Øer potete prenotare un unico alloggio per l’intera permanenza!

Ciò non vale se volete visitare isole remote come Suðuroy, raggiungibile solo con 2 ore di nave: bisogna dormire lì una notte.

Il nostro alloggio faroese nel 2021

Torshavn è sicuramente un ottimo posto in cui dormire, sia per la sua posizione strategica, sia perché nella capitale ci sono tutti i servizi possibili, incluso qualche locale in cui conoscere la gente del posto (cosa non scontata nelle remote isole Fær Øer).

Nel mio ultimo viaggio, ho passato una notte al godurioso Hotel Brandan (foto sopra e sotto): offre hot tub, palestra, un bicchiere di vino gratis tra le 17 e le 18 direttamente dalla loro cantina e letti comodissimi.

Cin-cin e grazie per l’ospitalità!

Era proprio quello che ci voleva, dopo due voli all’alba.

Per scegliere i pernottamenti nella capitale, vi consiglio di leggere: Dove dormire a Torshavn: hotel, guesthouse e altri alloggi

Se avete scelto le Fær Øer come meta, però dovete dormire almeno una notte in un villaggio sperduto.

Dormire alle Isole Faroe: guesthouse nei villaggi

Gli hotel sono una prerogativa solo della capitale, al di fuori ci sono prevalentemente guesthouse con self check-in: i b&b in cui si interagisce con i proprietari sono davvero rarissimi.

La nostra boathouse

Le guesthouse alle Isole Faroe sono la soluzione con il miglior rapporto qualità-prezzo, anche perché cucinando in appartamento abbatterete sensibilmente i costi.

In questo contesto vi consiglio di portare uno scolapasta pieghevole come questo e una moka elettrica, accessori che si sono rivelati fondamentali alle Faroe.

Ci sono appartamenti meravigliosi: noi abbiamo dormito anche in questa splendida boathouse!

Alle Faroe ce ne sono altre due affini che avevamo valutato come alternative: questa adorabile guesthouse sulla centralissima isola di Eysturoy e la Panorama Boathouse a Klaksvík, dove si prende il traghetto per il Kalsoy.

Tutte le boathouse citate possono ospitare fino a sei persone.

Anche questa casetta con hot pot è un sogno, nonché un’ottima base per visitare le isole Bordoy e Vidoy.

Ovunque vogliate alloggiare alle Isole Faroe, bisogna prenotare con anticipo per l’estate perché la richiesta è superiore all’offerta: le strutture sono pochissime! Potete prenotare su booking.com inserendo il filtro “cancellazione gratuita”.

• Vi consiglio anche la mia guida su “dove dormire in Islanda“, se doveste visitare entrambi i paesi.

Come arrivare alle Isole Faroe: voli e traghetti

Alle Fær Øer si può arrivare in traghetto dalla Danimarca o dall’Islanda oppure in aereo, facendo scalo nei Paesi Nordici.

Voli per le isole Fær Øer: aeroporto di Vágar (FAE)

L’unico aeroporto delle Isole Faroe si trova sull’isola di Vágar, situato 49 km a Ovest della capitale.

BREAKING NEWS. Dal 2 giugno 2027 ci sarà un volo diretto dall’Italia: da Milano Malpensa alle Faroes con Atlantic Airways. La tratta sarà operativa fino al 1 settembre 2027.

I voli per le Isole Fær Øer sono operati dalla compagnia di bandiera Atlantic (che include il bagaglio da stiva anche nella tariffa base) e da SAS; lo stopover migliore è quello a Copenaghen: da Londra, Oslo e Parigi costa di più.

In caso di scalo in Danimarca, vi consiglio questo adorabile ostello accanto alla stazione centrale.

Traghetti dalla Danimarca o dall’Islanda: come arrivare alle Isole Faroe in nave 

Per raggiungere le isole Fær Øer via acqua, c’è il traghetto che parte dalla Danimarca direzione Islanda Est (Seyðisfjörður): parte dal Nord della Danimarca (Hirtshals) e il porto di Torshavn è appunto la tappa intermedia.

La compagnia è la Smyril Line e la nave in questione è la MS Norröna, che può trasportare 1500 passeggeri e 800 macchine.

È un viaggio che infatti conviene solo se si carica il proprio veicolo, evitando di noleggiare l’auto.

Come muoversi alle Isole Faroe: macchina, elicotteri e bus

Fær Øer in elicottero

Gli elicotteri sono economici e vengono usati ordinariamente dai faroesi per spostarsi: un volo costa sui 30-40€.

Si può prenotare solo la settimana prima della partenza e non è possibile nessuna tratta a/r in giornata.

Credits: Atlantic Airways

Per prezzi esatti e tratte disponibili bisogna consultare il sito della Atlantic Airways.

Fær Øer in bus e traghetto/barca

Tutti gli orari di bus e traghetti interni sono sul sito ssl.fo: i prezzi dei trasporti sono economici, considerati gli standard nordici, ma i collegamenti sono poco frequenti e soprattutto poco capillari.

Il bus dall’aeroporto invece è un ottimo servizio di cui ho usufruito nel mio secondo viaggio, pagando una decina di euro direttamente a bordo.

Ecco orari e percorsi.

Solo alcuni traghetti si possono prenotare: meglio presentarvi in anticipo, specialmente se avete una macchina da caricare. Il biglietto per Kalsoy è un’eccezione, vista la sua popolarità: si può acquistare prima di partire.

Abbiamo preso anche il traghetto per Suðuroy, ma in quel caso siamo andati solo venti minuti prima, visto che è una nave da 900 passeggeri con 200 posti auto, dove eravamo forse gli unici turisti.

Altre isole raggiungibili solo via acqua (o con elicotteri) sono: Mykines, Hestur, Fugloy, Kunoy, Nolsoy, Lítla Dímun, Stóra Dímun e Skúgvoi.

Faroe in macchina

Purtroppo l’auto rimane ancora il miglior modo per visitare le Faroe via terra, e, come per gli alloggi, bisogna prenotare in anticipo per l’estate.

Noi abbiamo noleggiato con la compagnia locale rentyourcar, ma ci sono sembrati disonesti: con il senno di poi avrei usato questo comparatore di autonoleggi, selezionando i servizi con punteggio maggiore o uguale a 8.

Abbiamo inoltre richiesto il tunnel pass, che include il passaggio illimitato in tutti i tunnel, tranne quello con l’unica rotonda sottomarina al mondo (che si paga qui o presso le stazioni di servizio).

Eccolo nel video di una mia compagna di viaggio:

Di seguito le principali cose da sapere per guidare alle Fær Øer:

Attenti alle pecore che sono il doppio degli umani, attenti alla nebbia, alle strade a strapiombo senza protezioni e ai tunnel ad una corsia (spesso non illuminati), che hanno una piazzola per fermarsi indicata con la lettera M. Inoltre le luci devono essere sempre accese.

Quanto costa un viaggio alle Isole Faroe? Costo della vita?

È un viaggio più costoso della media (soprattutto in solitaria), ma non arriva ai livelli di un viaggio in Groenlandia, di una Crociera alle Svalbard o di un on the road in Islanda (dove però si può risparmiare molto con la mia guida “Islanda low cost“).

Naturalmente ci sono un’infinità di varianti: dipende dalla stagione, da quanti siete, quanto vi viziate e da che escursioni fate.

Di seguito vi riporto i costi del nostro viaggio di 9 giorni condiviso in quattro (estate 2021)

€€ Cibo. Se andate a mangiare fuori giusto un paio di volte come abbiamo fatto noi, ridurrete notevolmente il budget: il costo della vita alle Isole Faroe è elevato, quando si tratta di ristoranti.

La prima volta abbiamo speso circa 50€ a testa per il cibo in ben nove giorni di permanenza. 15€ è il prezzo minimo per un panino e una bevanda. La spesa alle Isole Faroe costa circa il 25% in più rispetto a quella che facciamo a Roma.

€€ Voli. Abbiamo speso circa 450€/testa per quattro voli: due a/r Italia-Danimarca e due a/r Copenaghen-Torshavn, con SAS e Atlantic Airways.

€€ Assicurazione di viaggio. Ricordate che le Faroe non fanno parte dell’UE, per cui ci vuole. Il prezzo varia a seconda se fate il pacchetto annuale o quello limitato ad un viaggio singolo. In ogni caso, con HeyMondo c’è lo sconto del 10% per i miei lettori!

Ecco cosa copre e perché bisogna farla: guida all’assicurazione di viaggio

€€ Macchina. Abbiamo speso circa 250€/testa per noleggiare l’auto: 1000€ totali, quindi un po’ più di 100€/giorno.

In bassa stagione le cifre sarebbero state nettamente inferiori.

A questa spesa abbiamo aggiunto 27€/testa di tunnel pass (circa 108€ totali) e solo 40€/testa di benzina.

€€ Traghetti. Ne abbiamo presi due, uno per visitare Suðuroy, l’altro per Kalsoy.

La nave Suðuroy–Tórshavn a/r costava l’equivalente di 30€/testa più 11€ per il guidatore, ma parliamo di un viaggio da due ore. Il traghetto per Kalsoy (Klaksvík-Syðradalur a/r) invece è una tratta di soli 20 minuti, per la quale abbiamo pagato l’equivalente di 6€/testa.

Nel secondo viaggio ho sperimentato anche il traghetto per la remota Fugloy (15€):  su quell’isola non ci sono servizi e i faroesi caricano di tutto su quell’imbarcazione, dal cibo ai mobili!

€€ Alloggi. Abbiamo speso 36€/testa a notte per dormire in strutture da quattro: 324€/testa per 9 giorni.

Qui siamo stati bravi a risparmiare, considerata l’alta stagione. In autunno/inverno avremmo speso la metà.

€€ Escursioni. Abbiamo preso parte a due tour organizzati: quello per l’isola di Mykines e scogliere di Vestmanna, che ci è costato 44€/testa (solo barca a/r, nessuna guida), mentre quello per Drangarnir 94€/testa.

Quest’ultimo includeva una “guida” (leggi: proprietaria del terreno che riscuoteva i soldi) e poi il ritorno in barca. Andare da soli purtroppo è vietato.

Il nostro viaggio da 9 giorni è quindi costato poco più di 1300€/testa in alta stagione, grazie agli accorgimenti raccontati in questa guida.

 Sono tornata alle Faroe nel 2025 in barca a vela e direi che i prezzi sono aumentati almeno del 30%. Inoltre, ora molti dei trekking famosi sono a pagamento: considerate 25€ sia per il lago sospeso che per raggiungere il faro di Kallur (oltre al costo di bus e traghetto per arrivarci!)

Documenti e assicurazione di viaggio per le Faroe

Le Isole Faroe, pur appartenendo al Regno di Danimarca, non fanno parte né dell’UE né di Schengen: hanno lo stesso status della Groenlandia.

Questo comporta due conseguenze fondamentali per viaggi e documenti:

1. Ci vuole il passaporto (la scadenza residua non conta). A differenza delle fonti istituzionali, Visit Faroe afferma che basta la carta d’identità valida per l’espatrio, ma meglio non rischiare.

La buona notizia è che va bene la patente italiana per guidare.

2. Bisogna stipulare l’assicurazione di viaggio, anche perché la tessera sanitaria non è valida.

HeyMondo è ottima e per i miei lettori c’è il 10% di sconto!

Per un viaggio alle Faroe ci vuole: parliamo di un Paese costoso in cui gli imprevisti sono dietro l’angolo, sia per quanto riguarda voli cancellati per maltempo, che per i pericoli legati ai trekking nella natura selvaggia.

Ecco i dettagli della polizza:

Assicurazione di viaggio: qual è la migliore? Sconto HeyMondo, opinioni e guida!

eSIM alle Isole Faroe (10% di sconto!)

Il fatto di essere un Paese extra-UE, si ripercuote anche sulla connessione internet: per noi alle Fær Øer scatta il roaming internazionale.

Vi consiglio questa e-sim, una scheda virtuale per evitare file in loco: alle Faroe compare la scritta “LTE”, ma in realtà è un velocissimo 5G.

Prendendola qui, avrete il 10% di sconto!

Si installa una volta per tutte ed è disponibile in 150 paesi. Inoltre ha una pratica assistenza umana 24h/24. Qui trovate la lista di telefoni compatibili.

Vi consiglio questa e-sim! Infatti dietro ci sono gli stessi ideatori della mitica NordVPN.

Altri consigli utili per un viaggio alle isole Fær Øer

– Prese elettriche
– Fuso orario
– Isole Faroe, moneta e lingua
– Souvenir tipici
– Libri sulle Fær Øer e guide turistiche

Beccaccia di mare – Oyster catcher: il simbolo delle Isole Faroe

Prese alle Isole Faroe

Sono identiche alle nostre: di tipo F e di tipo C,  230 V di tensione e 50 Hz di frequenza.

Fuso orario

Le Fær Øer hanno lo stesso fuso di Greenwich – GMT

Isole Faroe, moneta e lingua

La moneta delle Isole Faroe è la corona faroese che ha lo stesso valore della corona danese: in loco bisogna prelevare la cifra esatta che serve per determinate spese, che se i soldi avanzano non c’è modo di cambiarli al di fuori delle Faroe.

Solo un alloggio e i proprietari di Drangarnir chiedevano il pagamento in contanti, per il resto abbiamo pagato tutto con la carta (accettano tutti i circuiti).

Questa dualità permane pure nella lingua: si parla faroese (antico idioma simile all’islandese) e danese.

L’inglese è ampiamente sufficiente per comunicare.

Souvenir: cosa comprare alle Isole Faroe di tipico

Al costo di un viaggio alle Faroe di cui sopra, vanno eventualmente aggiunti i souvenir che nel mio caso sono equivalsi ad una calamita da pochi euro.

Il ricordo più carino – ed economico – secondo me è un francobollo faroese, che non ho fatto in tempo a comprare. Si trovano sicuramente all’ufficio postale di Tórshavn e online su stamps.fo.

Un altro acquisto mancato è stato il libro sul pittore S. J. Mikines alla galleria d’arte di Torshavn: impossibile da trovare al di fuori delle Faroe!

Libri sulle isole Fær Øer e guide turistiche

Tutte le mie letture sulle Isole Faroe sono in inglese. Come guida cartacea, in italiano c’è solo quella edita da Polaris: interessante per avvicinarsi alle isole, ma non assolve pienamente la funzione di guida turistica.

1. Guide to the Faroe Islands (Bradt). La guida più completa in circolazione, che include sia consigli pratici che aspetti culturali. Disponibile sia come cartaceo che in formato kindle.

Guide to the Faroe Islands

2. Wildlife of the North Atlantic, Tony Sooper (ed. Bradt). Testo che mi è stato d’ispirazione anche per scrivere il post: “Animali in Islanda: dove e quando vederli“; tra le tante cose in comune tra Islanda e Faroe, c’è anche buona parte di fauna!

Vi consiglio di dare un’occhiata anche altre guide di Tony Sooper, naturalista e conduttore di programmi BBC e NatGeo: l’ho inserito anche tra i libri sull’Antartide!

Wildlife of the North Atlantic, Tony Sooper

3. The Land of Maybe: a Faroe Islands year, Tim Ecott. Un ottimo libro scritto da un giornalista della BBC che ha passato un intero anno alle Fær Øer, immergendosi completamente nei loro usi e costumi.

Il capitolo sulla mattanza dei globicefali è un po’ edulcorato, per il resto mi è sembrato davvero ben fatto.

Le Faroe sono una meta capace di scuoterti nel profondo, che spero visitiate prima che il turismo di massa esploda anche lì.

Valeria

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L'articolo Isole Faroe, viaggio on the road: come organizzarsi | 2026 proviene da Valeria Castiello.

Ho scritto questo articolo prima di andare in Lapponia Svedese: dopo 12 anni di viaggi polari – dall’Antartide alla Siberia – vi confermo che sia io che la mia attrezzatura siamo sopravvissuti fino a -42°C, nonostante io abbia la circolazione periferica di un cadavere.

Eccomi in Siberia d’inverno

Se non sopportate neanche l’altro estremo, ossia temperature superiori ai 35 gradi, posso aiutarvi anche lì con i miei rimedi per il caldo!

INDICE

❆ Valigia polare: inizia da qui!
❆ Abbigliamento artico per Lapponia/Lofoten/Groenlandia/Islanda/Svalbard/Siberia
❆ Attrezzatura fotografica per l’aurora boreale

Inizia da qui!

Ci ho messo lustri per raccogliere informazioni e attrezzatura per viaggiare verso il Circolo Polare Artico in inverno, ma spero che con questo articolo voi ci mettiate molto meno.

Pennellate di aurora a Senja, Norvegia

Non tutte le zone artiche (e subartiche) presentano le stesse caratteristiche: a febbraio in Lapponia Svedese e alle Svalbard -25° è la prassi, mentre in Islanda, per la Corrente del Golfo, gli inverni difficilmente scendono sotto i -10°.

“Aurora Skywalker” | Norvegia artica

Vale lo stesso per Lofoten, Senja & Tromsø: fa molto meno freddo di ciò che comunemente si crede.

L’attrezzatura essenziale comunque rimane la stessa: chi volesse prepararsi per lo stesso tipo di esperienza qui trova tutto ciò che serve, dai vestiti adatti, all’attrezzatura fotografica.

Non basta l’attrezzatura per sciare a temperature estreme, in un viaggio polare bisogna esser pronti a sopportare il freddo anche stando immobili, magari per immortalare l’aurora boreale di notte.
Mi sono quindi attrezzata per un clima artico, seguendo questa logica:

Spendere di più per spendere meno: non rinunciate alla qualità, piuttosto guardate il mio usato su Vinted (giacca da uomo inclusa!)

Mi è già capitato di buttare guanti da neve da 15€: finché la temperatura era di poco sotto lo zero, credevo di aver fatto un affare; a -5° stavo già perdendo le mani.

Da lì ho deciso di comprare solo attrezzatura tecnica di alto livello.

“Non esistono climi freddi, ma solo vestiti inadeguati!”

Il concetto principale è quello “della nonna”: vestirsi a strati, con particolare cura per il primo e l’ultimo. Il layer a contatto con la pelle dovrebbe essere preferibilmente di lana merino (le fibre sintetiche sono meno calde, ma più adatte per chi fa sport); mentre l’ultimo di un tessuto impermeabile e anti-vento, e con la giusta imbottitura.

Altro aspetto importante, è quello di tenere le estremità al caldo: piedi, mani e testa.

Non dimenticate di stipulare l’assicurazione di viaggio (10% di sconto qui!), soprattutto per paesi come Norvegia, Islanda e Groenlandia che non sono UE!

Il mio abbigliamento per l’aurora boreale in inverno

Aurora KP 5 a Senja, Norvegia artica

Leggi anche: dove dormire in Islanda per vedere l’aurora boreale (la mia selezione di alloggi in mezzo al nulla)

 Scarponi imbottiti

Ho finalmente trovato gli stivali invernali definitivi (con finta pelle e finta pelliccia): quelli della Kamik, con cui sono sopravvissuta in Siberia a gennaio 2026 (tra i -25 e i -42°C).

Prima ancora avevo i North Face, con cui ho fatto trekking fino a -25°C, e che vendo su Vinted a prezzo stracciato!

Come alternativa, ci sono le Sorel Caribou (da uomo qui e da donna qui) che però dovrebbero proteggere solo fino a -25°C e non si prestano a grandi camminate.

Stivali impermeabili e imbottiti. Muck Boots – Arctic Adventure: il modello unisex è acquistabile online qui.
Li ho provati a noleggio durante i viaggi estivi con Poseidon Expeditions (crociera alle Svalbard, in South Georgia e Antartide bis), ma con temperature sotto ai -10° potrebbero essere freddi:

Se cercate un modello più femminile, ci sono questi ottimi stivali della Viking, impermeabili fino in cima.

Se volete avvistare l’aurora boreale in luoghi da urlo, andate in Crociera in Groenlandia Est a settembre! Ci sono stata nel 2025 e ho visto le migliori aurore della mia vita! Inoltre, la compagnia polare regala una giacca e noleggia gli stivali di cui sopra, capi ad hoc per le attività che vi attendono.

Per tutte le spedizioni con Poseidon c’è uno sconto per i miei lettori, cumulativo con le offerte in corso. Codice: #Polarvale

Più strati di calzini del materiale giusto. Calzini in seta o in lana merino come base layer e calzini da sci sopra. lo ho i Danish Endurance come primo strato: non sono 100% merino, ma li trovo performanti e di ottima fattura.

Scaldamani e scaldapiedi. Sono stati i miei migliori amici sia in Lapponia che in Antartide. Su Amazon costano nettamente meno: qui potete acquistare gli scaldamani, volendo anche questi elettrici da mettere in tasca o nella zip di questi guanti fotografici invernali.

Mentre nelle scarpe potete mettere gli scaldapiedi, che per me sono l’invenzione del secolo.

Nell’indecisione sulla misura, c’è pure questo modello universale solo per le punte dei piedi.

Scaldamani, ma anche piedi! Acquisto perfetto per un viaggio verso il Circolo Polare Artico (o Antartico)

Intimo termico in lana merino. La Mountain Warehouse e la Smartwool producono dei fantastici base layer, da prendere rigorosamente attillati per riscaldarsi come si deve.

Un’alternativa di pari livello è la Odlo, un’ottima marca norvegese: qui trovate magliette e pantaloni, da donna vi consiglio questa maglia, mentre da uomo questa qui.

Intimo termico – calze in lana merino della Mountain Warehouse: pantaloni da donna a sin, da uomo a dx

Due paia di guanti. Il primo strato ideale è lana merino: un’ottima opzione sono i guanti della Smartwool.
Come ultimo strato la soluzione più calda sono le muffole. Questi modelli in gore-tex – da donna e unisex – sono a prova di Artico.

Per scattare foto e avere più presa, questi sono i guanti definitivi. Hanno anche la tasca per inserire gli scaldamani!

Guanti in lana merino della Smartwool da mettere sotto alle muffole, ideali per andare a caccia dell’aurora boreale d’inverno

Cappello e cappuccio. Uso il mio fedelissimo cappello in lana islandese ed il cappuccio impermeabile ed antivento della giacca.

Strato intermedio. La soluzione migliore, che ho testato pure per campeggiare in Antartide, è questo pile pesante, sottile e grazioso della Montura: come marca, qualità e design è una garanzia, ma la qualità si paga. I maglioni islandesi sono un’altra – costosissima – garanzia.

Pile della Montura – abbigliamento tecnico per Artide e Antartide

Servono giacche polari e pantaloni pesanti, waterproof e windproof. Consiglio il marchio sostenibile Patagonia, sperimentato nel continente più ventoso al mondo: l’Antartide!

Questa giacca della Patagonia è divisa in due strati: quello interno ha l’imbottitura – removibile – e quello esterno waterproof adatto anche a delle piogge primaverili

Di seguito il modello specifico:

La mia giacca polare: è sia da avventura polare che da città! – Patagonia Women’s tres 3-in-1 parka 28408 SMDB

Da uomo c’è questa versatilissima North Face di mio marito che vendo su Vinted:

funziona allo stesso modo, ossia 3 giacche in 1!

Per l’inverno siberiano (anche -30/-40 umidi), la marca commerciale più performante è North Face, che realizza vestiti con imbottiture fino a 1000 cuin (gli altri brand difficilmente superano gli 800)

Ai tempi del primo viaggio artico invernale, ho usato la mia tuta da sci della Colmar e me la sono cavata, scomoda per pattinare, ma sicuramente ottima per evitare spifferi.

Al calduccio nella mia tuta Colmar – Ciaspolata tra le foreste della Lapponia

Scaldacollo in lana merino della Smartwool
Vi lascio il link dello stesso modello in nero.

Scaldacollo in lana merino della Smartwool – unisex

L’aurora si potrebbe vedere anche a fine agosto e nelle stagioni più miti con sufficienti ore di buio. A questo proposito vi rimando al mio paragrafo su “come vestirsi nei paesi nordici in estate“.

Passamontagna in lana merino, sempre della Smartwool, acquistabile qui.

E se volessi pattinare su un lago (o mare) ghiacciato a temperature estreme?

I miei pattini Rf3 della Risport sono gli stessi per tutto l’anno, quindi né sono particolarmente caldi, né c’è abbastanza spazio dentro per inserire due strati di calzini.

Pattinaggio sul mare ghiacciato in Svezia (Golfo di Botnia)

Per mantenere i piedi al caldo, l’accessorio chiave sono gli scaldini, da mettere al posto delle suole e i copripattini, acquistabili nei negozi dedicati al pattinaggio.

Copripattino termico in neoprene come strato esterno

All’interno del copripattino si possono incollare questi scaldapiedi ( o inserire gli scaldamani).

Copripattino termico – attrezzatura per pattinare su un lago ghiacciato

Ci ho pattinato sul Lago Bajkal in Siberia a -35°C!

 

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Per altri capi da pattinaggio (e non solo), potete dare un’occhiata al mio profilo Vinted: sia le calze termiche che il body Mondor sono stati usati per pattinare sotto -30°C!

Qualora voleste saperne di più su questo tipo di esperienze:

• Mare ghiacciato in Svezia: trekking e pattinaggio sul Golfo di Botnia

In un negozio di sport in Lapponia, ho inoltre comprato dei punteruoli con fischietto appeso per essere attrezzata in caso di rottura del ghiaccio.

La mia attrezzatura fotografica per l’aurora boreale

Aurora Boreale in Groenlandia

Fotocamera tropicalizzata che regge almeno 3200 ISO. Scatto sia con la reflex full frame Nikon D750 che con la mirrorless Z6II: quest’ultima arriva ad avere una sensibilità ISO di 51200.

Per APS-C: grandangolo Tokina 11-16 mm f.2.8  Obiettivo perfetto per fotografare i paesaggi anche in condizioni di scarsa luminosità.

Tokina 11-16 f 2.8 – Grandangolo luminoso perfetto per fotografare l’aurora boreale

Per Full Frame: grandangolo Nikon 14-24mm f.2.8 La qualità si paga, e ripaga! Uso l’adattatore FTZII per mirrorless.

Grandangolo Nikon per fotografare l’Aurora Boreale 14-24mm 2,8

Leofoto Ranger LS -284 C in carbonio. Un cavalletto solido e professionale che pesa poco più di 1kg.

Ha un rapporto qualità-prezzo incredibile!

Aurora Boreale in Lapponia Svedese by Edoardo Miola

Può affrontare tranquillamene i venti artici e antartici e ha anche degli spuntoni montabili per una presa migliore su ghiaccio o terreni difficoltosi.

Altrimenti c’è la variante 284-C con colonna centrale per guadagnare cm di altezza, ma anche qualche etto:

Batterie di scorta. Con il freddo le batterie si scaricano davvero in fretta e sarebbe un peccato non poter scattare foto da incorniciare. È bene procurarsene una di scorta, da tenere in tasca al calduccio.

Batteria Nikon: è sempre bene averne almeno una di scorta quando si sta al freddo a fotografare l’aurora boreale!

Custodia antipioggia e antiumidità. Ciò non toglie che bisogna evitare sbalzi repentini di temperatura e stare attenti all’acqua, ma avere una custodia protettiva, è già un buon inizio. Con la condensa non si scherza: in Slovenia non ho potuto scattare foto per giorni!

Nei viaggi con forte escursione termica, ora metto una bustina di gel di silica in questo sacchetto, lasciando la fotocamera nello zaino e in un ambiente filtro, come ad esempio un ingresso non riscaldato.

Custodia waterproof per fotocamera

Cavo di scatto remoto. Riduce i rischi di mosso e dispone di pulsante di blocco dello scatto per lunghe esposizioni.

Cavo di scatto remoto Nikon MC-DC2

Torcia elettrica, con luce rossa per evitare l’accecamento. Oppure torcia da testa per avere le mani libere!

Torcia elettrica con luce rossa, utile nelle notti buie a caccia dell’aurora boreale

Qui la mia attrezzatura fotografica completa

Altre cose utili per un viaggio artico

Thermos e snack

 

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Burro di cacao
Tacchetti (ramponi senza spuntoni)
Un’assicurazione di viaggio (10% di sconto per i miei lettori!)
…molta fortuna!

Have an ICE day!

Valeria

Viaggio in Islanda in arrivo?

Consiglio di prenotare l’auto qui:  il 5% di sconto per i miei lettori è applicato automaticamente!

Qui altri spunti polari:

• Antarktikós, il mio libro su Antartide e Sub-Antartide
• Spitsbergen, crociera alle Svalbard
• Amundsen, sulle orme del celebre esploratore in Norvegia
• Grindavik, Islanda: eruzioni vulcaniche
• Dove dormire in Islanda: hotel, fattorie, guesthouse e ostelli
• Tutti i miei blog post sull’Islanda (di cui scrivo dal 2014)
• Viaggi in Antartide: guida completa per la spedizione
• Viaggio in Georgia del Sud & Isole Falkland/Malvinas
• Stretto di Drake, le acque più agitate al mondo
• Canale di Beagle
• Mappe dell’Antartide: cartine da conoscere prima di partire
• Viaggio in Groenlandia fai da te
• Crociera in Groenlandia Est, tra iceberg e aurore boreali
• Guida completa a Nuuk, Groenlandia

L'articolo A caccia dell’aurora boreale: abbigliamento artico e attrezzatura fotografica proviene da Valeria Castiello.

❆ Voli low cost per la Groenlandia?
——– Lonely Planet & MERIDIANI Groenlandia: i miei contributi
❆ Come spostarsi in Groenlandia se non ci sono strade?
❆ Trekking fai da te in Groenlandia ed escursioni a buon prezzo
❆ Dormire in Groenlandia spendendo poco
❆ Mangiare in Groenlandia a basso costo
❆ Assicurazione di viaggio (10% off!)
❆ Volare col drone in Groenlandia (NEW!)
❆ Internet in Groenlandia: e-sim (10% di sconto!)
❆ Quando visitare la Groenlandia
❆ Viaggio in Groenlandia: costo (2019 vs 2026)

Non importa da dove partiate, la Groenlandia sarà sempre un posto costoso da raggiungere ed esplorare, ma i modi per ottimizzare il budget non mancano.

Mappa della Groenlandia – Credits: boingboing.net

Prima di immergerci nell’organizzazione, bisogna ricordare che la Groenlandia è immensa: è circa sette volte l’Italia e ha ben tre fusi orari.

Per non dare consigli troppo generici, considererò prevalentemente la costa Ovest dell’isola, quella in cui ci sono la capitale Nuuk e l’aeroporto internazionale Kangerlussuaq, Ilulissat e la Baia di Disko.

Un viaggio in Groenlandia on the road non è fattibile: ci si sposta via aria e via acqua.

Sole di Mezzanotte – Groenlandia 2024

In Groenlandia non ci sono strade che connettono i centri abitati – fatta eccezione per qualche villaggetto del Sud – e spesso non ci sono neanche strade negli insediamenti stessi.

Un viaggio in Groenlandia on the road è quindi impensabile, ma potrete prendere il taxi dall’aeroporto di Nuuk e di Ilulissat per raggiungere l’alloggio, dato che almeno nelle città più grandi e negli immediati dintorni ci si può spostare in automobile.

Annuraaq, vestito tradizionale groenlandese

Bisogna quindi ricorrere ad attraversamenti via mare (barca, traghetto, kayak) o via aria (elicotteri e aerei, sia classici che a turboelica).

Via terra solo in motoslitta e con i cani da slitta, durante i lunghi inverni.

Per dare un senso al viaggio, per me il minimo sindacale è fare tappa a Kangerlussuaq (a Nuuk da fine 2024) per raggiungere Ilulissat e fare base in quest’ultima per massimo una settimana, prenotando escursioni da lì.

Nuuk, capitale della Groenlandia

Noi abbiamo avuto il tempo e la possibilità di andare più a fondo, per cui in due settimane abbiamo pernottato anche a Nuuk (raggiunta in aereo a turboelica da Kangerlussuaq) e a Qeqertarsuaq (collegata ad Ilulissat con un traghetto).

Ci sono tornata anche nel 2024 su una barca a vele rosse. Abbiamo navigato fino a Uummannaq, 500 km oltre il Circolo Polare Artico!

1. Voli low cost per la Groenlandia?

Gli unici voli diretti per la Groenlandia sono quelli dall’Islanda con Icelandair (Reykjavík o Akureyri) o dalla Danimarca con Air Greenland (Copenaghen).

I voli Islanda-Groenlandia, collegano la capitale islandese rispettivamente con Nuuk e Ilulissat (ad Ovest), Kulusuk (ad Est) e con Narsarsuaq a Sud.

Ho scritto la 1° guida italiana a Nuuk, Groenlandia e la trovate gratuitamente sul blog

L’altra alternativa dall’Italia è volare su Copenaghen.

Aeroporto di Kangerlussuaq

La compagnia con le tariffe più vantaggiose è Norwegian, che da Roma parte da circa 120€ a tratta

Vi è anche Ryanair, ma considerando che sicuramente avrete un bagaglio da stiva con roba invernale, Norwegian rimane la scelta migliore, sia in termini di prezzo che di sostenibilità ambientale.

Una volta giunti nel Regno di Danimarca, dovrete prendere i voli operati dalla compagnia più costosa: Air Greenland.

Iceberg a Scoresbysund (Groenlandia Est)

I voli da Copenaghen a Nuuk costano almeno 700€ a/r in economy a cui aggiungere un altro interno per la famosa Ilulissat (Baia di Disko) ed ecco che già si superano i 1200€ per raggiungere la Groenlandia dalla capitale danese.

Fiumi glaciali a Kangerlussuaq, Groenlandia

Per trovare un volo low cost per la Groenlandia, ci sono tre cose che potete fare:

❆ 1.Prenotare un volo con un lungo stopover a Kangerlussuaq a Nuuk, in modo da prendere due voli quasi al prezzo di uno.

Kangerlussuaq – fino al 2024 – era lo snodo internazionale della Groenlandia, un luogo interessante, ma non al punto da farci base per più giorni.

Si tratta di un insediamento di 450 abitanti che dista 25 km dalla calotta glaciale, in cui poter raggiungere i ghiacci anche in solo 3-4 ore, e in cui poter fare un safari per vedere i buoi muschiati molto più breve.

Kangerlussuaq, la porta della Groenlandia

❆ 2. Monitorare per qualche mese i prezzi di Air Greenland

❆ 3. Ricorrere ad E-Dreams prime. Per capire come funziona questa offerta, vi rimando al video di Stefano Tiozzo, fantastico travel reporter che ha partecipato anche alla mia guida di Islanda.

2. Come ottimizzare il budget per gli spostamenti interni (Voli e traghetti in Groenlandia)

Voli interni

Anche i voli interni sono molto costosi in Groenlandia: le due ore di volo che separano Nuuk da Ilulissat costano almeno 600€, ma, dal 2024, ha aperto l’aeroporto internazionale di Nuuk, dove si fa obbligatoriamente scalo per raggiungere la città degli iceberg.

Voli per la Groenlandia – Air Greenland

I voli interni sono davvero emozionanti: sono operati da aerei bimotore a elica che volano basso permettendo di ammirare una natura unica.

Prenotate il posto vicino al finestrino e lontano dall’ala!

Questa esperienza vi permetterà anche di non rimpiangere troppo le escursioni panoramiche in elicottero, evitando sia spese che inquinamento ulteriori.

Niviarsiaq, fiore nazionale

Ho raccontato la Groenlandia in volo per Lonely Planet Magazine e l’ho fotografata su MERIDIANI!

Mi è stato chiesto di raccontare la Groenlandia da un aereo per la rubrica “Pronti al decollo” di Lonely Planet Magazine #10 e non ho potuto che accogliere l’invito!

La rivista è in vendita sullo shop ufficiale Lonely Planet.

Per gli amanti dei viaggi consapevoli, Meridiani è una rivista monografica imperdibile. Ho contribuito a MERIDIANI – Groenlandia & Svalbard con le mie foto!

 

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Traghetti e barche in Groenlandia

In termini di traghetti i prezzi sono fissi e non ci sono sconti che tengano: spostarsi via acqua lungo la costa con l‘Arctic Umiaq Line – al netto dei pernottamenti – viene quanto spostarsi in aereo.

Honorable Mention al Minimalist Photo Awards 2026!

Sulla Disko Line invece non si può dormire e solo la tratta Ilulissat – Disko Island è schizzata a 400€ circa.

C’è da dire che in questa escursione si vedono spesso le balene e si è circondati da iceberg: alla luce di ciò potreste evitare di prenotare il Whale Watching e l’Icefjord Tour, anche se in queste ultime due esperienze la barca balla meno e va più piano e sicuramente potrete scattare foto migliori.

3. Escursioni a basso costo in Groenlandia: trekking in fai da te e altre dritte

TREKKING FAI DA TE NELLA DISKO BAY

Groenlandia a basso costo – Sermermiut, trekking da Ilulissat

I trekking sono fattibili solo in estate e inizio autunno, ad eccezione della tratta Ilulissat-Sermermiut che è percorribile tutto l’anno.

Nel caso in cui siate alpinisti estremi come Robert Peroni quaranta anni fa, potreste anche attraversare mezza isola in inverno, ma mi rivolgo a dei comuni mortali.

Ho parlato di questo scrittore e alpinista nel podcast “Il Milione“ di Claudia Vannucci!
Dal minuto 08.25 recensisco il libro “In quei giorni di tempesta” di Robert Peroni:
Ascolta “#07 – Paesi del Nord con Valeria Castiello” su Spreaker.

Trekking lungo il fiordo glaciale di Ilulissat (Non solo Sermermiut)

In questa utile mappa realizzata da Word of Greenland potete visualizzare i percorsi disponibili: in una giornata piena si possono completare tutti.

Sermermiut (1,2 km)

Difficoltà: bassissima

Questo è l’unico sentiero percorribile da tutti e in tutte le stagioni: si cammina su una pedana adatta persino alla sedia a rotelle.

L’ho sperimentato in versione estiva, autunnale ed invernale: è sempre poesia, ma il contrasto tra i colori caldi autunnali e quelli freddi del ghiaccio, è forse quello che mi ha emozionata di più.

Il percorso ha anche una valenza storica in quanto si raggiunge un’area già popolata nel 600 a.C.: oggi dell’insediamento non rimane praticamente nulla, ma la vista ghiacci è strepitosa e preannuncia dei trekking ancora più incredibili.

Trekking verso Sermermiut in autunno

Percorso Giallo (2,7km), Rosso (1km) e Blu (7km).

Difficoltà: da medio-bassa a medio-alta

Questi trekking clamorosi sono collegati a quello per Sermermiut, ma sono fattibili solo in estate e nel brevissimo autunno, diventando poi improponibili con ghiaccio e neve: il percorso non è mai pianeggiante e con la pioggia il rischio di scivolare è elevato.

Questa esperienza ci ha occupato una giornata piena ed è valsa il viaggio: lascio parlare questo vecchio scatto.

Treeking lungo l’Icefjord – Viaggio in Groenlandia fai da te

Trekking da Ilulissat a Oqaatsut/Rodebay

Il trekking da 21km che va da Ilulissat ad Oqaatsut si può fare solo in estate ed è di difficoltà media.
Ad Oqaatsut (detta Rodebay) sono andata sempre in barca, per cui non posso raccontarvi il percorso via terra.

La meta è un villaggio di pescatori con pochissimi abitanti: esperienza che potrebbe essere ripetitiva se siete stati in altri piccoli villaggi groenlandesi, ma che per me è stata resa indimenticabile grazie all’incontro con una nonna inuit.

Cucciolo di cane groenlandese ad Oqaatsut/Rodebay

Trekking a Qeqertarsuaq (Disko Island)

Su questo splendido isolotto ci sono montagne che ricordano quelle dei Fiordi Ovest d’Islanda e ci sono hiking in cui sarete da soli in mezzo ai corvi, vedendo iceberg da un lato e monti dall’altro.

Isola di Disko

Sull’Isola di Disko ho fatto due giorni di camminate completamente da sola perché ad ottobre la stagione turistica finisce e non ci sono proprio tour disponibili.

Ci sono tornata a giugno di qualche anno dopo e l’ho trovata un po’ meno incontaminata.

Si gioca a calcio anche qui, con gli iceberg come spettatori – Qeqertarsuaq, Isola di Disko

I percorsi belli sono tutti di difficoltà media e l’unico con dei segnali colorati visibili è il cosiddetto “Qaqqaliaq“, che dura un’ora circa.

Lungo gli altri percorsi ho a malapena visto un paio di pietre colorate all’inizio, quindi ho finito per inventarmi un’escursione tutta mia mantenendo sempre dei punti di riferimento.

AGGIORNAMENTO: ora anche il trekking “Kuannit” è segnalato (colore giallo) e il mini-trekking che porta alla cascata, che però non è indimenticabile.

Qui una guida sarebbe stata molto utile, ma se avete un budget ristretto, potrete comunque fare delle esperienze bellissime senza alcun rimpianto.

COME RISPARMIARE SULLE ESCURSIONI

Scegliere i Tour Operator meno famosi, ma non meno affidabili

Per Kangerlussuaq e per Ilulissat ad esempio potrete contattare Albatros Arctic Circle (uno dei pochi operativi in bassa stagione), più economico del famoso World of Greenland, senza essere meno professionale.

A Nuuk ci siamo trovati benissimo con Greenland Water Taxi (che opera anche a Ilulissat), ma è un’esperienza esclusiva e, se non avete altre persone con cui condividerla, il prezzo è stellare.

Di più economico c’è Tupilak Travel, ma non posso garantirvelo per esperienza diretta.

Qoornoq, escursioni da Nuuk

Qui trovate attività da fare a Sisimiut (II città più grande della Groenlandia) tutte con cancellazione gratuita

Prenotare le escursioni per la Groenlandia in anticipo, soprattutto se viaggiate d’estate

6-9 mesi prima per l’altissima stagione ad Ilulissat (agosto).

A ottobre 2019 avremmo anche potuto prenotare in loco, vista la bassa affluenza, ma ora la Groenlandia sta diventando popolare: prima ci si organizza meglio è.

La ghost town di Quilissat, che ho raccontato su Instagram

Prenota tour complementari tra loro, non ripetitivi

Anche questo potrebbe sembrare scontato, ma non lo è affatto: ad esempio in molti prenotano l’escursione per il Whale Watching, ma di fatto le balene si possono vedere in tanti altri tour via mare venduti in tutt’altra maniera.

Questo però vale solo se non siete fotografi: altrimenti è chiaro che ci vuole un tour mirato, dove la barca rallenta permettendovi di scattare foto come si deve e va esplicitamente alla ricerca dei giganti del mare!

Io, ad esempio, ho avvistato più volte le balene navigando verso il villaggio di pescatori di Oqaatstut e spesso si vedono anche nell’escursione nell’Icefjord Tour, mirata invece ad osservare gli iceberg.

Quest’ultima – a ragione – è la scelta più popolare, ma se avete tantissime altre possibilità di vedere gli iceberg tramite il vostro percorso in traghetto o tramite altre gite in giornata, ecco che anche questo tour diventa superfluo.

L’escursione per il ghiacciaio Eqi, invece, parte da un altro porto e non include quella nell’Icefjord.

Il ghiacciaio Eqi e i suoi continui distacchi

Costa sui 300€: se potete, fatela, ma non mi ha emozionata quanto il trekking gratuito lungo il fiordo di Ilulissat!

4. Dormire in Groenlandia senza spendere molto

Prenotare appartamenti/guesthouse con servizi ad hoc

Nuuk, nei pressi del vecchio porto

Purtroppo il rapporto qualità-prezzo degli alloggi in Groenlandia è molto basso e una sistemazione con bagno chimico può avere tranquillamente il costo di un hotel italiano a 4 stelle.

Anche per quello scrivo che la lussuosa crociera in Groenlandia fatta nel 2025 ha un miglior rapporto costi-benefici. Soprattutto con i flash sales! (Scrivetemi se interessati!)

A Ilulissat consiglio quest’ottimo hotel, mentre per lo scalo a Copenaghen ho adorato quest’ostello che ha anche stanze private. Per dormire a Nuuk, vi rimando alla mia guida sulla capitale inuit.

Su booking.com potete prenotare alberghi, b&b o appartamenti in Groenlandia con cancellazione gratuita, servizio fondamentale, soprattutto in tempi incerti come questi.
Nella ricerca dell’alloggio in Groenlandia, secondo me dovete badare alle seguenti caratteristiche:

• Wi-fi. Non è un servizio scontato da queste parti.
• Foto e descrizione dei bagni nell’annuncio. Nei villaggi più remoti, gli inuit spesso hanno i bagni senza scarico, con escrementi che si depositano uno sopra l’altro. Potrebbe capitarvi di prenotare un alloggio con bagno e ritrovarvi davanti ad un servizio simile: a scanso di equivoci fatevi fornire le foto del wc prima di prenotare. A Qeqertarsuaq siamo stati vittime di questo equivoco: per i groenlandesi quello era un bagno di tutto rispetto ad un prezzo onesto.

Aurora Boreale a Nuuk

• Lontananza dalle luci della città, in caso viaggiate nella stagione dell’aurora, da fine agosto ad inizio aprile. Considerando che non avrete una macchina a disposizione come in un viaggio in Islanda, dovrete raggiungere a piedi i punti strategici per avvistare le luci del Nord: con un appartamento situato lontano dall’inquinamento luminoso, potrete fare a meno di prender parte ad un Northern Lights Tour.

Prenotare in anticipo per l’alta stagione (da giugno a settembre)

Andando in bassa stagione ci si può chiaramente organizzare un po’ più a ridosso, ma per i viaggi estivi occorre organizzarsi con estremo anticipo, soprattutto per Ilulissat, la meta più ‘di massa’.

L’esploratore orgoglio di Ilulissat

Il discorso è diverso se optate per un pacchetto completo in nave: in quel caso, all’ultimo potreste trovare anche ottime offerte: al viaggio che ho fatto in Groenlandia Est, ad esempio, bisognava aggiungere solo il volo per l’Islanda (nettamente più economico di quello per la Groenlandia), dato che la navigazione iniziava al porto di Reykjavik, con tanto di Hilton pre-partenza incluso.

In bassa stagione (da ottobre a maggio) solitamente gli alloggi costano il 20% in meno.

5. Mangiare in Groenlandia a basso costo

Optare per il cibo danese al supermarket (e al ristorante)

Dopo le dichiarazioni di Trump, ora tutti sanno che la Groenlandia fa parte del Regno di Danimarca.

Il cibo danese è quindi cibo nazionale e ha prezzi contenuti rispetto a quello proveniente da altri Paesi.

Smørrebrød, le tartine danesi (di quando ancora mangiavo animali…)

Latte, biscotti e snack provenienti dalla Danimarca in realtà costano meno a Nuuk e a Ilulissat che a Copenaghen: i prezzi sono più alti dei nostri, ma non alti come in Scandinavia.

Solo frutta e verdura hanno prezzi proibitivi: una piccola anguria costa circa 10€, per poi raggiungere cifre ancora più estreme nei villaggi remoti.

Come hanno fatto quindi i poveri inuit ad assumere vitamine fino ad ora?

Tramite pelle di balena, olio e fegato dei pesci.

Halibut, cibo di inuit e cani groenlandesi

Il cibo groenlandese chiaramente è poco variegato e non adatto a vegetariani: i piatti principali sono il pesce (prevalentemente halibut e merluzzo) e carne (soprattutto bue muschiato e renna).

Anche in Danimarca la carne va per la maggiore (manzo e maiale) e di tipico c’è pure lo Smørrebrød, tartine preparate con pane di segale farcite con carne, pesce, formaggi, verdure ed altre combinazioni creative.

Bue muschiato, trofei di caccia tra le strade di Ilulissat

Se avete restrizioni alimentari e volete servizi di qualità (senza rinunciare all’avventura) andate con Poseidon Expeditions.

Con loro si esplora la remotissima Groenlandia dell’Est: a Ittoqqottormiit, il villaggio più remoto della Groenlandia, i rifornimenti di cibo dalla Danimarca arrivano solo un paio di volte l’anno e gli inuit si nutrono della fauna artica che cacciano.

Avere un ristorante a bordo diventa provvidenziale!

Navigazione dall’Islanda alla Groenlandia Est a settembre

Portare cibo extra dall’Italia (frutta, in particolare)

Considerando che in Groenlandia non c’è molta varietà di cibo e che le spese da sostenere sono tante, conviene mangiare fuori il meno possibile e poi andare avanti con le riserve portate dall’Italia o con quel poco che si trova al supermercato.

Provare il cibo groenlandese nei caffè

Nelle città più popolate come Nuuk (18.000+ abitanti) e Ilulissat (4550+) ci sono addirittura dei ristoranti gourmet, ma se preferite spendere soldi in escursioni piuttosto che in cibo, vi consiglio di mangiare in caffè informali/tavole calde.

Coltello groenlandese

Ad Ilulissat ci siamo trovati bene al caffè Iluliaq, che in lingua locale significa “iceberg nero”: nel 2019, per una cena con due portate principali e due birre abbiamo speso l’equivalente di 22€ a testa, una cifra economica per gli standard nordici (ma ormai anche per quelli romani).

Qui si possono provare anche delle ottime birre groenlandesi al timo artico, alle erbe e all’empetro nero, una sorta di mora artica: sono piaciute persino a me che solitamente non bevo birra.

Portare una borraccia per bere acqua di rubinetto e un thermos per il tè

L’acqua in Groenlandia è potabile, anche se in più di una località bisognava farla scorrere per far sparire il colore bianchiccio poco rassicurante.

La borraccia portata da casa ci ha fatto risparmiare l’acquisto di inutili bottiglie, così come il thermos per tè e tisane, compagno fedele delle fredde serate all’aperto a caccia di aurore boreali.

6. Groenlandia a basso costo: sconto sull’assicurazione di viaggio (10% off)

L’assicurazione per un viaggio come la Groenlandia è più consigliata che mai: serve in caso di annullamento della partenza e di perdita del bagaglio, ma anche e soprattutto dal punto di vista sanitario.

La polizza copre sia in Groenlandia che in Danimarca per spese mediche.Nonostante la Groenlandia faccia parte del Regno di Danimarca, lì la tessera sanitaria europea non è valida.

Inoltre gli ospedali sono solo nelle ‘grandi’ città, in tutti gli altri posti dovrete prendere un costosissimo elicottero per raggiungerli: meglio prevenire che curare!

Detto questo, l’assicurazione che vi consiglio è HeyMondo, per la quale posso fornirvi anche uno sconto del 10%

Trovate tutti i dettagli su questa polizza economica, ma anche completa e affidabile, cliccando sull’anteprima sottostante:

Assicurazione di viaggio: qual è la migliore? Sconto HeyMondo, opinioni e guida!

7. Utilizzo del drone in Groenlandia

Nonostante quest’immensa isola faccia parte della Danimarca, non valgono le regole danesi.

Il sito ufficiale con le informazioni dettagliate e aggiornate sui droni in Groenlandia è questo.

 – Il mio portfolio aereo –

In breve:

• Non bisogna superare i 100 metri d’altezza
• Occorre mantenere almeno 150 metri di distanza dagli insediamenti e dalle poche strade presenti
• Almeno 5 km di distanza da aeroporti ed eliporti
• 8 km dalle basi militari
• Bisogna ottenere un permesso per i parchi nazionali (es. Parco della Groenlandia N-E)

Conviene avere un drone medio-grande – come Air3s o il mio caro Mavic 4 pro – sia per la resistenza al vento che per una lunga durata delle batterie, che al freddo si scaricano presto.

8. Internet in Groenlandia (e-sim scontata al 10%!)

Il fatto di essere un Paese extra-UE, si ripercuote anche sulla connessione internet: per noi in Groenlandia scatta il roaming internazionale. Per questa meta, vi consiglio questa e-sim: , una scheda virtuale per evitare file in loco.

10% OFF prenotando a questo link!

Non temete: è molto semplice da usare e ha un’assistenza umana 24h/24.

Inoltre limita il tracciamento IP, in quanto è un prodotto di Nord VPN.

Con la e-sim Saily a Ilulissat compariva la scritta “LTE”, ma funzionava come un 5G.

9. Quando andare in Groenlandia? Qual è il periodo più conveniente?

Meglio visitare la Groenlandia in bassa stagione per risparmiare? Dipende!

Dettagli qui, a cui aggiungere il mio codice #Polarvale

È vero che da ottobre a maggio gli alloggi costano il 20% in meno e si spende meno, ma a queste latitudini ciò che vedrete d’inverno è complementare a ciò che vedrete d’estate, quindi bisognerebbe prima capire perché volete visitare la Groenlandia, prima di puntare sull’inverno.

La nostra esperienza tra settembre e ottobre è stata perfetta: il contrasto tra i colori freddi del ghiaccio e quelli caldi delle piante ingiallite era poesia. L’ho rivissuta nell’autunno 2025 in Groenlandia dell’Est!

Ilulissat Icefjord in autunno – Visitare la Groenlandia in autonomia

Abbiamo vissuto sia qualche strascico d’estate, con la possibilità di fare molti trekking, sia un preludio d’inverno con le prime nevicate e un’aurora boreale quasi onnipresente.

Devo specificare però che noi siamo stati fortunati: spesso ad inizio ottobre il meteo è meno clemente, per cui potreste tranquillamente scordarvi i trekking.

Inoltre le escursioni che richiedono un numero minimo di partecipanti rischiano di non partire e non c’è ancora abbastanza neve per il dogsledding.

Meet the dogs – Cane groenlandese a Disko Island

L’inverno/inizio primavera sono invece adatti a chi vuole farsi trainare dai cani da slitta groenlandesi*** e agli amanti della neve e dell’aurora.

Le escursioni però scarseggiano, le temperature sono molto rigide, le ore di luce poche e spesso si è costretti a dover sgasare in motoslitta per muoversi.

***I cani sono trattati malissimo in Groenlandia, solo a Nuuk (dove non si pratica il dogsledding) sono considerati amici degni di rispetto. Vi consiglio quindi di informarvi bene: io non ho trovato nessuna compagnia sostenibile.

Sulla base di ciò, consiglierei un viaggio in Groenlandia da metà giugno a metà ottobre: l’estate è adatta a vivere la tipica esperienza in kayak, ad avvistare più wildlife, e, con la buona sorte, anche l’aurora boreale da fine agosto.

L’autunno è fantastico per colori e luci del Nord.

Inoltre, solo tra giugno e ottobre è possibile pernottare in barca!

Groenlandia in kayak

10. Quanto costa visitare la Groenlandia?

Seguendo tutti i consigli di cui sopra, il minimo che potete spendere per un viaggio in Groenlandia in fai da te – in zona Ovest e Nord – è 3000€, ma potrete farcela solo in bassa stagione facendo base a Ilulissat per una settimana massimo, cucinando sempre in appartamento – diviso con più persone – e prenotando pochissime escursioni.

Risparmio non realizzabile in solitaria, visto che qui non ci sono ostelli con camerate (o forse non ancora).

AGGIORNAMENTO: dal mio primo viaggio 2019 c’è stata un’impennata dei prezzi, sia per quanto riguarda i voli che le attività in loco: metteteci un 35% in più, da sommare ai costi extra dell’alta stagione.

Per un viaggio di due settimane come quello che ho fatto la prima volta – passando anche per Nuuk e Qeqertarsuaq – in bassa stagione la spesa minima era 3000€ (2019), includendo anche i voli da/per Roma.

Ora, almeno il 35% in più. Va da sé, che se ci mettete anche i voli e il rincaro dei mesi estivi, ormai bisogna impegnarsi e mangiare pane e cipolla per stare sotto ai 4500€ in dieci giorni*, specialmente se viaggiate in solitaria (2024).

*Difficile stare fuori meno di dieci giorni per via dei molteplici scali per arrivarci.

La splendida Qeqertarsuaq (Isola di Disko) – Groenlandia a basso costo

A quel punto – soprattutto se viaggiate soli – conviene partire in nave, facendo salire sia l’asticella del comfort che quella dell’avventura: solo via acqua si possono raggiungere i luoghi più remoti, specialmente in Groenlandia Orientale.

Spesso ci sono mega sconti last minute (e un ulteriore 5% tramite me) o offerte per le prenotazioni anticipate, con cui potreste spendere quanto per un viaggio sacrificato in autonomia o poco più.

Da 3500euro tramite me se bloccate il vostro posto entro il 2!

Con Poseidon, per il 2026 si parte dal 50% di sconto a cui aggiungere il mio codice #Polarvale, valido per TUTTE le spedizioni della migliore compagnia polare.

Come già dichiarato nel titolo, Groenlandia a basso costo è un ossimoro e il risparmio suggerito è relativo: parliamo di un posto remoto in cui si possono spendere cifre da capogiro per dormire in alloggi con bagno chimico.

“Quanto costa la vita in Groenlandia?”

Per aggiungere ulteriori parametri a quelli esaminati sopra, vi rimando a Numbeo, il sito che compara i costi della vita tra i singoli paesi con esempi pratici.

Qui potete vedere il paragone Roma-Nuuk: nella capitale groenlandese costa tutto di più, di pochi punti percentuali se si tratta di cibo locale, esponenzialmente di più se parliamo di prodotti importati e di trasporti nazionali.

Icefjord (Nuuk) – Viaggi in Groenlandia a basso costo

Spero che i viaggiatori come me aiutino gli inuit a puntare sul turismo, affacciandosi ad una modernità più sana e facile da digerire. Fino a poco tempo fa vivevano esclusivamente di caccia e di pesca, e con l’arrivo dei danesi si sono trovati catapultati in un mondo nuovo che ancora non gli appartiene. Questa spersonalizzazione collettiva è una delle principali cause dei frequenti casi di suicidio, depressione e alcolismo.

Questo è un discorso complesso non adatto ad un articolo-scontrino come questo, che tratto in parte nel podcast di cui sotto. Che la Groenlandia vi piaccia o no, su quest’isola remota potrete provare il piacere della scoperta come ai vecchi tempi, un’emozione che vale il viaggio.

Have an ICE day!

Valeria

Ti interessano le Terre Polari?
Qui si parla di Artide e di Antartide!

• Amundsen: itinerario norvegese sulle orme del grande esploratore
• Crociera alle Svalbard
• Crociera in Groenlandia Est
• Nuuk, Groenlandia: cosa vedere e fare
• Igloo eschimese (iglu inuit): storia, costruzione e funzionamento
• Viaggio alle Isole Faroe
• Viaggio in Georgia del Sud
• Foto della Groenlandia
• Foto dell’Antartide
• Galleria di viaggi Sottozero

Se la guida ai viaggi in Groenlandia fai da te vi è stata utile, potreste consultare altre guide affini sul blog, quali Islanda a basso costo, Giappone low cost,  Mangiare bene a Londra spendendo poco,  Stoccolma low cost, e Come risparmiare in Norvegia d’estate.

L'articolo Viaggio in Groenlandia fai da te (costa Ovest) | 2026 proviene da Valeria Castiello.

Adoro scoprire mete dimenticate, spesso liquidate dai turisti con un “si visita in due ore”, e segnalate sulle guide solo per l’immancabile binomio “chiesa+città vecchia”. Tórshavn è uno di quei posti.

Nella capitale delle Isole Faroe, chi ama il Nord – e ha occhi per vedere – troverà piacevoli sorprese.

Ho scritto anche una guida titanica per organizzare il viaggio alle Faroe!

INDICE

❆ Informazioni generali su Torshavn
❆ Isole Faroe: storia della capitale
❆ Torshavn, cosa vedere: 10 idee
❆ Dormire a Torshavn, hotel e guesthouse con cucina
❆ Come raggiungere Torshavn e come muoversi

Vorreste un viaggio organizzato che includa anche le isole scozzesi? Allora vi auguro di cuore di navigare con Poseidon Expeditions!

Compagnia polare che amo, con cui ho esplorato le Svalbard fino all’80° parallelo, l’Antartide, la Georgia Australe e la Groenlandia Est! Per i miei lettori c’è uno sconto cumulativo con le offerte in corso per tutte le mete. Contattatemi per ottenerlo!

Torshavn: informazioni generali

Torshavn – il cui nome significa “porto di Thor”– è la capitale delle Faroe, che a loro volta fanno parte del Regno di Danimarca, pur non essendo parte dell’UE: proprio come la Groenlandia, altro stato federato danese.

Dato che le Faroe NON fanno parte dell’Unione Europea, ora più che mai è necessario stipulare un’assicurazione di viaggio: ecco l’assicurazione che uso (10% di sconto per i miei lettori!) Vi consiglio inoltre questa e-sim per internet. Acquistandola  a questo link avrete il 10% di sconto!

Come per Reykjavik e per Nuuk – con cui tra l’altro la capitale faroese è gemellata – qui si concentra la maggior parte della popolazione del Paese: a Torshavn ci sono circa 23.000 abitanti dei 56.000 totali.

Sebbene la città sia tutt’altro che internazionale, qui e nel resto delle Fær Øer si parlano ben tre lingue: oltre al faroese (lingua ufficiale), conoscono anche il danese e l’inglese.

Ma dove si trova Torshavn? Che clima c’è?

Le Isole Fær Øer si trovano nel bel mezzo dell’Oceano Atlantico del Nord, tra Scozia, Norvegia e Islanda, a 62°N di latitudine.

Nello specifico, la capitale Tórshavn – che si pronuncia così – è nella parte Sud di Streymoy (lett: isola della correnti), una delle maggiori isole che compongono l’arcipelago.

Il fatto che Torshavn sia quattro gradi al di sotto del Circolo Polare Artico, comporta giorni molto lunghi in estate e molto brevi in inverno: nella capitale faroese ci sono ben 20 ore di luce nel solstizio d’estate e solo 5 nel solstizio d’inverno.

La temperatura invece non ha grosse variazioni stagionali: tra 9 e 13°C in estate e tra 2 e 6°C in inverno, sebbene faccia sempre più ‘caldo’ anche qui.

Cielo su Torshavn a luglio, ore 23.00 – In foto: Skansin, da non perdere!

Storia delle Isole Faroe, che coincide con quella di Torshavn

• La tradizione narra che, tra il 560 e il 567, le isole Faroe furono visitate dai monaci irlandesi, ma i primi a colonizzarle furono i norreni più di trecento anni dopo.
• Nel X secolo, fu proprio sul promontorio roccioso di Tórshavn che l’assemblea locale (Ting) iniziò a riunirsi, luogo che ancora oggi è sede governativa. (Di Tinganes parlo nella sezione “cosa vedere a Torshavn“!).

Tinganes, la penisola con l’antico parlamento delle Fær Øer

• Nell’anno 1000 iniziò la conversione forzata al cristianesimo su pressione del Regno di Norvegia, a cui le isole appartenevano.
• Dal 1536 al 1814, il Regno di Norvegia divenne dipendente da quello di Danimarca. Con la separazione dei due regni nel 1814, sarà quest’ultima a mantenere il possesso delle Fær Øer.
• Dal 1579 al 1856 Torshavn divenne il centro del monopolio commerciale voluto dai danesi.
• Dal 1941 al 1945 venne occupata pacificamente dagli inglesi per impedire il dominio della Germania sull’Atlantico (dopo che Hitler invase la Danimarca).

“Colazione sull’erba” versione faroese – S.J. Mikines

• Dopo la guerra il controllo delle Fær Øer tornò alla Danimarca, ma nel 1948 venne sancita una parziale autonomia delle Faroe. Come per la Groenlandia, le Faroes continuano a dipendere dai danesi per questioni militari, diplomatiche e monetarie. Alcuni faroesi desiderano una totale indipendenza, altri vogliono continuare a beneficiare dei sussidi del Regno di Danimarca.

Tórshavn oggi è una moderna cittadina portuale a misura d’uomo.

Il fatto di essere un Paese extra-UE, si ripercuote anche sulla connessione internet: per noi alle Fær Øer scatta il roaming internazionale. Vi consiglio questa e-sim, una scheda virtuale per evitare file in loco. Acquistandola a questo link avrete il 5% di sconto! Si installa una volta per tutte ed è disponibile in 150 paesi. Inoltre ha una pratica assistenza umana 24h/24.

Qui trovate la lista di telefoni compatibili.

Cosa vedere a Torshavn: dieci idee

Il centro di Torshavn è poco più di 1 km quadrato e le prime cinque attrazioni si possono visitare in un giorno-due, a seconda dei vostri ritmi.

01. Il parlamento e la old town (Reyn): la prima cosa da vedere a Torshavn!
02. Skansin
03. Viðarlundin Park
04. Listasavn Føroya, museo d’arte: da non perdere!
05. Nordic House 
06. Una rotonda-emoji
07. Føroya Náttúrugripasavn, museo nazionale
08. Kongavarði trekking
09. Kirkjubøur (15 minuti dalla capitale)
10. L’antico cimitero di Torshavn, Gamli Kirkjugarður

1. Il Porto, il Ting e la città vecchia a Tinganes 

Il porto della capitale con gli edifici rossi di Tinganes sullo sfondo

Il porto di Tórshavn è il fulcro della cittadina e proprio nella penisola lì accanto (Tinganes) verso il 900 d.C. è nato il primo parlamento (Ting) e il primo insediamento della capitale.

Il Ting – insieme a quello islandese a Thingvellir – è uno dei primi parlamenti al mondo. Ancora oggi, sulla roccia vicino all’edificio è possibile vedere una meridiana “vichinga” incisa, probabilmente legata agli dèi pagani che venivano venerati qui fino all’avvento del Cristianesimo intorno al 1000.

Oggi è ancora sede governativa, ma il parlamento unicamerale dal 1852 è nei pressi della moderna piazza della capitale, vicino alla pedonale via dello shopping Niels Finsens gøta.

Fa impressione vedere un palazzo del governo che sembra una casa degli elfi, ma che soprattutto non ha alcuna guardia!

Dopo l’incendio del 1673, solo due degli edifici di Reyn, la old town di Torshavn (città vecchia) sopravvissero: i più antichi risalgono al XVI e al XVII secolo. Passeggiare tra questi curatissimi edifici in legno è davvero piacevole: in 15-30 minuti potreste farcela.

2. Skansin: il faro, resti di fortezza e punto panoramico

Skansin era una fortezza costruita nel 1580 per difendersi dai pirati, distrutta e ricostruita più volte fino all’arrivo degli inglesi durante la II guerra mondiale.

Qui, sono inoltre visibili dei cannoni di fine ‘700 risalenti al monopolio imposto dalla Danimarca e dei cannoni più moderni legati all’occupazione inglese. Gli artefatti più scenografici credo siano il faro bianco e rosso e le casette con il tetto in torba.

Degna di nota è anche – e soprattutto – la vista che si gode da qui: si possono ammirare la città dall’alto – da un lato – e le isole limitrofe dall’altro, quali Nolsoy e Eysturoy. Si potrebbe visitare in pochi minuti, ma se vi piacciono i luoghi contemplativi, potreste rimanerci a lungo.

3. Viðarlundin í Havn, il parco centrale di Tórshavn: da vedere assolutamente!

Un posto che non è neanche annoverato tra le classiche cose da non perdere a Tórshavn, ma che per me è la parte più bella della capitale. Lo abbiamo scoperto per caso, partecipando ad un Viking Festival che aveva luogo proprio qui.

Si tratta di un parco curatissimo, ricco di alberi che hanno a malapena 100 anni.

Bisogna considerare che alle Faroe – come in Islanda – gli alberi sono una rarità! Alle Fær Øer gli alberi non riescono a crescere perché le pecore mangiano i germogli.

Avere una foresta qui, significa anche avere uccelli diversi rispetto al resto del Paese!

Ci sono inoltre specchi d’acqua ed è un luogo in cui si incontrano solo local a spasso con il cane o in pausa relax.

4. Listasavn Føroya, la bellissima galleria d’arte faroese

Adoro questo museo, anche perché situato nella propaggine Nord del parco di cui sopra: è una galleria immersa nel bosco!

Vale la pena andarci anche solo il bar-bookshop in pieno stile nordico: qui si può prendere un caffè tra esposizioni fotografiche e souvenir, ma soprattutto tra gli alberi, ben visibili attraverso ampie vetrate.

È entrato nella lista degli imperdibili dopo aver scoperto il pittore faroese Sámuel Joensen-Mikines, grazie all’ottimo libro sulle isole Fær Øer “The Land of Maybe“.

“La partenza della nave” – Sámal Joensen-Mikines, 1947

Questo artista di un secolo fa è considerato il capostipite della pittura delle Faroe.

Ha studiato arte a Copenaghen, ma, come dice il nome stesso, era originario di Mykines (l’isola dei puffin!) e dipingeva soggetti prettamente faroesi: dai paesaggi idilliaci con tetti in torba, a tematiche cupe come tempeste, funerali (immagine sotto) e la famigerata mattanza delle balene.

S.J. Mikines, “Ritorno dal funerale” (1937) – I faroesi hanno il black metal nelle vene

Oltre che per la bellezza del museo e delle opere, credo sia interessante da visitare per avere uno spaccato della cultura delle Fær Øer.

Uno dei soggetti dipinti ad esempio è la “chain-dance“- quadro sotto – danza di gruppo tradizionale importata dalla Francia che ora sopravvive solo qui: si tratta di prendersi per mano e formare un cerchio, per poi fare due passi a destra e due a sinistra.

“Dansurin” S.J. Mikines (1944)

Un’occasione conviviale fatta anche per riscaldarsi, che purtroppo a Tórshavn permane solo negli eventi speciali.

Noi tra boschetto, caffè e contemplazione quadri abbiamo passato forse due ore alla Listasavn Føroya, ma ce la siamo presa comoda.

Vi rimando al sito ufficiale www.art.fo per prezzi e orari sempre aggiornati.

A dieci minuti a piedi da qui (oltre al fantastico Hotel Brandan) c’è un’altra chicca:

5. La Nordic House di Torshavn

Se siete architetti e appassionati di stile nordico, qui avete fatto ambo: la Nordic House è un centro di cultura nordica realizzato da architetti islandesi e norvegesi, da un ingegnere danese e arredato con i mobili del geniale architetto finlandese Alvar Aalto.

Dal 1983 offre un carinissimo bar, uno spazio espositivo e un auditorium. Inoltre fuori ci sono sculture rappresentative del mondo faroese.

Gli eventi in corso e gli orari aggiornati sono sul sito ufficiale nhl.fo

Le prossime cose da vedere a Tórshavn sono fuori dal centro o negli immediati dintorni della città e richiedono un altro giorno in aggiunta.

Per le tre attrazioni successive ho avuto un inviato speciale: Riccardo, che è rimasto 24 ore in più nella capitale delle Fær Øer (mentre io ero sull’isola di Suðuroy).

6. Una ridente rotonda

Questa rotonda-emoji si trova appena fuori dal centro, all’incrocio tra Íslandsvegur e Grønlandsvegur.

L’ha fotografata lui, mentre era diretto verso il prossimo luogo d’interesse:

7. Føroya Náttúrugripasavn, Museo Nazionale delle Faroe: storia e natura

Un museo che aiuta a comprendere la cultura del luogo, che piaccia o meno.

L’esposizione comprende imbarcazioni, abiti e arredi delle chiese medievali di Kirkjubøur (punto #9).

Per quanto riguarda la storia naturale, oltre ad una sezione geologica, ci sono animali impagliati ormai estinti per colpa dell’uomo, come l’alca impenne, il corvo bianco e l’ultimo esemplare di pecora faroese uccisa sulla minuscola isola di Lítla Dímun nel 1844, in quanto considerata una specie poco produttiva e difficile da gestire.

È un tipo di pecora che ora si trova solo sul remotissimo isolotto scozzese di Soay: le pecore odierne sono un incrocio tra quelle islandesi e scozzesi delle Isole Shetland e Orkney.

Sono inoltre esposti due scheletri di orca e globicefalo e gli attrezzi che usavano (e usano) per fare il Grindadráp, la tradizionale mattanza delle balene pilota che avviene appena capita l’occasione (e in cui purtroppo ci siamo imbattuti, ma questa è un’altra storia…)

Credits: National Museum of the Faroe Islands

Riccardo ci ha speso due ore, ma ha passato in rassegna tutti i pannelli esplicativi, quindi potreste cavarvela con molto meno.

Anche qui vi rimando al sito ufficiale tjodsavnid.fo per ulteriori dettagli.

8. Kongavarði, trekking sul monte alle porte di Torshavn

A sud della capitale, dalla parte completamente opposta rispetto al museo di cui sopra, è possibile fare un semplice trekking che regala scorci su Tórshavn e dintorni.

Si chiama Kongavarði, che vuol dire “cairn del Re”, per i tre cumuli di pietre realizzati in cima: sono alti più di due metri!

Ecco la mappa del percorso, che dura circa 1 oretta totale e inizia qui nel villaggio di Agir, a 3 km dal centro di Torshavn.

Il mio inviato speciale ha detto che è stata una piacevole passeggiata e che si è potuto gustare il pranzo in compagnia delle beccacce di mare e nessun altro.

Dalla vetta del monte è possibile anche proseguire il trekking e raggiungere la splendida Kirkjubøur, dove però noi siamo andati in auto:

9. L’antico villaggio di Kirkjubøur (comune di Torshavn) – da vedere!

Candidato UNESCO, Kirkjubøur è il più importante sito storico del Paese, nonché sede episcopale nel Medioevo.

Qui nel 1300 fu quindi costruita la prima cattedrale delle isole, quella di St. Magnus. Oggi la moderna cattedrale è a Tórshavn, ma non è altrettanto interessante.

Il vescovo nel Medioevo viveva nell’adiacente fattoria ancora in uso: Kirkjubøargarður/Roykstovan.

La tradizione vuole che sia stata trasportata direttamente dal Sognefjord in Norvegia, ma in realtà è stata costruita in loco con il legno arrivato alla deriva.

Si tratta di una struttura di 900 anni fa occupata dalla famiglia Patursson da 17 generazioni; oggi una parte dell’edificio è aperta al pubblico e ha la funzione di ristorante.

Chiesa di St.Olav con relativo cimitero – è scappato il morto!

Sempre lì accanto c’è una chiesa del 1250 restaurata in tempi moderni e dedicata a Sant’Olav, santo più importante delle Faroe celebrato il 29 luglio con una festa nazionale.

Al di là delle singole attrazioni, questo villaggio ha un’atmosfera fiabesca per le sue casette nere con tetto in torba e per l’immancabile affaccio sull’Oceano, che alle Fær Øer è una costante.

Dalla capitale, Kirkjubøur si raggiunge con 15 minuti di macchina o con l’autobus.

10. Gamli Kirkjugarður, il vecchio cimitero di Torshavn

Alle Fær Øer con l’autrice del libro Cemetery Safari abbiamo visitato molti cimiteri, ma Gamli Kirkjugarður ci era sfuggito.

Nel 2025 sono tornata nella capitale faroese ed è stata la prima cosa che sono andata a vedere, salvo aver avuto un piccolo incidente: ero lì da sola e mi sono imbattuta in tre faroesi ubriachi che gridavano “You’re so cute!”, per cui sono scappata a gambe levate.

N.B. Le Faroe sono un posto assolutamente sicuro, ma nel weekend gli abitanti alzano un po’ troppo il gomito.

Per ulteriori idee su cosa fare a Tórshavn e dintorni ci sono visittorshavn.fo e visitfaroeislands.com, che ha anche un carinissimo ufficio sul porto.

Dove dormire: hotel a Torshavn e altri alloggi

La capitale delle Isole Faroe è sicuramente un ottimo posto in cui fare base per visitare le tre isole maggiori: Streymoy (su cui si trova) Vagar e Eysturoy, collegate tra loro da ponti e tunnel.

Inoltre qui ci sono tutti i servizi possibili e si può entrare in contatto con i faroesi, a differenza degli altri piccoli villaggi sperduti.

A Torshavn – come nel resto del Paese – costa tutto di più rispetto all’Italia, ma i prezzi si abbassano se si prenota in anticipo e se si rimane più di una notte.

Si può anche alloggiare in una casa come questa!

Per avere un’idea del budget in estate (alta stagione):

Fascia alta €€€ – Appartamenti e hotel dai 200€ in su per una doppia

Fascia media €€ – Guesthouse e hotel tra 120 e 200€ per una doppia

Fascia bassa € – Non ho trovato ostelli/hotel di fascia bassa.

Dormire a Torshavn: hotel (da budget alto a budget medio, sempre per gli standard nordici)

La capitale è l’unico posto in cui trovare hotel di un certo livello: gli alloggi sulle isole sono pochi e spesso sono molto essenziali.

Hotel Brandan

€€€ Nel 2021 abbiamo alloggiato una notte all’Hotel Streym (chiamato “Hotel Djurhuus” su booking): ottima posizione, gentilezza e colazione inclusa.

La nostra era stata una spesa media, ma vedo che ora hanno alzato notevolmente i prezzi. Se poi optate per le camere superior con affaccio sull’oceano, allora i prezzi schizzano davvero, specialmente a luglio e agosto.

Degni di nota sono anche Havgrim Seaside Hotel 1948, che ha una vista mare stratosferica e l’Hotel Føroyar, dove nel 2007 soggiornò anche Clinton.

Questo albergo si trova su una collina a 20-30 minuti dal centro ed è stato progettato dagli architetti danesi Friis & Moltke con arredi di Philip Starck & Montana.

€€  Tra i migliori hotel dove dormire alle Faroe islands c’è il fantastico Hotel Brandan, un 4 stelle superior dai prezzi competitivi. Nel 2025 ci ho alloggiato una notte, usufruendo di tutti i suoi goduriosi servizi: ha una palestra (foto sopra), una hot tub e persino delle cantine vinicole.

Ho apprezzato anche la posizione a 10 minuti a piedi dal centro: abbastanza vicino a tutte le attrazioni, ma anche abbastanza lontano dai rumori del porto e dalle sbronze faroesi del fine settimana. Chi va alle Faroes cerca il silenzio, no?

Cin-cin dall’ Hotel Brandan, con ottimo vino di loro produzione!

Guesthouse con cucina (budget medio)

Le guesthouse sono la soluzione con il miglior rapporto qualità-prezzo in Nord Europa, soprattutto se – come noi – preferite cucinare il vostro cibo.

Per approfondire, vi consiglio di leggere: “Cosa si mangia alle Isole Faroe e dove fare la spesa”

Cibo tradizionale faroese: pecora fermentata con orzo nocciole e funghi – Viking Festival

€€ In zona abbiamo sperimentato anche questa guesthouse per quattro (con due matrimoniali): davvero carina e confortevole!

L’unica cosa che bisogna tenere a mente prima di sceglierla, è che l’angolo cottura è davvero piccino (foto sotto). Avere uno scolapasta pieghevole come questo e una moka elettrica qui è davvero molto utile.

Abbiamo conosciuto anche la proprietaria che è stata molto gentile, cosa non scontata in un posto che si sta affacciando ora al mondo del turismo.

La guesthouse consigliata si trova a Hoyvík, che è un sobborgo di Torshavn, ma se cercate un alloggio per due, su booking si trovano tantissime altre opzioni affini.

Come muoversi a Torshavn? 

Nella mega-guida al viaggio alle Fær Øer, ho scritto come arrivare sulle isole nei dettagli.

Una volta giunti a Tórshavn via acqua o via aria, vediamo come spostarsi.

Torshavn è una piccola capitale, quindi la macchina serve solo fuori città: i maggiori alleati saranno i vostri piedi o al massimo gli autobus.

Bussleiðin è il servizio di red bus gratuiti che offre anche una tratta per raggiungere il Museo Nazionale appena fuori città e l’antico villaggio di Kirkjubøur (punti #6 e #9 delle dieci cose da vedere a Torshavn).

Si prendono facilmente dalla pedonale via dello shopping Niels Winthers gøta.

A presto con altri reportage polari,

Valeria

L'articolo Torshavn, capitale delle Isole Faroe: guida 2026 proviene da Valeria Castiello.

Ho scritto anche la 1° guida italiana a Torshavn, capitale delle Isole Faroe, con cui è gemellata.

INDICE

❆ Introduzione a Nuuk: dove si trova?
❆ Abitanti: chi sono gli inuit della Groenlandia e come vivono
❆ Storia della capitale groenlandese
❆ Nuuk, cosa vedere in città
❆ Cosa fare: attività ed escursioni nei dintorni
❆ Internet in Groenlandia: e-sim (10% off)
❆ Quando visitare la capitale della Groenlandia
❆ Dove mangiare e dormire: ristoranti e hotel
❆ Come arrivare a Nuuk: voli e traghetti

Un viaggio a Nuuk è un’ottima idea: ha una natura commovente a cinque minuti dal centro ed è il posto perfetto per conoscere la cultura groenlandese. Dopo la mia guida per visitare la Groenlandia, eccovi tutto ciò che serve sapere sulla città degli inuit.

Cercate una crociera in Groenlandia? Andate con Poseidon Expeditions! Con loro ho già collaborato con navigazioni alle Svalbard, in Antartide, in Georgia Australe e nel 2025 ci ho viaggiato in Groenlandia Est! Si tratta della costa opposta rispetto alla capitale ed è nettamente più selvaggia!

Partendo su una nave di livello da Reykjavik, risparmierete almeno 1300€ di voli per la Groenlandia e – per 11 giorni – spenderete poco più di un viaggio groenlandese fai da te, visitando luoghi impossibili da raggiungere in autonomia.

Informazioni generali sulla capitale della Groenlandia

Dove si trova Nuuk?

La capitale della Groenlandia è situata sulla costa Sud-Ovest, a circa 240 km a Sud del Circolo Polare Artico e a 10 km dal Mar di Labrador.

Si affaccia su uno splendido fiordo – il Nuup Kangerlua – ed è impreziosita dall’iconica montagna Sermitsiaq, da cui prende il nome il giornale nazionale. Nuuk significa “capo/promontorio”, e guardando la cartina potete capire il perché: si trova infatti alla fine di un vasto sistema di fiordi.

Se considerassimo la Groenlandia un paese a sé stante – e non una dipendenza della Danimarca – Nuuk sarebbe la capitale più a Nord del mondo. Questo primato invece spetta a Reykjavík, che si trova pochi km più a Sud; entrambe le capitali giacciono a 64°N di latitudine, quindi al di sotto del Circolo Polare Artico.

Storia di Nuuk, Groenlandia

I dintorni di Nuuk hanno una storia di insediamenti più lunga di quanto si possa immaginare. L’area fu infatti occupata fin dal 2200 a.C. da popoli paleo-inuit, (o pre-inuit), stanziati principalmente nell’area di Qoornoq.

Il villaggio abbandonato di Qoornoq, nei pressi di Nuuk

Gli esploratori norreni, guidati dal fuorilegge Erik il Rosso, arrivarono in Groenlandia nel 985 d.C.. Si stabilirono principalmente nell’odierna Qassiarsuk – che prese il nome di “Insediamento Est” – mentre alcuni di loro proseguirono verso Nuuk fondando l’Insediamento Ovest.

Lungo il fiordo glaciale si possono ancora distinguere le fondazioni di fattorie dell’epoca: si tratta di testimonianze importantissime per definire il confine tra storia e saghe nordiche.

Nuuk nel 1878 – Storia della Groenlandia

Pare sia stato proprio Erik il Rosso a ribattezzare l’isola “Terra Verde” (Greenland): del perché i nomi Islanda (Ice-Land) e Groenlandia (Green-Land) siano apparentemente invertiti, ne ho parlato su Curiosità sull’Islanda.

All’epoca, i ‘vichinghi‘ riuscirono a navigare i mari del Nord grazie ad una fase di riscaldamento, e sopravvissero in quelle terre ostili per cinque secoli. Nel 1450 circa, scomparvero.
Sul perché della scomparsa ci sono varie ipotesi: dalla piccola glaciazione alla mancanza di cibo, dai problemi con gli inuit alla pesta nera, che bloccò anche i commerci con la Norvegia.

Parliamo di vera e propria fondazione della città solo nel 1728, quando il missionario Hans Egede – per conto del Regno di Danimarca e Norvegia – venne a diffondere il luteranesimo.

La casa gialla e rossa è la casa di Hans Egede, il più antico edificio di Nuuk (1721)

Nel 1814 infatti il Regno di Danimarca–Norvegia si disgregò e tutte le colonie passarono ai danesi, che più avanti cercheranno di occidentalizzare la Groenlandia. Il nome Godthåb – “buona speranza” – dato dal missionario nel ‘700, venne abbandonato nel 1979 in favore di Nuuk (promontorio): un chiaro modo di rivendicare la loro identità culturale.

Dal 2008 la Groenlandia è uno stato federato quasi completamente indipendente fatta eccezione per le questioni militari, diplomatiche e monetarie; il 30% del PIL groenlandese dipende da sovvenzioni danesi.

Popolazione di Nuuk: quasi tutti inuit (non chiamateli eschimesi!)

In lingua inuit la Groenlandia si chiama “Kalaallit Nunaat” che significa terra degli uomini. Una terra degli uomini senza uomini, visto che sono solo in 56.000 ad occupare un’isola grande sette volte l’Italia!

La capitale conta 18.326 abitanti (2020) e gli altri 38.000 sono spalmati su 2.166.086 kmq. Nuuk ha probabilmente il più alto tasso di popolazione aborigena di qualsiasi altra città!

La quasi totalità della popolazione è infatti di etnia inuit, chiamata comunemente “eschimese” dalle nostre parti.

L’epiteto ‘Eskimo‘ è stato coniato dagli europei e significa “mangiatore di carne cruda” o “costruttore di racchette da neve”, pertanto i nativi potrebbero non gradire.
Di solito quando si parla di inuit, si parla anche di kayak – anzi: “qajaq”- e cani da slitta.Per la moderna Nuuk vale solo il binomio inuit-kayak, di cani da traino neanche l’ombra: solo cani da compagnia, tra cui spicca una razza locale detta proprio “cane Nuuk”.

Fino al 1960 infatti non era ammesso portare cani nella capitale, in città erano ammessi solo i cani da pastore, i cani guida ed i cani poliziotto: il Nuuk dog è appunto un incrocio dei tre.

Da notare la casetta in miniatura per il cane!

Come si vive a Nuuk?

Nella capitale della Groenlandia, c’è una forte convivenza tra tradizione e modernità: qui cacciano il loro cibo prima di andare al cinema con gli amici e quasi tutti hanno internet, nonostante si tratti di un posto raggiungibile solo via mare e via aria.

A Nuuk – a differenza del resto del Paese – la caccia è più un retaggio culturale che una vera necessità: qui la maggior parte degli abitanti si guadagna da vivere lavorando nel settore pubblico e nell’industria del pesce, mentre la rimanente si occupa di estrazione mineraria e di turismo.

Come si vive in Groenlandia? Di sussistenza.

Il fascino e la contraddizione di Nuuk sta anche nella sua internazionalità; dopo le elementari le nuove generazioni conoscono già tre lingue: il groenlandese, l’inglese e il danese, che è la seconda lingua ufficiale.

I colonizzatori costituiscono sia la loro maggiore fonte di turismo che la minoranza abitativa della capitale.

Non aspettatevi gli igloo, né nella capitale Nuuk né nel resto della Groenlandia: in passato venivano costruiti solo nell’estremo Nord dell’isola.

L’architettura più tradizionale che hanno è quella importata dai danesi nel ‘700: casette monofamiliari in legno colorato, mentre quella contemporanea è intensiva e, nei suoi esemplari migliori, ha ancora una volta la firma della Danimarca. I servizi tuttavia non mancano: qui c’è l’unica Università della Groenlandia (Ilisimatusarfik), un ospedale, centri culturali e commerciali, una discoteca, uno stadio da handball e persino un campo da golf, ovviamente il golf club più a Nord del mondo.

Chiacchierando con un inuit del posto, ho scoperto pure che a Nuuk hanno appena aperto l’unica prigione del paese per un’ottantina di detenuti. Potrebbe sembrarvi normale, ma per la Groenlandia è una grande novità: fino al 2019, i criminali scontavano la pena in Danimarca!

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2. Cosa vedere a Nuuk

La città vecchia di Nuuk, Groenlandia

a. Il vecchio porto e la città vecchia (Old Colonial Harbour & Old Town)

Tutti i landmark di Nuuk sono in queste due aree adiacenti: la Cattedrale del Salvatore e la statua di Hans Egede, il Museo Nazionale e le casette colorate più antiche; da questa zona della città si possono ammirare anche le attrazioni naturali: l’iconica montagna Sermitsiaq, il fiordo (Nuap Kangerlua), e, al momento giusto, anche l’aurora boreale.

Una curiosità sulla città vecchia è che in estate è così piena di zanzare da essersi guadagnata il soprannome di “mosquito valley/la valle delle zanzare“, per l’appunto. Nonostante ciò, è molto ambita e costosa per i loro standard: una casa da 100 mq viene più di 500.000€.

All’interno non ci sono decorazioni: solo un vascello appeso!

d. Scoprire la cultura inuit, partendo dal Museo Nazionale della Groenlandia

Il “Greenland National Museum and Archives” (Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu) è da non perdere, soprattutto per chi vuole conoscere la storia della Groenlandia e tradizioni inuit.

L’esposizione va dal 4500 a.C. al XX secolo ed include costumi tipici, mezzi di trasporto e persino delle mummie perfettamente conservate grazie al freddo: le mummie di Qilakitsoq.
I pannelli esplicativi sono ottimi, ma è anche possibile approfondire le proprie conoscenze con una guida in carne ed ossa.

Una delle mummie conservate al museo – Immagine di Wikipedia

Il tour solitamente dura un’oretta e va prenotato scrivendo a nka@natmus.gl. Sul sito ufficiale potete tenere sott’occhio le variazioni stagionali, sia in termini di prezzo che d’orario d’apertura.

Se vi interessa un approccio un po’ meno accademico e più locale, sempre da queste parti c’è Nuutoqaq –Nuuk’s Local Museum. Qui potete curiosare tra fotografie e memorabilia donati dalle famiglie del posto, comprare souvenir e oggetti di design

Segnalo inoltre la possibilità di fare una visita guidata della città (Nuuk city tour), che inizia al porto coloniale e dura circa due ore.
In questo caso si parlerà anche di cultura contemporanea: Nuuk è la città più antica della Groenlandia, ma anche la più all’avanguardia!

e. Incontrare la gente del posto al centro culturale Katuaq 

Vivere a Nuuk

Soprattutto il bar – Cafétuaq – è il posto perfetto per osservare gli inuit ed interagire con loro.

f.  Nuuk Art Walk

Il Nuuk Art Museum è sia al chiuso che all’aperto.
La sezione outdoor – che include murales e sculture – è stata curata in maniera davvero interessante; si può infatti consultare la mappa del percorso artistico con relative spiegazioni per ogni pezzo. In alternativa, si può scaricare l’app “Colourful Nuuk” o prendere direttamente la mappa cartacea al museo.

Le installazioni raccontano la cultura inuit, dalle leggende tradizionali alla vita quotidiana attuale, e la più rappresentativa è senz’altro la scultura “The Mother of the Sea” di Christian Nuunu (1944).

Questa scultura è ammirabile all’Old Colonial Harbour e, a seconda della marea, qualche volta è sulla riva e a volte in mezzo all’acqua.

La madre del mare vive sui fondali marini e domina su tutta la fauna acquatica: se gli uomini non si comportano bene, lei imprigiona tutti gli animali impedendo la caccia e la pesca. Per non far morire di fame la comunità inuit, a quel punto l’uomo è costretto a mandare uno sciamano per mitigare le ire della donna. La missione sarà compiuta quando la creatura sovrumana rilascerà tutti gli animali.

g. Conoscere la natura e gli animali della Groenlandia al Greenland Institute of Natural Resources

L’istituto scientifico della Groenlandia si occupa di clima ed ecosistema artico, e tra i vari dipartimenti ne ha uno specifico per uccelli e mammiferi. Credo sia davvero bella la possibilità di partecipare ad un tour divulgativo sul tema.

Per la cronaca: a Nuuk non ci sono né orsi polari né tantomeno pinguini, ma è possibile avvistare foche, balene, volpi artiche e ‘renne’ (caroibou). Ci sono inoltre splendidi uccelli, tra cui: la pernice bianca, l’aquila di mare, i puffin in estate e gli onnipresenti corvus corax.

“Ok, ma io la natura la voglio vivere, non voglio solo sentirne parlare!” Allora leggi il paragrafo successivo!

3. Cosa fare: attività ed escursioni nei dintorni

Navigando tra gli iceberg

a. Nuuk Ice fjord 

Il fiordo di Nuuk è una meraviglia. Non solo per i suoi iceberg, che non spiccano per grandezza, ma per tutto il contesto: monti drammatici e wildlife. Andando ad inizio autunno gli avvistamenti sono stati ridotti: abbiamo visto solo una splendida white-tailed sea eagle (un’aquila di mare), senza incontrare né megattere né foche.

L’esperienza è stata resa speciale anche dai racconti della nostra guida inuit e dalla nostra piccola e confortevole imbarcazione: il water taxi da sei, su cui eravamo solo in quattro. Lungo il tragitto, oltre all’iconica Sermitsiaq (la montagna a sella), abbiamo ammirato l’omonima cascata con un salto di 1200 metri e i protagonisti indiscussi della Groenlandia: gli iceberg. Si spostano continuamente, variano di dimensione e su quelli piatti è pure possibile salire!

Nel 99% dei casi, le guide sono anche pescatori e nell’escursione vi faranno vedere come pescano gli inuit e vi inviteranno a fare altrettanto.

Avevamo prenotato l’escursione nel fiordo con Water Taxi Nuuk: includeva il pranzo al sacco e una visita al villaggio di Qoornoq, di cui parlerò nel prossimo paragrafo. La fortuna ha voluto che fossimo gli unici turisti insieme ad un’altra coppia, per cui ci hanno dirottati su una barca esclusiva e l’escursione è durata sei ore!

I tour che non includono pure gli insediamenti abbandonati sono più brevi e chiaramente costano meno, come costano meno anche barche più grandi e completamente aperte.

Tour del genere sono disponibili tutto l’anno, solo che d’estate si può anche fare trekking sul ghiacciaio Narsap Sermia. Per ottimizzare il budget, vi rimando alla mia guida sul viaggio in Groenlandia fai da te.

b. Il villaggio abbandonato di Qoornoq 

Nei tour del fiordo di Nuuk sono spesso incluse anche visite agli insediamenti abbandonati. Io ho scelto di visitare Qoornoq, da non confondere con Qaanaaq (Thule), nell’estremo Nord della Groenlandia.

Potremmo dire che qui c’erano più abitanti nel 2200 a.C., quando i paleo-inuit (Saqqaq) si stanziarono nell’area, che oggi.

Attualmente il villaggio si popola solo nella stagione estiva, quando gli abitanti di Nuuk – con due e ore e mezza di barca – sfuggono dalle 18.000 anime della città.

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A proposito di villaggi inuit abbandonati:

 

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L’unico che frequenta Qoornoq d’inverno è l’ex capo villaggio, che si gode la sua vita da pensionato in solitaria.

Perché venne abbandonato?

Questo splendido isolotto dava da vivere a molti pescatori, ma nel 1972 i merluzzi scomparvero misteriosamente: un fatto non trascurabile per chi vive di sussistenza.

L’ironia della sorte ha voluto che i pesci tornassero dieci anni dopo, quando ormai gli abitanti di Qoornoq si erano stanziati nella capitale, in palazzacci costruiti appositamente per loro.

Cosa vedere a Qoornoq?

Questo insediamento è un museo a cielo aperto, caratterizzato dalle intramontabili casette colorate e dalla assenza totale di strade. È un posto tanto affascinante quanto spettrale: vi è una fabbrica di pesce abbandonata, una chiesa (quasi sempre chiusa) ed un cimitero; si possono avvistare iceberg commoventi, fauna artica e corvi in ogni dove.

Qui a Qoornoq, a fine luglio 2024 è stato avvistato un orso polare!

Se il silenzio assordante di Nuuk non fosse abbastanza, in estate potete anche pernottare qui. Almeno per ora, non è possibile fare altrettanto negli altri Nuuk Fjord Settlements (Kangeq e Kapisillit), villaggi abbandonati che si possono solo visitare con un’escursione in giornata.

Luoghi d’interesse lungo il fiordo di Nuuk

A Nuuk potete fare hiking e kayaking nello stesso giorno!

c. Hiking in mezzo alla natura e gite in montagna

Solo gli hiker esperti possono muoversi senza guida, ma non senza l’ausilio di una mappa, che si può ritirare da Tupilak Travel.
Le scalate invernali in particolare sono da veri alpinisti: richiedono corde, ramponi e piccozze; in Groenlandia il meteo cambia in maniera repentina, la natura è selvaggia ed è facilissimo perdersi, in tutte le stagioni.

Veniamo ai percorsi:

• Lille Malene (Quassussuaq) è la montagna più accessibile nei dintorni di Nuuk. Con i suoi 440 metri, può essere scalata in estate e percorsa con le ciaspole in inverno.
• Store Malene (Ukkusissat) è un tipo di hiking raccomandato solo per la stagione estiva. Una volta raggiunta la vetta a 760 metri, avrete una splendida vista a volo d’uccello sulla capitale.

Niviarsiaq

Ci sono altre due scalate degne di nota, ma sono indirizzate solo a professionisti, dato che non ci sono tour guidati:

• Kuanninnguit. Con i suoi 480 metri, offre una vista alternativa del fiordo, da una prospettiva completamente diversa rispetto alle due sopramenzionate.
• Isikkivik (Udsigten), conosciuta anche come “The Viewpoint” (660 metri). Quando il cielo è completamente terso, si può avere una vista a 360° del fiordo godendo di orizzonti infiniti. Da qui si può persino scorgere Maniitsoq, città famosa per i suoi canali a 160km da Nuuk.

Per altri spunti sul tema, c’è il libro “Trekking around Nuuk” alla libreria Atuagkat della capitale, dove sono illustrati ben 36 percorsi.
Ci sarebbero anche dei tour in elicottero che atterrano su Sermitsiaq (1210 m), ma, oltre al fatto che i prezzi sono stellari, la scelta è tutt’altro che sostenibile.

d. Kayak e SUP (Stand Up Paddle)

Queste escursioni acquatiche sono esclusivamente estive. Il kayak non ha bisogno di presentazioni, ed è un’esperienza prettamente groenlandese. Il SUP (Stand Up Paddle) è invece un po’ meno noto e nasce probabilmente alle Hawaii; si tratta di una variante del surf in cui si usa una pagaia stando in piedi su una tavola.

Entrambe le attività sono praticate in un lago nei pressi dello stadio di Nuuk. In questa zona è inoltre possibile avvistare volpi artiche e caribou.

4. Internet in Groenlandia e telefonia (e-sim)

Il fatto di essere un Paese extra-UE, si ripercuote anche sulla connessione internet: per noi in Groenlandia scatta il roaming internazionale.

Ci vuole questa e-sim, una comodissima sim virtuale che consente di mantenere il proprio numero. Si attiva una volta per tutte ed è disponibile in 150 paesi. Inoltre ha una pratica assistenza umana 24h/24. Qui potete vedere la lista dei telefoni compatibili!

Saily è una garanzia, infatti dietro ci sono gli stessi ideatori della mitica NordVPN.

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5. Quando andare a Nuuk

Ho parlato delle differenze stagionali in un altro articolo, dove ho scritto tutto ciò che serve sapere per visitare la Groenlandia.
Cercando di rimanere più attinenti alla capitale, potete scegliere quando andare a Nuuk in base agli eventi, al clima e alle relative attività.

Com’è il clima a Nuuk?

Il meteo è ballerino come in tutto l’Artico, e il clima è marittimo di influenza polare.
Le temperature della città sono sotto zero per sette-otto mesi l’anno, ma il clima è asciutto, per cui si soffre meno di quanto si possa immaginare. Il freddo più estremo è verso febbraio-marzo in cui le minime possono toccare i -30 gradi e la media è -8°C; la temperatura più elevata si registra a luglio con picchi di 24°C e una media di 6,5°C.

Potete catapultarvi in Groenlandia guardando la live webcam su Nuuk e qui potete consultare le ore di luce: quasi ventiquattro in piena estate, e minimo quattro nel profondo inverno.

Quindi qual è il periodo migliore per visitare Nuuk?

Leggete cosa fare stagione per stagione e decidetelo voi:

Cosa fare a Nuuk in inverno (e in primavera, che qui non esiste)

A Nuuk si può avvistare l’aurora

• Sperare di vedere l’aurora boreale (orientativamente da settembre ad inizio aprile)
• Godersi la neve e le attività invernali, come sci, ciaspolate e arrampicata su ghiaccio.
• Visitare il fiordo in barca, quando il meteo è clemente
• Fare esperienze culturali (vedi paragrafo su “Cosa vedere a Nuuk”)

Tra gli eventi dei mesi invernali, per me ce n’è solo uno che vale il viaggio: il Nuuk Snow Festival, che solitamente ha luogo a marzo e vede partecipare anche artisti da altri paesi. Sulla falsariga del festival della neve in Giappone (ad Hokkaido), in Groenlandia realizzano impressionanti sculture di neve che verranno esposte per quattro giorni.

Cosa fare a Nuuk in estate e nel breve autunno

• Esplorare a fondo il Nuuk fjord, con la sue balene e i suoi villaggi abbandonati
• Fare esperienze culturali

Solo in estate piena:

• Kayak e SUP
• Hiking
• Puffin Safari

Tra gli eventi degni di nota ci sono:

• Il Giorno Nazionale della Groenlandia – 21 giugno, dove ammirare gli inuit con il loro costume nazionale mentre intonano canti attorno ai falò.
• La Colourful Nuuk Marathon ad agosto, per chi corre sul serio.

Io ho partecipato al Nuuk Nordic Festival ad ottobre, con concerti e mostre al centro culturale. Un nome promettente per un evento che può passare tranquillamente inosservato.

6. Dove mangiare e dormire: hotel e ristoranti

Dormire a Nuuk…in eterno

Hotel, guesthouse e ostelli

• La posizione migliore è lungo la costa del porto coloniale, zona strategica per qualunque cosa, dalla visita alla città all’avvistamento dell’aurora boreale.
• Su booking.com c’è molta scelta, ma soprattutto vige quasi sempre la cancellazione gratuita.
• L’ accomodation di livello più alto è l’Hotel Hans Egede. L’albergo si trova sulla strada principale di Nuuk -Aqqusinersuaq – ed ospita sia il ristorante gourmet Sarfalik che il raffinato Skyline bar.
• Se invece cercavate “La Casa Rossa” di cui parla Robert Peroni nei suoi libri, sappiate che è a circa due ore di volo da Nuuk: si trova a Tasillaq, Groenlandia Est.

Ristoranti e bar a Nuuk

Nel mio post sul viaggio in Groenlandia ho già parlato del cibo groenlandese, che non spicca per varietà e leggerezza.

Considerando oltre l’80% dell’isola è coperta di ghiaccio, la dieta inuit si basa su pesce (halibut/salmone/salmerino artico) e carne, soprattutto balena, foca, bue muschiato e caribou.

Purtroppo non esistono prodotti tipici per vegetariani e la frutta e la verdura sono merce preziosa.

Dove mangiare a Nuuk?

Caffè. Il migliore credo sia il caffè Pascucci. Questo posto me l’ha consigliato un inuit dicendo: “Io vorrei tanto venire a Roma a vedere la torre di Pisa! Noi a Nuuk abbiamo un caffè italiano, lo sai?” Dopo una presentazione così ‘accurata’ dovevo per forza andare a curiosare! In realtà di italiano ha solamente il nome, ma c’è da dire che ha prezzi onesti e dolci – danesi – buoni. È inoltre il posto in cui molti giovani si incontrano per una birra e per passare del tempo insieme.

Sullo stesso stile c’è Cafétuaq nel Katuaq Cultural Center: buon rapporto qualità-prezzo e ottimo posto in cui conoscere gli inuit.

Un altro bar consigliato – dove però non siamo stati – è il Café Toqqorfik al porto coloniale.

Ristoranti a Nuuk. Il più quotato è Sarfalik, che in lingua Kalaallit significa ‘luogo d’incontro’. Si trova all’ultimo piano dell’Hotel Hans Egede – di cui sopra – ed offre esclusivamente prodotti stagionali.

Un posto meno tipico, ma più economico e adatto anche ai vegani, è il bar/tavola calda Esmeralda.

7. Come raggiungere Nuuk: voli e traghetti per la capitale

Non ci sono strade che connettono Nuuk con altre parti della Groenlandia: la capitale inuit è raggiungibile solo in aereo o in barca. La spesa per i due mezzi più o meno si equivale, quindi conviene scegliere come muoversi in base ad esigenze personali e non a seconda dei costi.

Voli

Dall’estero: Nuuk International Airport
Dei voli per la Groenlandia ho parlato nella mia guida al viaggio in Groenlandia fai da te.
Per Nuuk, gli unici voli internazionali sono quelli dall’Islanda, operati da Air Greenland (Keflavik International Airport) o Air Iceland Connect (Reykjavik Domestic Airport).

Ma perché l’aeroporto principale non è era a Nuuk? Il motivo è climatico. Già a Kangerlussuaq – che vanta un meteo relativamente stabile – i voli subiscono ritardi e cancellazioni per maltempo, figuriamoci nella capitale! Nonostante ciò, da novembre 2024 ha aperto uno snodo internazionale nella capitale groenlandese.

Voli domestici

Ho raccontato questo splendido volo su Lonely Planet Magazine #10!

L’aeroporto di Nuuk diventa molto meno remoto quando si parla di collegamenti interni. Le principali città della Groenlandia che hanno voli per la capitale sono: Ilulissat, Sisimiut, Kangerlussuaq, Maniitsoq, Paamiut, Narsarsuaq and Kulusuk.

Sia i voli interni che quelli internazionali variano a seconda della stagione, per cui vi consiglio di monitorare sempre Air Greenland.

Traghetti: arrivare a Nuuk in nave

Le crociere in Groenlandia includono quasi sempre Nuuk, e approdano al porto industriale permettendo una discesa di circa mezza giornata.
Se invece state pianificando le vostre tappe in autonomia, potrete prendere la Sarfaq Ittuk Ferry, operata dalla Arctic Umiaq Line. Questo traghetto opera dall’Ovest al Sud della Groenlandia – da Ilulissat a Qaqortoq – e attracca una/due volte la settimana a Nuuk.

Viste le variazioni stagionali, per pianificare l’itinerario controllate gli orari della nave sul sito ufficiale.

Come muoversi a Nuuk?   

Fermata dell’autobus a prova di tempesta di neve

Una volta arrivati nella capitale della Groenlandia, ci si sposta come in una normale città. Negli immediati dintorni di Nuuk le strade non mancano, per cui dall’aeroporto potete prendere l’autobus o il taxi. Ci sono quattro linee di bus che fanno capo alla Nuup Bussii, percorsi ciclabili e persino corsie per motoslitte. I percorsi pedonali scarseggiano.

Non ci crederete, ma essere un pedone a Nuuk è peggio che esserlo a Roma: i marciapiedi non esistono e quelle poche macchine si fanno sentire.

Fortunatamente a fine 2019 stavano costruendo delle promenade costiere per permettere al pedone di avvicinarsi alla natura senza farsi investire dalle auto.

Nuuk non è quella che si vede nel film “I sogni di Walter Mitty”

Puzza di gasolio e non ha un minimo di logica progettuale. Ma quando penso a Nuuk, ho un sorriso nostalgico. Penso al suo fiordo glaciale e ai suoi innumerevoli punti panoramici; all’affascinante città vecchia e alle luci del Nord; agli inuit che ti guardano con stupore e ai suoi corvi, che qui sembrano più trascendenti che mai.

Valeria

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L'articolo Nuuk, Groenlandia: guida per visitare la capitale inuit | 2026 proviene da Valeria Castiello.

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INDICE
1. Perché fare l’assicurazione di viaggio e cosa copre HeyMondo
– Assistenza medica
– Assicurazione sul bagaglio
– Cancellazione viaggio e rimborso
2. Perché scegliere HeyMondo
– Basso costo e sconto per i miei lettori
– Affidabilità
– Flessibilità
– Ottima assistenza e facilità di utilizzo

Che facciate rilassanti vacanze caraibiche o spedizioni polari stile Amundsen, è sempre meglio stipulare un’assicurazione di viaggio per viaggiare sicuri.

Con questo post, vorrei rendere semplice e lineare un argomento spesso tedioso come quello delle assicurazioni di viaggio, offrendo ai miei lettori anche la possibilità di usufruire del 10% di sconto con l’assicurazione HeyMondo.

1. Assicurazioni di viaggio: perché stipularle e cosa copre HeyMondo

Prima e durante un viaggio all’estero, gli imprevisti spiacevoli possono essere molteplici, da quelli di natura sanitaria, a quelli legati alla perdita del bagaglio; dalla necessità di rimpatrio, all’annullamento della vacanza: è proprio qui che entrano in gioco le polizze di viaggio.

Volo da Nuuk a Ilulissat

A.A.A. I sinistri derivanti da un conflitto bellico sono esclusi dalla copertura

Ecco cosa copre l’assicurazione HeyMondo, nei dettagli:

a. Assistenza sanitaria completa

Questo è uno dei primi motivi per cui stipulare una polizza di viaggio.

Io sul Lago Bajkal in Siberia

NEWS 2026

• Spese mediche ILLIMITATE per “Assicurazione di viaggio singolo” e “Assicurazione di viaggio annuale” in modalità Premium. (fino a 200.000 per over 74)
• Chat medica attiva 24/7
• Videoconsulto medico su appuntamento (lun-ven, 08:00–20:00 CET)

Assicurazione di viaggio o tessera sanitaria per l’Europa?

All’interno dei paesi membri dell’UE e di Schengen* è possibile usare la tessera sanitaria, ma ciò non garantisce una tutela completa.

Ulu, coltello inuit: 1001 modi di farsi male in viaggio

La cosiddetta TEAM – Tessera Europea di Assicurazione Malattia – permette ai cittadini degli stati di cui sopra di curarsi a prezzi ridotti o gratuiti, ma non copre il rimpatrio, né tanto meno le operazioni di salvataggio.

*Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera

Con HeyMondo si possono anche includere gli sport estremi!

Trekking sui ghiacciai (attività coperta con un piccolo supplemento)

In posti remoti del Regno di Danimarca – quali Fær Øer e Groenlandia – la tessera sanitaria non è valida in alcun caso: in Groenlandia, nel 90% dei casi, dovrebbero usare l’elicottero per portarvi dal medico più vicino.

Altri aspetti fondamentali non coperti dalla tessera dell’ASL, sono l’invio di medicinali non reperibili sul posto e l’assistenza di un interprete in ospedale.

In ogni caso, la TEAM tutela il viaggiatore solo dal punto di vista sanitario, mentre un’assicurazione di viaggio internazionale può coprire questi e molti altri imprevisti, come racconto in questo post.

NEW! Ora c’è anche la copertura della Responsabilità Civile fino a 300.000€

Al di fuori dell’Unione Europea, l’assicurazione di viaggio internazionale diventa imprescindibile.
Penso a Paesi in cui la sanità è privata e costa cifre da capogiro come gli USA, a località povere con strutture sanitarie scarse (es. l’Etiopia e l’Egitto) o mete in cui l’inglese non è minimamente parlato, come il Giappone e la Russia.

Un’assicurazione per l’estero come HeyMondo offre quindi una tutela completa anche dal punto di vista sanitario: copre spese mediche e ospedaliere, anticipo spese di prima necessità, operazioni di salvataggio e la possibilità di tornare a casa in anticipo, se necessario.

HeyMondo copre il rientro anticipato anche agli accompagnatori, non familiari inclusi!

b. Copertura per bagaglio smarrito o danneggiato

In caso di perdita del bagaglio, l’assicurazione di viaggio copre l’acquisto di articoli essenziali; in caso di furto, vi risarcirà con una cifra pari al valore degli oggetti mancanti.

Qualora il vostro bagaglio non dovesse comparire sul nastro, la prima cosa da fare è andare all’ufficio Lost & Found dell’aeroporto per denunciare l’accaduto: a volte si tratta solo di piccoli ritardi, per cui non c’è bisogno di mettere in mezzo l’assicurazione.

A me è accaduto a Bergen: fortunatamente la valigia mi è stata recapitata il giorno dopo in guesthouse.

Nel caso di HeyMondo, la copertura per bagaglio smarrito può arrivare fino a 1000/1500€, tetto variabile a seconda della tipologia di polizza scelta.

c. Rimborso per viaggio cancellato-annullamento viaggio

Con HeyMondo possibile stipulare un’assicurazione che copra esclusivamente l’annullamento del viaggio! Il massimo rimborsabile in questo caso è di 6.000€.

In un contratto ordinario, la condizione necessaria per ottenere questo servizio è aver comprato la polizza entro tre giorni dall’acquisto del primo servizio di viaggio e 30 giorni prima della partenza, clausole che non vengono però applicate nei seguenti casi:

1) Ricovero per almeno una notte
2) In caso di fratture

Questo tipo di benefit è previsto dall’assicurazione di viaggio singolo opzione PREMIUM, ma non dalle polizze base né dalle multi-viaggio.

Per quanto riguarda quest’ultima formula, l’assicurato può però aver diritto ad una quota per l’interruzione della vacanza.

A.A.A. Il servizio AirHelp è incluso nel prodotto “Assicurazione viaggio singolo” (modalità Tranquillità, Top e Premium) per partenze di massimo 31 giorni.

Ciò aiuterà il viaggiatore a richiedere un risarcimento in caso di cancellazione, ritardo o perdita di coincidenza per cause imputabili alla linea aerea.

Per stare senza pensieri, la cosa migliore rimane comunque prenotare servizi turistici qui e alloggi con cancellazione gratuita qui.

Prendendo, invece, un altro volo proposto dalla medesima compagnia, l’assicurazione potrà intervenire classificandolo come “ritardo”, fino ad un massimo di 500€ al raggiungimento delle 16 ore.

Crociera alle Svalbard

Quando fare l’assicurazione di viaggio?

Con HeyMondo si può stipulare la polizza fino al giorno stesso della partenza. In realtà è possibile persino a viaggio iniziato, ma sarà attivata solo tre giorni dopo.

d. VIP Lounge o compensazione per ritardo

Per ritardo del volo superiore a 2 ore e 30 minuti – nell’Assicurazione di viaggio singolo – Heymondo offre una di queste due opzioni a scelta:

• 50€ di compensazione
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Si attiva facilmente dalla app registrando i propri voli e, in caso di ritardo, l’assicurato riceve una notifica automatica tramite SMS ed e-mail per scegliere la modalità di compensazione, senza dover inviare alcuna documentazione aggiuntiva.

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2. Perché scegliere HeyMondo per i viaggi oltreconfine

In base a parametri come economicità, affidabilità, flessibilità e immediatezza, credo che HeyMondo sia la copertura assicurativa più vantaggiosa.

a. Economicità

Questa assicurazione di viaggio ha un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Il costo cambia in base a vari aspetti quali il Paese scelto, la durata del viaggio, la completezza della polizza (ci sono tre livelli, via via con più coperture e di conseguenza più costosi) e la quantità di viaggi (singolo versus multi-viaggio).

Quale assicurazione di viaggio scegliere, allora? Rispondendo a cinque domande su HeyMondo.it, si trova automaticamente quella su misura per sé!

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Nessun anticipo per spese mediche onerose. L’assicurato non deve sborsare soldi in anticipo: HeyMondo è un’ottima assicurazione di viaggio diretta che – in casi come gli USA – copre spese mediche fino a 10.000.000€.
Annullamento franchigia. HeyMondo è una delle poche assicurazioni di viaggio internazionale che prevede questo servizio: basta selezionare la relativa opzione e – con un piccolo sovrapprezzo – sarà fatto!

b. L’affidabilità di HeyMondo

Se tra le tante assicurazioni di viaggio ho scelto proprio HeyMondo, è per il buon vecchio passaparola: viaggiatori incalliti come me me ne hanno parlato benissimo, e potete verificarne la reputazione anche su Trustpilot.

Dopo averla pure testata come cliente, non posso che confermare.

c. Flessibilità

HeyMondo ha lanciato un nuovo prodotto: l’assicurazione lunga permanenza.

Questa assicurazione è valida per i viaggi di durata minima di 90 giorni (3 mesi) e consente di rinnovare la polizza durante il viaggio, consentendo la massima flessibilità nel prolungamento del soggiorno.

NEWS 2026: Rientro anticipato per attentato o catastrofi naturali nell’Assicurazione di viaggio singolo.

d. Immediatezza

Questo aspetto è quello che mi ha conquistata maggiormente. Non ho mai visto un’assicurazione di viaggio con un sito così user-friendly come quello di HeyMondo: la polizza è acquistabile in 60 secondi e le informazioni sono estremamente chiare.

Il pezzo forte credo sia l‘assistenza clienti attiva 24 ore su 24 in viaggio, 365 giorni l’anno su qualsiasi canale. Per richieste non urgenti, il servizio è attivo dal lunedì al venerdì in orario di ufficio (9.00-18.00 CET).
Oltre ad essere professionale e costante, l’assistenza è in lingua italiana.

Last but not least, HeyMondo ha anche la relativa APP – disponibile sia per IOS che per Android – che permette di raggiungere l’assistenza gratis da qualunque luogo.

Spero possiate partire senza preoccupazioni!

Valeria

L'articolo Assicurazione di viaggio: qual è la migliore? Sconto HeyMondo, opinioni e guida proviene da Valeria Castiello.

INDICE

❆ Nomi e significato
– Iglu o Igloo?
– Inuit o eschimesi?
❆ Storia delle case di ghiaccio: ci vivono?
❆ Come costruire un igloo
– Struttura di un igloo eschimese
– La mia esperienza sugli Appennini (Monte Livata) e attrezzatura utile
❆ Interno di un iglu inuit: un’architettura bioclimatica
– Perché negli igloo non fa freddo?
– Perché gli iglu non si sciolgono?
❆ Dormire in un igloo in Italia

Questo è un post a cui tengo molto perché racchiude molti argomenti che mi rappresentano: l’architettura sostenibile, le terre polari e le bellezze di casa.
Ma cosa hanno in comune tutti questi aspetti? Ho cercato di spiegarlo nel mio about.

Il nostro iglu inuit realizzato con Antropostudio sul Monte Livata

Tutte le risposte sul tema “igloo eschimese” sono invece in questo articolo: potete usare l’indice interattivo per leggere direttamente l’argomento che più vi interessa.
Buona lettura!

1. Nome e significato. Igloo o Iglu? Inuit o Eschimesi?

Iglu o Igloo? 

La parola ᐃᒡᓗ iglu (al plurale igluit), nella maggior parte dei dialetti inuktitut, (lingua degli inuit canadesi), indica una casa di qualunque materiale, non solo un rifugio di ghiaccio: anche una casa in pietra e tetto in torba o gli edifici moderni. Le case di ghiaccio nello specifico si chiamano ᐃᒡᓗᕕᔭᖅ igluvijaq (igluvijait al plurale).

“Guardando il mondo da un iglù”

Allora cosa significa igloo? L’inglese igloo è il termine che prevale al di fuori della cultura inuit, che però indica esclusivamente costruzioni di ghiaccio a pseudocupola, di cui parlo più avanti.

Quindi si scrive Igloo o Iglu?

In definitiva potremmo dire che entrambe le forme sono corrette, ma usando “Iglu“, ci avviciniamo di più alla cultura che ha inventato questo semplice, ma sapiente rifugio.

Iglù con l’accento sulla u, invece?

Anche questo termine deriva dall’originale inuit, ma si riferisce ad una componente dell’attacco a terra degli edifici che riprende vagamente la forma degli igloo di ghiaccio.

Per noi amanti dei viaggi polari e di tutto ciò che vi ruota attorno ho scritto un libro, si chiama Antarktikós ♡

Inuit o eschimesi?

Gli inuit sono i nativi della Groenlandia, del Canada artico, e di alcune aree della Siberia e dell’Alaska.

Inuit o eschimesi? – Groenlandia

Come ho già scritto parlando degli abitanti della Groenlandia, queste popolazioni dell’Artico si auto-definiscono inuit, che significa uomini.
Eschimese o eskimo è un appellativo coniato dagli europei che significa “mangiatori di carne cruda” o “costruttori di racchette da neve”, per cui potrebbe risultare sgradevole alle loro orecchie.

Tuttavia in questo post uso indistintamente i due termini: infatti oggi – al di fuori del loro mondo – “eschimese” è un epiteto usato senza malizia.

2. Dove si trovano gli igloo? Ci vivono? Storia delle case di ghiaccio

Non tutti gli inuit di cui sopra hanno a che fare con gli iglu. Queste case di ghiaccio, infatti, erano tipiche nell’Artico canadese, nei pressi della baia di Baffin, e avevano solo qualche presenza episodica in Groenlandia settentrionale e in Alaska.

Come costruire un igloo: ce lo insegnano gli inuit nel 1924!

Questi popoli a ridosso del Polo Nord costruivano igloo da secoli, ma datare tale rifugio primordiale è davvero difficile.

Bisogna tener conto che si tratta di una costruzione che non lascia resti tangibili quando si scioglie, e di culture che non avevano documentazioni scritte o forme d’arte che rappresentavano il loro modo d’abitare. Conosciamo quindi gli iglu come struttura tradizionale soprattutto grazie alle testimonianze dei primi esploratori.

Illustrazione di Charles Francis Hall, tratta da “Ricerche artiche e vita tra gli eschimesi” (1865)

Ormai questa casa di ghiaccio appartiene al passato, dato che dagli anni ’70 del Novecento gli iglu sono pressoché scomparsi. Inoltre raramente avevano uno scopo residenziale: erano soprattutto rifugi temporanei per i periodi di caccia.
Oggi si costruiscono più che altro per gioco e per turismo. Gli igloo per danze e fini rituali si trovano ormai solo nella tundra canadese, ma molto di rado.

Allora dove vivono gli eschimesi?

Gli inuit oggi adottano le stesse soluzioni abitative del paese a cui appartengono politicamente, anche se non ne condividono l’identità. Gli abitanti della Groenlandia, ad esempio, vivono nelle tipiche casette danesi in legno, ma nei centri maggiori hanno anche edifici in calcestruzzo armato.

Nuuk, Groenlandia – Case degli inuit di oggi

3. Come costruire un igloo eschimese: dall’Artico agli Appennini

Struttura di un “igloo eschimese”

Il cosiddetto “igloo eschimese” ha una struttura simile a quella dei trulli pugliesi e dei nuraghi sardi.

Struttura di un iglu – Immagine tratta da Wikipedia

Si tratta di una costruzione a blocchi sovrapposti distribuiti lungo una spirale, che diventano via via sempre più piccoli e formano cerchi gradualmente minori. In sommità è previsto o un oculus (un foro), o un blocco di chiusura.

Questa struttura si chiama pseudocupola (o falsa cupola). Non parliamo di cupola vera e propria, perché – in parole povere – non si basa sul principio dell’arco, ma si regge per gravità.
L’iglu è un ottimo esempio di architettura vernacolare. Per architettura vernacolare si intende un’architettura tradizionale realizzata dal popolo per il popolo, con materiali locali e con il minor sforzo possibile, sia in termini economici che lavorativi.

La mia iglu experience sul Monte Livata, la montagna della capitale

Le splendide faggete del Monte Livata

Dopo essermi innamorata di questo tipo di architettura all’università – e dell’Artico nei miei viaggi – ho avuto finalmente l’occasione di partecipare alla costruzione di un iglu.

Questa bellissima esperienza la devo al progetto Antropostudio (info@antropostudio.org), che opera proprio sui nostri Appennini, dai Monti Simbruini nel Lazio al Parco Nazionale Abruzzo.

L’eco-antropologo che organizza queste escursioni ha passato tre mesi tra gli inuit apprendendone le tecniche e riadattandole ai nostri climi.
L’escursione si svolge in montagna tra Lazio e Abruzzo, a seconda delle condizioni climatiche.

Nel nostro caso siamo andati sul Monte Livata, vetta dei Monti Simbruini a circa 50 km da Roma. Partendo da Campo dell’Osso, dopo un’ora di camminata tra i faggi, abbiamo così raggiunto il nostro cantiere bianco a circa 1450 metri di altitudine.

Ora vi racconto cosa abbiamo fatto (e cosa fanno gli inuit), ma senza fornire una guida per costruire igloo fai da te. Per realizzare una casa di ghiaccio, infatti, ci vuole esperienza sul campo, e le modalità dipendono anche dal clima.

Ecco le fasi principali in breve:

❆ Inizio. Si traccia il perimetro della costruzione con delle pale; se la circonferenza da seguire è deforme, l’igloo non reggerà. Nel nostro caso il diametro era di circa 1.90 metri, come un iglu inuit per due persone.

❆ Sviluppo. Si collocano i blocchi di neve compattata lungo la circonferenza (parallelepipedi di circa 40x30x70 cm); poi si prosegue ponendoli uno sopra l’altro, creando anelli sempre più piccoli e riducendo il modulo.
Nell’inverno artico potremmo usare una sega* per ricavare dei blocchi di neve già compatta sotto ai nostri piedi, come gli inuit in questo video:

* La loro sega da neve tradizionale era fatta con ossa di balena.

Nel nostro caso, ci hanno fornito delle pale per raccogliere la neve soffice e compattarla in delle casseforme.

❆ Conclusione: la sommità e l’ingresso. Noi abbiamo lasciato l’igloo aperto in cima, visto il clima clemente. Ma gli inuit che devono proteggersi dalle bufere solitamente lo chiudono con un blocco di ghiaccio, possibilmente trasparente per la luminosità. Spesso è previsto anche un piccolo foro di ventilazione per il ricambio d’aria.

I blocchi devono inclinarsi gradualmente verso l’interno, come ci mostra Damiano Tullio di Antropostudio (guida Federtrek ed eco-antropologo)

L’ingresso è un’apertura da cui si entra sdraiati, evidenziata all’esterno da un arco più grande. Abbiamo realizzato l’ingresso con gli stessi blocchi di neve, ma per sagomarli in maniera curvilinea, li abbiamo tagliati con una sega. Gli inuit solitamente usano pelli di animali come caribou e foca per chiudere la porta.

Tempistiche. Quanto ci vuole per costruire un igloo eschimese? Quanto dura?

Dipende da quanta manodopera c’è, dall’esperienza, e dal tipo di neve. Ci vogliono minimo due persone.
Noi in circa otto-nove, (e con della neve soffice), ci abbiamo messo quattro ore e mezza.
Con il ghiaccio e la neve compattata dell’Artico, degli inuit esperti potrebbero riuscirci anche in un’ora, mentre per noi quattro ore è una durata media.

Igloo village (ciò che è rimasto dopo una settimana di abbondanti nevicate)

Negli inverni del Grande Nord un iglu potrebbe durare anche due mesi, mentre il nostro nel Lazio lo abbiamo trovato sciolto una settimana dopo.

Attrezzatura: informazioni pratiche per l’escursione

L’attrezzatura per costruire un iglu (pale, casseri, seghe etc.) viene fornita dall’organizzatore Antropostudio. Bisogna badare al resto!
Abbigliamento da neve 
L’accessorio fondamentale sono i guanti da neve in gore-tex: chi aveva dei guanti da quattro soldi ha passato sei ore con le mani bagnate.

Servono poi scarpe da trekking impermeabili, pantaloni impermeabili, ed eventualmente delle ghette da neve.
Pranzo al sacco e borraccia.
Attrezzatura fotografica. Ovviamente è una buona idea avere una fotocamera per immortalare questa esperienza unica, ma anche un binocolo per osservare gli animali: il Monte Livata è l’habitat del picchio muraiolo, del merlo d’acqua e dell’otarda!
Sacco a pelo per il freddo e torcia, nel caso si decida di passare anche la notte in un igloo. Questa opzione però non è contemplabile in tempi di COVID.

4. Interno di un igloo eschimese: un’architettura bioclimatica

La conoscenza atavica e sperimentale degli “eschimesi” racchiude molti principi basilari della progettazione bioclimatica passiva, chiaramente in climi rigidi.

Perché negli igloo inuit non fa freddo?

La forma compatta e sferica è una delle ragioni principali. Minimizzare la superficie esterna dell’involucro, significa diminuire la superficie disperdente, riducendo le uscite termiche: la formazione di uno spazio semi-ipogeo va in questa direzione.

Come funziona un iglu? Schemi tratti dalle bellissime lezioni di bioclimatica del Prof. Tucci

La forma sferica massimizza inoltre la distribuzione della radiazione solare sull’intera superficie esterna, così che l’assorbimento del calore sia uniforme e sfruttato al massimo. Questo principio – non a caso – si trova applicato in natura negli animali dei climi polari, che hanno una corporatura più tozza rispetto a quelli dei climi torridi: un esempio è la volpe artica, che si distingue dalla volpe dei climi caldi anche per il fattore forma.

Ad incrementare la conservazione di calore, concorrono le proprietà della neve e del ghiaccio che sono ottimi isolanti e pessimi conduttori ed il posizionamento dell’ingresso, che si trova più in basso rispetto a tutto il resto dello spazio abitabile, dove tende a raccogliersi l’aria calda.

Ma come si riscalda l’interno di un igloo?

Per riscaldare l’esiguo spazio interno basta una minima quantità di calore: è sufficiente la presenza di due persone. Se fuori ci sono -40°C, la temperatura interna di un igloo può raggiungere anche più di 0°C. Dentro questo rifugio di ghiaccio è possibile accendere un fuoco: vista la mancanza di legna nella tundra, gli inuit usavano il grasso di balena.

Quali sono le dimensioni di un iglu inuit?

Dipende. L’iglu costruito da noi ad esempio era per due, e misurava circa 1.90 metri di diametro e 2.10 di altezza. A volte, per alloggiare più famiglie, (o per avere spazi cerimoniali), si uniscono più iglu.

Snorri fa da scala proporzionale

Perché gli igloo non si sciolgono?

Le case di ghiaccio non si sciolgono per diversi motivi.
Innanzitutto aria e ghiaccio hanno una diversa capacità termica. Quando l’aria tiepida – o calda nel caso venga acceso un fuoco all’interno – arriva nei pressi della parete, si raffredda. Il ghiaccio avrebbe invece bisogno di molto più calore per raggiungere il punto di fusione.

L’altra ragione per cui un igloo inuit non si scioglie è che nell’Artico soffiano venti polari, (anche raffiche da -50° C). Questo fa sì che la temperatura sulla superficie esterna rimanga particolarmente bassa, e che la casa di ghiaccio rimanga intatta.

5. Dormire in un igloo in Italia – Forget chalet, rent an igloo!

Ora che abbiamo appurato che si può passare tranquillamente una notte in igloo senza morire assiderati, vediamo dove andare!

L’ideale sarebbe dormire in un igloo nell’Artico, come in questo alloggio nella Norvegia Nord, ad esempio! Ma vediamo che c’è di più facilmente raggiungibile.

Sugli Appennini si può realizzare un “igloo eschimese” con Antropostudio (come abbiamo fatto noi), e passare la notte nella propria creazione, ma il sacco a pelo dovete portarvelo da casa. Realizzando iglu aperti in sommità, si può anche accendere un fuoco al loro interno, ma sia il falò che il pernottamento sono esperienze che torneranno possibili a fine pandemia.

Gli iglu di Antropostudio sul Monte Livata (Lazio)

A proposito di alloggi artici: ho scritto una mega-guida su dove dormire in Islanda!

Sulle Alpi invece ci sono degli igloo hotel che hanno poco a che vedere con la cultura inuit, ma che offrono esperienze indimenticabili.

Ne ho individuati due in Südtirol: un Igloo village sulle Dolomiti a Speikboden e Schutzhütte Schöne Aussicht / Rifugio Bella Vista in Val Senales. Entrambe sono case di ghiaccio romantiche in cui viziarsi con saune outdoor e vasche d’acqua calda.

Immagine di Mountain Igloo Speikboden, igloo hotel in Italia (Dolomiti)

All’interno offrono ovviamente più spazio degli iglu tradizionali, sono illuminate da candele, e hanno letti in ghiaccio coperti di pelli con sacchi a pelo a prova di gelo.
Dormire in alberghi igloo del genere costa tra i 250 e i 350€ a coppia, includendo però anche la cena e la colazione.

Gli iglu inuit stanno scomparendo per i cambiamenti sociali e climatici, ma la loro rivisitazione in chiave turistica è più viva che mai.

Una iglu experience fa bene all’anima: è un modo di riscoprire l’essenziale, ritrovando il proprio legame ancestrale con la natura.

Valeria

L'articolo Igloo eschimese (iglu inuit): storia, costruzione e funzionamento – La mia esperienza proviene da Valeria Castiello.

INDICE

❆ Un viaggio artico o un mini buono versatile per viaggiare nei Paesi Nordici/Terre Polari
❆ Gadget a tema Islanda by Loopyful
❆ Libri e guide a tema nordico
❆ Gadget e accessori a tema Aurora Boreale
❆ Attrezzatura fotografica per le luci del Nord
❆ Abbigliamento utile: estate e inverno

Tramonti lapponi infuocati – Svezia del Nord

Un contributo per viaggiare nei Paesi Nordici o un’esperienza affine

 Un pernottamento è sempre gradito e su Booking si può cancellare e modificare fino all’ultimo.

Di meno impegnativo e più versatile, c’è un fantastico buono regalo su GetYourGuide! Vale tre anni e può essere usato per biglietti per varie attrazioni, tour guidati e ogni tipo di esperienza turistica in giro per il mondo.

Servizio che uso spesso in quanto è cancellabile fino a 24h prima, è user-friendly e accettano tutti i metodi di pagamento.

Per darvi un’idea di cosa piace a noi appassionati di Nord: a Natale 2020 ho chiesto una iglu experience e abbiamo costruito un igloo eschimese sulle montagne di casa!

Gadget a tema Islanda by Loopyful Design

Una designer romana trasferitasi a Reykjavík sta dando il meglio di sé sull’isola, realizzando splendidi prodotti a tema Islanda.

A questo link trovate tutte le sue creazioni, sparse tra vari shop online: borse, tazze, quadri, gioielli, magliette, felpe, cover per smartphone etc.
Anche il mio cane ha apprezzato:

Snorri e la mia “Reykjavík Skyline tote bag“.

Dopo l’eruzione a Fagradalsfjall, ha creato anche una linea di accessori a tema!

Trovate questa designer su Instagram come @loopyfuldesign.

Questi 8 oggetti refrigeranti, sono invece degli ottimi regali per chi soffre il caldo (e per qualunque essere umano che debba sostenere oltre 35 gradi)

Libri e guide sui Paesi Nordici (e corrispettivi australi)

“Blindur er bóklaus maður”- Cieco è l’uomo senza libri, dicono gli islandesi.

Eccovi quindi qualche spunto nordico.

Guide di viaggio. Vi ricordo che ho pubblicato una guida d’Islanda, l’isola più luminosa di sempre!
Si può acquistare direttamente sul sito della casa editrice, insieme ad altre coloratissime guide tascabili.

La mia guida turistica di Islanda (monoautore dal 2020) – Viaggi Autori

Se state adocchiando l’Islanda, vi consiglio di leggere la mia mega guida agli alloggi! Dove dormire in Islanda: hotel, guesthouse, fattorie, ostelli 

Oltre alle guide ViaggiAutori, io compro le Lonely Planet e le National Geographic: sono tutte un buon punto di partenza per viaggiare nei Paesi Nordici. In inglese invece adoro le Bradt, usate anche per le Isole Fær Øer!

La mia guida d’Islanda – Edizione 2021

 Il mio libro sull’Antartide. Gli amanti del Grande Nord, non possono che amare anche il corrispettivo australe: il Grande Sud.

Ci ho dedicato un intero libro, Antarktikós ♡

Si può acquistare qui, sia in versione kindle che cartacea.

Tutti i dettagli su Antarktikós qui e sul mio profilo autrice Amazon

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Valeria ❆ Guide, Travel Photographer & Writer (@valeriacastiello_travel)

Un simpatico libro sulla cultura norvegese. Dalla A alla Å. Norvegia: istruzioni per l’uso è un libricino da insider che ho adorato: l’autrice è una giornalista italiana che ha vissuto sia a Oslo che a Bergen, in grado di raccontare la Norvegia in maniera molto acuta e con una forte attenzione ai dettagli.  Si trova sia su kindle che come cartaceo.

Sono stata invitata al podcast sui libri di viaggio “Il Milione” proprio per parlare di letteratura nordica contemporanea: ecco il mio intervento di 10 minuti!
Ascolta “#07 – Paesi del Nord con Valeria Castiello” su Spreaker.

Gadget e accessori a tema Aurora Boreale: regali ad hoc per viaggiatori nordici

 Una tazza su cui compare l’Aurora non appena ci si versa una bevanda calda dentro. Questo bellissima compagna di colazioni l’ho trovata su Amazon e mi fa proprio venire voglia di inverno!

Tazza a tema Aurora Boreale: le luci del Nord compaiono appena entra a contatto con una fonte di calore!

Un proiettore d’aurora. Specialmente se si è costretti a casa, questa potrebbe essere un’idea per sognare (o un modo per fare un regalo divertente). Lo trovate qui!

Decorazioni e quadri a tema Aurora Borealis. Ecco dei pannelli decorativi per catapultarsi in una notte artica direttamente da casa.

Attrezzatura fotografica per le luci del Nord

In occasione del nostro viaggio lappone con un fotografo Nikon (Edoardo Miola) ho scritto questo post:
Attrezzatura fotografica per l’aurora boreale: tutto ciò che serve
Ripropongo solo un essential:

Tokina 11-16 f 2.8 – Grandangolo luminoso perfetto per fotografare l’aurora boreale

Abbigliamento: regali per viaggiatori nordici

Cosa regalare a chi esplorerà il Nord in Estate? Sul mio profilo Amazon ho inserito i prodotti che uso!

Una giacca da pioggia come si deve. Uno degli acquisti migliori mai fatti è stato il k-way della G.I.G.A. DX preso in Germania: è sia bello esteticamente che funzionale, al punto che ci andavo in bici sotto la pioggia battente, visto che il cappuccio rimane perfettamente fissato. Idem per la giacca Patagonia usata in Antartide!

Sotto la mia giacca all’opera, mentre mi protegge durante un trekking piovoso in Slovacchia. L’ho messo alla prova persino sotto la doccia e mi ha protetta perfettamente!

Giacca da pioggia della G.I.G.A. DX

Pantaloni in Gore-tex
La marca Berghaus mi è stata consigliata da alcuni fedelissimi dell’Artico, e l’ho trovata su Amazon: si compra qui il modello da donna, e qui quello da uomo.

Io che ho una 40 e sono alta 1,67 ho preso la taglia 6/regular: su questo link c’è una guida alle taglie. Con questi pantaloni ho messo piede anche in acque antartiche e non è passata una goccia.

Uno zaino solare! In questo caso non è un prodotto che ho sperimentato, ma se dovessi fare altri trekking in mezzo al nulla per giorni, uno zaino con pannello solare sarebbe davvero una scelta azzeccatissima per ricaricare tutti i dispositivi in assenza di prese elettriche.

Regali per viaggiatori nordici -uno zaino solare: perfetto per la Groenlandia!

La mascherina da notte definitiva. Ciò che mi ha aiutato a dormire Scandinavia, a Spitsbergen e in Islanda d’estate, dove la luce è perenne e le serrande non esistono, è stata la mascherina. I nordici le serrande le hanno al posto delle palpebre.

La mascherina definitiva è questa: la Manta Sleep Mask. È morbidissima, oscurantissima, non si sposta e si adatta perfettamente alla forma del viso!

Scarpe da trekking anti-pioggia. Chi avesse intenzione di esplorare il Nord per viversi la natura selvaggia, deve procurarsi delle buone le scarpe da trekking. Anni fa ne avevo prese un paio “impermeabili” a 50€ da Decathlon, ma con la pioggia vera, e con l’impossibilità di usare un ombrello per via del vento, servono a ben poco.

Ci vogliono quindi scarpe in Gore-tex, quelle della Salomon sono l’acquisto definitivo: spendere di più in questo caso significa spendere meno. Qui si possono acquistare quelle da donna, qui quelle da uomo.

Salomon X Ultra Mid 2 Gtx W – Stivaletto da trekking impermeabile, adatto alla natura selvaggia dei Paesi Nordici

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In concomitanza con il mio viaggio in Lapponia Svedese, ho postato un articolo dedicato all’abbigliamento artico invernale, sia quello generico che quello per il pattinaggio su ghiaccio, sport nordico per eccellenza.
Eccolo qui:
Abbigliamento per un viaggio artico a caccia dell’aurora boreale

Al calduccio nella mia tuta Colmar, ciaspolando nelle foreste sub-artiche

Ghette. Un prodotto di cui ho sentito la mancanza in inverno è stato questo: a meno che non siano già incorporate nella tuta, servono per non fare entrare la neve da sopra. Queste della Salewa sono un’ottima idea.

Ghette da neve della Salewa – Regali per viaggiatori nordici

Have an ICE day!

Valeria

Se amate le mete polari, leggete anche:

• Spitsbergen, la mia crociera alle Svalbard
• Oslo, cose da vedere nella capitale della Norvegia
• Dove dormire a Oslo spendendo poco
• Viaggio in Groenlandia fai da te
• Guida completa a Nuuk, Groenlandia
• Isole Fær Øer, viaggio fai da te
• Torshavn, capitale delle Isole Fær Øer
• Bergen, cosa vedere e fare
• Terra del Fuoco e Patagonia Argentina: 10 curiosità
• Viaggi in Antartide: guida per la spedizione al Polo Sud
• Prepararsi all’Antartide: abbigliamento, attrezzatura, libri e film
• Shetland meridionali, Antartide: Deception island e altre perle australi
• I miei reportage sull’Islanda (di cui scrivo dal 2014)
• Dove dormire in Islanda: hotel, guesthouse, fattorie, ostelli e non solo

L'articolo Regali per viaggiatori nordici: idee a tema Nord Europa proviene da Valeria Castiello.