La Patagonia è una regione latina dall’atmosfera scandinava in cui vi imbatterete in boschi, ghiacciai, volpi, guanachi, pinguini e non solo.

È in un certo senso il corrispettivo australe della Lapponia, dato che anch’essa è una regione polare che non costituisce uno stato a sé stante, ma che abbraccia più Paesi.

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INDICE

 01. Dove si trova la Patagonia?
02.  Terra del Fuoco e Patagonia: significato
03.  In Terra del Fuoco il caldo è solo nel nome
04. Ushuaia: la fine del mondo abitato e la porta dell’Antartide
05. Vi prego, venite a vivere in Terra del Fuoco!
06. Perito Moreno, un ghiacciaio speciale
07. Il cibo della Patagonia Argentina è da fin del mundo
08. Castori in Terra del Fuoco: quando l’uomo sfida la natura
09. I fueghini, gli indigeni della Terra del Fuoco
10. La Tierra del Fuego nel grande cinema (per un imprevisto)

Il leggendario faro Les Éclaireurs

Prima di raccontarvi delle curiosità sulla Patagonia e sulla Terra del Fuoco argentina, vediamo dove sono collocate queste terre così remote.

1. Dove si trova la Patagonia? Mappa

È situata nella parte Sud di Cile e Argentina e contiene a sua volta l’arcipelago della Tierra del Fuego, suo lembo meridionale più estremo.

Cartina della Patagonia (argentina e cilena), con indicata anche la Terra del Fuoco a Sud

Il confine tra Patagonia argentina e cilena è definito verticalmente dalla cordigliera delle Ande e orizzontalmente dal Canale di Beagle, che prende il nome dalla storica nave che vide tra i suoi ospiti Charles Darwin.

Leggi anche: “Canale di Beagle: navigazione da Ushuaia tra pinguini e leoni marini“

Ecco quindi aspetti della Terra del Fuoco poco noti o che pochi conoscono a fondo:

2. Terra del Fuoco e Patagonia: significato e incomprensioni linguistiche

Cosa vuol dire Patagonia?

Il nome deriva dal portoghese patagão, che significa zampa grande.

L’epiteto venne dato agli indigeni dall’esploratore Ferdinando Magellano per le grandi orme che gli aborigeni Tehuelche lasciavano sulla neve.

Durante la sua circumnavigazione del Globo, Magellano fu il primo europeo ad avvistare queste popolazioni nel 1520. Seguirono altri viaggi esplorativi, ma nessuno trovò dei giganti in America Latina: c’erano solo persone leggermente più alte degli europei, ma il nome è rimasto. L’esploratore portoghese battezzò anche la parte più meridionale della Patagonia: la Terra del Fuoco***.

Ma perché si chiama così?

Essa prende il nome dai falò accesi dagli indigeni per scaldarsi: questa fu l’immagine che Magellano vide dalla sua nave.

Questo nome potrebbe far pensare ad una terra calda come quella di Lanzarote alle Canarie, ma è l’esatto opposto: nella Tierra del Fuego Argentina fa freddo.

***Nel Sud dell’Argentina hanno la Terra del Fuoco, mentre la “Terra dei fuochi” è quella che abbiamo noi nel meridione.
Le curiosità linguistiche sulla Terra del Fuoco non sarebbero complete senza trattare l’etimologia della sua città più famosa: Ushuaia.

Ushuaia non è né il nome originale né il nome spagnolo, ma una deformazione di quello in lingua yamana, idioma dei nomadi venuti 6000 anni fa dal Centro America.

Oshoaia era il nome indigeno del posto e significa “Porto interno verso Ponente“.

Questa alterazione è stata operata dal missionario e linguista inglese Thomas Bridges, che a fine Ottocento visse a stretto contatto con gli Yamana, scrivendo persino un dizionario yamano-inglese.

Gli argentini – parlando spagnolo – pronunciano “Usuaia”, ma nelle altre lingue non si cade in errore leggendo “Ushuaia”. Scendendo ancora più a Sud (e sconfinando in Cile) non rimane che investigare il significato del nome Capo Horn, tradizionalmente considerato il punto più meridionale dell’America Latina.

Non si traduce “Capo Corno”, perché si tratta di un altro lost in translation: Hoorn – con due o – è infatti una città dell’Olanda settentrionale, luogo di nascita dell’esploratore Willem Schouten, che circumnavigò l’estremo Sud dell’America meridionale nel 1616.

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3. In Terra del Fuoco il caldo è solo nel nome

Abbiamo assodato che i nomi da queste parti sono spesso ingannevoli, sebbene la parola fuoco potrebbe indicare anche la presenza dei vulcani tra Cile e Argentina.

Le coordinate geografiche della Tierra del Fuego (54°S) ci rivelano solo parzialmente il suo clima, che è di tipo oceanico: la presenza su tre lati delle acque oceaniche favorisce la bassa escursione termica tra estate e inverno, dove raramente la stagione fredda vede temperature inferiori allo zero, e in estate difficilmente si superano i 10-15° C.

I venti provenienti dall’Antartide, che soffiano anche a 135 km/h, abbassano la percezione della temperatura.

I solstizi qui nell’emisfero australe sono ovviamente invertiti: ad Ushuaia il 21-22 Dicembre hanno quello estivo, con solo quattro ore di buio, mentre il 21 giugno quello invernale, con sette ore di luce.

Potete controllare le ore di luce della Terra del Fuoco su questo sito. Io ci sono stata sempre a novembre, all’inizio della loro estate: avere una giacca anti-vento come si deve è stato fondamentale.

La faccia di chi ha visto il suo primo pinguino | Isla Martillo a novembre

Nell’articolo seguente ho riportato anche l’abbigliamento utilizzato in Terra del Fuoco, passaggio obbligato per l’Antartide: i capi dell’omonima marca “Patagonia” sono stati una carta vincente.

• Prepararsi all’Antartide: abbigliamento, attrezzatura, libri e film

4. Ushuaia: la fine del mondo abitato e la porta dell’Antartide

Monumento Antiguos Pobladores, memoriale degli indigeni sterminati dai colonizzatori.

Ogni angolo di questa cittadina è intriso del fascino delle terre di frontiera: ad Ushuaia infatti siamo nell’ultima città abitata a Sud del mondo.

Leoni marini sulla Isla de Los Lobos

Più a Sud, dall’altra parte del Canale di Beagle – in territorio cileno – c’è un altro insediamento che però non ha lo status di città: parliamo di Puerto Williams, un piccolo villaggio abitato da militari e pescatori.

Potremmo anche dire che il mondo civilizzato finisce dove termina la Ruta Nacional 3, nella Bahía Lapataia, e che il lembo di terra più a Sud è il cileno Capo Horn (Cabo de Hornos): dov’è la fine del mondo, dipende dai punti di vista.

Ecco delle belle escursioni in giornata da fare a Ushuaia, tutte con cancellazione gratuita!

Terre estreme, ma non così a Sud come si potrebbe pensare: Ushuaia si trova a 54°S di latitudine, l’equivalente australe di Mosca e di Stoccolma nell’altro emisfero.

Ushuaia, da dove partono le navi per l’Antartide

Venire in Terra del Fuoco per vedere l’aurora australe è quindi come venire a Roma per avvistare le renne: totalmente fuori luogo.

Ad Ushuaia ce n’è per tutti i gusti: c’è sia la montagna – le splendide Ande – che il mare, un mare freddo che rende questa cittadina la porta d’accesso del Continente Bianco.

Ushuaia è infatti la città più vicina all’Antartide e alle Shetland Meridionali, alle Falkland (o Malvinas) e alla Georgia Australe.

La distanza tra la Terra del Fuoco e l’Antartide è di circa 1000 km e si chiama Stretto di Drake: le acque più agitate del pianeta.

Ne ho parlato approfonditamente in un capitolo del mio libro Antarktikós, che racconta anche la Tierra del Fuego e tutti i luoghi sotto al mappamondo che ho visitato ♡

In termini di chilometri Ushuaia è quindi più vicina alle terre antartiche che a Buenos Aires: dalla capitale dista infatti ben 3218 km, colmabili in tre ore e mezza di volo. La distanza tra Terra del Fuoco e Polo Sud geografico, ammonta invece a 3952 km.

Se volete visitare a fondo Ushuaia, vi consiglio questo tour guidato in italiano: potrete cancellare gratuitamente fino a tre giorni prima!

5. Vi prego, venite a vivere in Terra del Fuoco!

Nella Terra del Fuoco di pertinenza argentina, la densità abitativa è di circa 3 ab/km, quasi come quella dell’Islanda.

Gli argentini, cercando sempre il sole e il caldo come tanti italiani, non sono propensi a vivere in un posto così remoto in cui è autunno/inverno tutto l’anno.

Cormorani sulla Isla de Los Pajaros (Beagle Channel)

Per favorire il popolamento di questa terra ai confini del mondo, il governo ha quindi offerto degli incentivi fiscali sia per le grandi aziende che per gli abitanti.

Una curiosità sulla Terra del Fuoco che pochi conoscono è che qui alla fin del mundo non si paga l’IVA, tassa che nel resto del paese ammonta al 21% (2025).

La Patagonia ha prezzi elevati rispetto al resto dell’Argentina del Nord, ma nella zona di Ushuaia e dintorni potrete beneficiare di questa agevolazione fiscale per l’acquisto di diversi prodotti.

Leoni marini: i principali abitanti della Terra del Fuoco (Canale di Beagle)

6. Perito Moreno, un ghiacciaio speciale 

Il Perito Moreno si trova in Patagonia argentina – a Nord della Terra del Fuoco – ed è circondato dalla foresta.

È la terza riserva di acqua dolce del pianeta e il secondo ghiacciaio più vasto al mondo dopo il Lambert in Antartide.

È grande quanto Buenos Aires e prende il nome dall’esploratore Francisco Moreno, un perito che alla fine dell’Ottocento fece una spedizione tra Cile e Argentina. Grazie al suo lavoro, fu definito in maniera ragionevole il confine tra i due stati.

Ghiacci australi – Curiosità sulla Terra del Fuoco e sulla Patagonia Argentina

Egli disse che non aveva senso usare il fiume come frontiera visto che il corso è variabile e propose la barriera geografica delle Ande come limite. L’ironia della sorte volle che lui non abbia mai visto il ghiacciaio che oggi porta il suo nome.

In alcuni momenti sembra che il Perito Moreno avanzi: un’anomalia localizzata usata dai negazionisti dell’emergenza climatica per sostenere le loro tesi (che si scontrano con quelle del 97% della comunità scientifica).

Aggiornamento 2026: ora anche questo ghiacciaio è in arretramento.

È detto “calving glacier”, per la frequenza con cui si staccano pezzi di ghiaccio: quotidianamente è possibile assistere a questi tonfi scenografici.

Un altro famoso ghiacciaio che presenta lo stesso fenomeno è l’Eqi in Groenlandia, raggiungibile con una gita in giornata da Ilulissat.

Il Perito Moreno fa parte del Parco Nazionale Los Glaciares, patrimonio UNESCO dal 1981.

7. Il cibo della Patagonia Argentina è da fin del mundo

Considerando che la maggior parte degli argentini sono immigrati italiani, già capirete il perché di questa cucina di qualità.

Cosa mangiano in Patagonia argentina?

Nella parte polare di questo enorme paese, spiccano le cioccolate, le mele, l’agnello e i frutti rossi patagonici.

Tra questi frutti di bosco c’è “El Calafate”, chiamato come la città; si tratta di un umile frutto con una grande reputazione: si dice che chiunque lo assaggi, tornerà in Patagonia, un po’ come il lancio della monetina nella nostra Fontana di Trevi.

Tutte queste prelibatezze si possono provare al ristorante Maria Lola ad Ushuaia, il posto in cui ho mangiato meglio in Terra del Fuoco; ma anche la tavola calda “Ramos Generales” – foto sopra – aveva il suo perché.

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Con un budget limitato, consiglio la bellissima “Posada Del Fin Del Mundo a Ushuaia“; per un budget medio, c’è un alloggio più centrale come questo, mentre con un budget elevato e per avere un’esperienza memorabile c’è questo hotel da sogno con due spa con vista sul Canale di Beagle.

È l’albergo incluso nei viaggi in Antartide con Poseidon Expeditions: il posto più incredibile in cui abbia alloggiato!

8. Castori in Terra del Fuoco: quando l’uomo sfida la natura

L’uomo sfida la natura e i castori si vendicano – Curiosità sulla Terra del Fuoco e sulla Patagonia Argentina

Verso il Parque nacional Tierra del Fuego, dagli anni ‘quaranta iniziano proliferare castori canadesi, introdotti con l’idea di fare soldi con le loro pellicce.

I castori, catapultati in questo nuovo habitat, hanno quindi iniziato a buttar giù tutti gli alberi che trovavano cambiando metabolismo; ciò ha fatto sì che anche la loro pelliccia cambiasse, diventando inutile per l’industria della pelletteria.

Fino a qualche tempo fa, qui a Bahia Lapataia, questi roditori costruivano creando bacini artificiali in cui nuotare e vivere, senza essere predati da nessuno, per cui continuavano a proliferare e a disboscare indisturbati.

Un singolo albero ci mette ottanta anni a crescere qui; un castoro lo distrugge in due giorni. Da cinquanta – venticinque coppie – che erano, oggi in Tierra del Fuego questi mammiferi sono 200.000, più degli umani che sono arrivati a quota 190.000, stando a ciò che mi ha detto la guida nel 2023.

Mi ha, inoltre, riferito che sono stati “rimossi” da Bahia Lapataia, modo edulcorato per dire uccisi per il disastro ambientale che stavano innocentemente creando.

Pertanto sono andata a vederli dal lato opposto, ad Est di Ushuaia, non lontano dagli splendidi laghi Escondido e Fagnano.

Per dare un senso a questo errore irrimediabile, infatti, nell’offerta turistica della zona c’è anche un fantastico “Beavers Watching” (avvistamento castori) nella castorera: è stata la highlight del mio ritorno in Patagonia argentina.

I pinguini, invece, vengono qui di loro spontanea volontà! Vi consiglio l’escursione nel Beagle Channel che arriva fino all’Isla Martillo, per vederli.

Pinguino Magellano sull’Isla Martillo , Terra del Fuoco

9. I fuegini, gli indigeni della Terra del Fuoco: non ricordano gli inuit?

Fuegini (o fueghini) è la denominazione utilizzata per indicare le etnie locali della Terra del Fuoco, le quali si dividevano in: Ona (o Selk’nam) e Haush sul lato argentino, Yamana (o Yahgan) tra Argentina e Cile – a ridosso del Canale di Beagle – e Alakaluf sul lato cileno.

Mappa della distribuzione dei Fueghini: in Argentina Sud c’erano gli Ona, gli Haush e, a ridosso del Beagle Channel, gli Yahgan (o Yamana)

Di questi pre-colombiani rimane solo lo spettro: l’ultima Yamana era una cittadina cilena, morta nel 2022 alla veneranda età di 92 anni: si chiamava Cristina Calderón

Tra le cause della estinzione, vi sono sicuramente il contatto con gli europei e le malattie virali da essi portate: per il vaiolo e il morbillo i fuegini non avevano nessun anticorpo, per cui, nel giro di pochi decenni il loro numero passò da alcune migliaia a poche centinaia.

Inoltre i bianchi fagocitarono le loro terre anche per ottenere sempre più spazi da destinare al pascolo.

Il primo incontro tra europei e fuegini risale ai tempi di Magellano, che nella sua spedizione del 1520 avvistò dei fuochi passando lungo lo stretto che oggi porta il suo nome.

Yamana, detti anche  Yahgan o Tequenica – Foto da Wikipedia

Come raccontato già nel primo paragrafo, questa regione sub-polare si chiama Terra del Fuoco proprio per i fuochi degli indigeni avvistati dai primi esploratori.

Un’altra spedizione chiave che ci permette di conoscere queste popolazioni, è quella di Robert FitzRoy del 1830 a bordo della barca Beagle: lo splendido Monte FitzRoy in Patagonia si chiama così proprio in memoria di questo navigatore e meteorologo inglese e il Canale di Beagle prende il nome dalla sua imbarcazione.

Canale di Beagle: navigazione da Ushuaia

In realtà la sua missione conoscitiva oggi potrebbe essere vista come un atto di crudeltà: egli rapì quattro Yamana e li portò con sé in Inghilterra per ‘civilizzarli’ ed analizzarne l’adattabilità e il comportamento.

Due anni dopo, nuovamente a bordo del Beagle, li riportò nella terra d’origine accompagnato dal naturalista Charles Darwin, che descrisse accuratamente il suo primo incontro con gli Yamana avvenuto l’8 dicembre 1832.

Li dipinse come selvaggi dediti al cannibalismo e fermi nel loro sviluppo evolutivo.

Egli cadde però parzialmente in errore: una volta condotti in Inghilterra, i fuegini mostrarono sorprendenti doti di apprendimento, capacità che rimossero parzialmente una volta riportati nella loro terra natìa, dove ripresero gran parte delle abitudini avite. Inoltre non erano affatto dei cannibali.

Per conoscere meglio gli Yamana e gli Ona (o Selk’nam), bisogna leggere il libro “Ultimo confine del mondo” scritto da E. Lucas Bridges nel 1947. Lucas, nato ad Ushuaia, era il terzogenito del missionario Thomas Bridges, colui che redasse un vocabolario inglese-yamana. Egli riuscì a conquistare la fiducia di questa tribù, al punto da venir considerato con il tempo un membro della stessa.

La vita e la sopravvivenza dei Selk’nam, era strettamente legata a quella dei guanachi (camelidi locali). Questi indigeni infatti si cibavano della loro carne e usavano la pelle di guanaco sia per coprire i propri corpi che le proprie tende.

Disponibile anche su kindle in inglese (lingua originale)

Una curiosità sugli indigeni della Terra del Fuoco, è che sia i loro tratti somatici che il loro stile di vita erano tremendamente simili a quelli degli inuit groenlandesi, che potremmo definire i loro ‘cugini boreali’.

• Entrambe le popolazioni infatti discendono dai mongoli: origine evidente dalla loro pelle scura e dagli occhi a mandorla.
• Sia i fuegini che gli inuit vivevano (vivono, nel caso degli inuit) in terre ai confini del mondo, con temperature fredde; rigide in Patagonia, rigidissime in Groenlandia.
• Per quanto riguarda le imbarcazioni, mentre gli inuit hanno sempre pescato e cacciato con i kayak, gli aborigeni australi utilizzavano canoe di corteccia.
  

  Inuit e fuegini a confronto: i kayak groenlandesi

• Anche gli indigeni groenlandesi hanno subito un periodo di ‘civilizzazione’ forzata da parte degli europei, nel loro caso da parte dei dominatori danesi. Mentre i fuegini appartengono ormai al passato, gli inuit invece sono ancora vivi e vegeti, e devono fare i conti con una modernità difficile da digerire.

Costume tradizionale inuit – Nuuk, Groenlandia

Sono venuta a conoscenza degli storici abitanti della Terra del Fuoco tramite le nostre guide, sia patagoniche che antartiche; ma ci sono anche delle sezioni dedicate al Museo del Fin del Mundo e al Museo Maritimo, che ho adorato.

10. La “Tierra del Fuego’ nel grande cinema (per un imprevisto)

La Terra del Fuoco è un paradiso sub-antartico con chilometri di costa selvaggia, laghi, montagne e boschi. Le sue foreste sono caratterizzate da alberi che sembrano faggi ma non lo sono: i nothofagus antarctica, detti appunto ‘falsi faggi‘.

Una curiosità cinematografica sulla Tierra del Fuego è che gli ultimi dieci minuti di The Revenant sono stati girati qui: dato che le riprese in Canada sono durate più del dovuto, la neve si era sciolta, per cui hanno cambiato emisfero.

L’unico modo per accorgersi di questo imprevisto è guardare gli alberi, che sono appunto dei nothofagus, avvistabili solo qui e in Nuova Zelanda.

Curiosità sulla Terra del Fuoco: l’ultima parte di The Revenant è stata girata qui per un’emergenza

La scena finale del film, che è finalmente valso l’Oscar a Di Caprio, è stata girata davanti al Monte Olivia, cima appuntita che raggiunge l’altitudine di 1326 metri; qui la gente del posto, nelle rare giornate calde e serene, viene a fare l’asado, il bbq argentino.

Siamo a soli quattro km da Ushuaia, ma il paesaggio è incontaminato come se fossimo tremendamente lontani dall’impatto antropico.

Ho amato questa terra dal cuore italiano, dalla testa tropicale e dai piedi polari. È incredibile quanto il suo estremo Sud ricordi l’estremo Nord del mondo.

A presto con altri reportage polari,

Valeria

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Questo articolo fa parte della sezione Popoli & Curiosità del blog, dove troverete anche curiosità sulla Finlandia, sull’Islanda, sulla Slovacchia, e su altre mete.

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Terre Polari Australi:

• Antarktikós, il mio libro su Antartide e Sub-Antartide
• Canale di Beagle: navigazione da Ushuaia tra pinguini e leoni marini
• Stretto di Drake, il mare più agitato al mondo: la mia avventura
• Reportage e guida per viaggiare in Antartide
• Falkland & Georgia Australe: viaggio tra storia, wildlife e fotografia
• Mappe dell’Antartide: cartine da conoscere prima di partire
• Shetland meridionali: Deception Island e altre perle australi
• Prepararsi all’Antartide: cosa mettere in valigia, libri da leggere e film da vedere
• Photo gallery su Antartide, Georgia Australe e Falkland

Terre Polari Boreali:

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L'articolo Terra del Fuoco e Patagonia argentina: 10 curiosità da Ushuaia in su | 2026 proviene da Valeria Castiello.

Ogni volta che penso di aver qualcosa di compiuto da dire sugli islandesi, mi scontro con un paradosso. Il bisogno d’indipendenza vs la necessità di essere legati. Le persone più felici della Terra vs quelle che consumano più anti-depressivi nei Paesi Nordici. Viaggiatori e mondani versus provincialisti senza speranza. Cercare di cogliere la mentalità islandese è come tentare di afferrare un pesce umido a mani nude.

– Alda Sigmundsdóttir, The Little Book of the Icelanders –

20 simpatiche curiosità sull’Islanda e sugli islandesi

Questo articolo fa parte della sezione Popoli & Curiosità del blog, dove troverete anche curiosità sulla Finlandia, curiosità su Terra del Fuoco e Patagonia, particolarità della Slovacchia, e molto altro.

Mappa d’Islanda by Christiane Engel

1. In Islanda non ci sono c’erano zanzare!

La ragione è il clima estremamente variabile dell’isola: le zanzare in Islanda non hanno tempo sufficiente per concludere il loro ciclo vitale. “Allora perché in Scandinavia del Nord o in Groenlandia ci sono?”

In Islanda non ci sono c’erano zanzare… fino al 2025 – Gif di Leif Parsons

In queste zone artiche le zanzare si ibernano durante l’inverno e riprendono a volare appena si scioglie il ghiaccio: in Islanda a causa dei repentini cambiamenti metereologici non fanno neanche in tempo ad incontrare un compagno e a deporre le uova!

Aggiornamento 2025: purtroppo la pacchia è finita e le zanzare sono arrivate anche lì, come racconta questo articolo de Il Post.

Nello specifico, parliamo della Culiseta annulata, tipica del nord Europa: la recente proliferazione di tale insetto è dovuta sia al riscaldamento globale che agli ingenti flussi di visitatori.

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2. I genitori islandesi lasciano i loro bambini fuori a dormire

Quando una mamma va in un bar con le amiche, può lasciare senza problemi il suo bimbo fuori sul passeggino: sa che nessuno lo toccherà e che il piccolo si farà le ossa per il rigido clima dell’isola!

Passeggini islandesi abbandonati (“Mamma? Hai lasciato per sbaglio il tuo bimbo.”- “Assolutamente No.”)

Se invece voi volete dormire in un luogo confortevole, leggete la mia guida su dove alloggiare in Islanda!

3. Il numero di pecore che popolano l’isola, è maggiore di quello degli umani

In termini di numeri parliamo di poco più di 380.000 persone, (su una superficie estesa quanto quella del Nord Italia), e di più di 480.000 pecore! (dati di statice.is)

Le lasciano girare in solitaria, e le incontrerete nei posti più impensati: le abbiamo persino avvistate su un faraglione in mezzo all’oceano!Ognuna dietro l’orecchio ha il cartellino di appartenenza, e 1-2 volte l’anno le radunano per ridarle ai rispettivi proprietari, che vi ricavano la famosa lana islandese.

Questi simpatici animali sembrano essere davvero indistruttibili; dopo una violenta tempesta di neve di qualche anno fa, circa 2000 pecore mancavano all’appello: una vera tragedia per l’economia locale, ma circa due mesi dopo sono state ritrovate sotto la neve, vive e vegete.

Per saperne di più leggi anche: “Animali in Islanda: quali, dove e quando vederli”

Pecore ovunque. Mai souvenir fu più azzeccato.

4. Gli islandesi e il loro strano rapporto con nomi e cognomi

Usano i patronimici

In Islanda gli abitanti sono talmente pochi che usano i patronimici: se ci pensate qualcosa di simile permane anche nei nostri cognomi, come ad esempio Di Biagio e De Francesco, che verosimilmente indicavano il nome del papà.

Un maschio di nome Ólafur figlio di Einar,  da loro si chiamerà Ólafur Einarsson (letteralmente: “figlio di Einar”); una femmina di nome Helga sempre figlia dello stesso Einar, si chiamerà invece Helga Einarsdóttir,  ovvero “figlia di Einar”.

Curiosità sull’Islanda e sugli islandesi: gli abitanti non hanno il cognome ma il patronimico! – Immagine da Wikipedia

Tuttavia non proprio tutti gli islandesi hanno i patronimici: alcuni hanno dei cognomi veri e propri. Un’eccezione che potrebbe essere un segnale di nobiltà.

Scelgono tardi i nomi e non sono neanche definitivi

Non danno subito il nome al loro figlio appena nato: a volte il bebé rimane anonimo per un mese!

Dopodiché non è raro che gli adulti decidano di cambiare il proprio nome all’anagrafe come se niente fosse. Altro che re-branding!

5. “In Islanda esiste un’applicazione utile per evitare incesti accidentali”: vero o falso? 

L’Islendiga-App, la “applicazione degli islandesi”, è uno strumento che emette un allarme ogni volta che ci si avvicina a qualcuno strettamente correlato.

A quanto pare però, non è stata creata con questo scopo: è nata con l’intento di studiare l’albero genealogico dei locali fino ad arrivare ai tempi dei coloni norvegesi. Il nome dell’autore di questa app è eloquente: “deCODE Genetics”.

Íslendinga-App, la “applicazione degli islandesi”: non è stata inventata per evitare incesti! – Curiosità sull’Islanda e sugli islandesi

6. Gli alberi sono una rarità, e quei pochi sono minuscoli!

Da questa curiosità islandese ne discendono molte altre, come il fatto che la Icelandic Forestry Association (IFA) elegga “l’albero dell’anno” (qui quello del 2022!) o che uccelli come le sterne artiche depongono le uova per terra: attenti a non scatenare la loro ira avvicinandovi ai loro nidi!
Un antico detto islandese la dice tutta:

“Come si fa ad uscire da una foresta in Islanda?” Basta alzarsi in piedi.”

Prima che i norvegesi deforestassero l’isola, (fine 800), l’Islanda aveva una quantità di boschi non indifferente (nell’ordine del 30-40% dell’intera superficie). Gli alberi non furono ripiantati, e tra eruzioni vulcaniche ed erosioni nel vento, nel giro di un secolo le foreste di betulle scomparvero.

Piano piano stanno piantando nuovi alberelli come pioppi e salici da ceste, ma l’ostacolo maggiore alla crescita è dato dalle pratiche agricole: le pecore sono libere di andare ovunque e brucano tutti i germogli possibili.

Anche in questo l’Islanda ha un’affinità con le Isole Faroe: pure lì gli alberi sono pochissimi e hanno vita difficile, solo a Torshavn c’è qualche boschetto!

L’unica specie nativa ad alto fusto è la betulla nana, che prima della colonizzazione copriva circa il 30% dell’isola. Queste però impiega troppo a crescere e si sta puntando su conifere e altre specie importate.

Entro il 2100 è previsto un aumento delle aree verdi che va dal 2 al 12 per cento.

Al momento per ammirare degli alberi, potreste andare sul versante sud della collina di Öskjuhlíð a Reykjavík, dove vi imbatterete in un boschetto pieno di conigli; a Skorradalsvatn nell’Islanda Ovest, ma soprattutto ad Ásbyrgi e Hallormsstaðaskógur a Nord-Est: quest’ultima è la più estesa foresta islandese.

In questo mio articolo a tema cartina d’Islanda, trovate anche la mappa delle foreste islandesi.

7. Di strani epiteti e nomi ingannevoli: la curiosità sull’Islanda che preferisco!

Secondo le fonti storico-letterarie, l’Islanda, (dall’antico norreno  ísur “ghiaccio” e‎ land “terra”), sarebbe stata battezzata così da uno dei primi esploratori in seguito dell’avvistamento, dopo un freddo inverno, di numerosi iceberg alla deriva nei fiordi occidentali.

Altro aspetto da considerare per spiegare il significato del nome, è che la maggior parte dei navigatori si avvicinava da Sud-Est: anche proseguendo lungo la costa meridionale, i ghiacci dovevano essere ben visibili.

In realtà solo il 10% dell’Islanda è occupato da ghiacciai, ovvero dal famoso Parco Nazionale del Vatnajökull, patrimonio UNESCO, ma è anche vero che d’inverno può diventare completamente imbiancata, come ci mostra questa immagine satellitare della NASA:

La Groenlandia (da Græn- “verde” e land “terra”), secondo fonti letterarie come la saga di Eiríkur il Rosso, fu chiamata così perché il suo primo colonizzatore, Eiríkur appunto, “pensava che la gente ci si sarebbe stabilità più volentieri se la terra avesse avuto un bel nome”.

Da qui è nato l’equivoco per cui la Groenlandia fu chiamata “terra verde” per favorirne la colonizzazione, mentre l’Islanda – prevalentemente verde – è stata chiamata “terra dei ghiacci” a scopo dissuasivo. Questo è ciò che si legge, ma bisogna sottolineare che la saga è stata composta duecento anni dopo la morte dell’autore, per cui è probabile che ci siano state modifiche, errori e rimaneggiamenti.

Inoltre la temperatura media nel medioevo era leggermente più alta, ed è probabile che le zone abitabili della Groenlandia fossero davvero di un bel verde lussureggiante. Ancora oggi, il Sud della Groenlandia è noto per i suoi pascoli e per le sue terre coltivabili.

• Su questa meta ho scritto: Viaggio in Groenlandia e la 1° guida italiana a Nuuk, la capitale della Groenlandia

8. L‘Islanda è epica anche nel suo stemma di Stato (adottato pure della nazionale di calcio)

Adoro l’araldica ed il significato delle bandiere, e credo che questo aspetto diventerà una costante nella mia piccola rubrica sulle curiosità.

Lo stemma di Stato islandese venne adottato nel 1944, quando l’Islanda divenne una Repubblica indipendente dal Regno di Danimarca; si tratta di un simbolo davvero suggestivo, ora vi racconto il perché.

Curiosità sull’Islanda: significato della bandiera e dello stemma di Stato

Lo stendardo poggia su una tavola di basalto identificabile con l’intera isola, ed è caratterizzato dallo scudo nazionale sostenuto dai quattro spiriti guardiani: un drago, un gigante, un toro e un avvoltoio.  Questi quattro personaggi sui generis in islandese si chiamano landvættir: secondo la tradizione avrebbero protetto l’Islanda dal re danese Harald, bloccandone un tentativo d’invasione nel X secolo.

Gli spiriti guardiani d’Islanda simboleggiano inoltre i quattro punti cardinali: il drago – Dreki – rappresenta l’Est, il gigante – Bergrisi – il Sud, il toro – Griðungur-l’ Ovest,  il grifone – Gammur – è invece il Nord.

Nel 2020 questo stemma è stato adottato anche dalla nazionale di calcio islandese, sostituendo la scritta KSI con pallone stilizzato sopra.

9. La bandiera islandese

Anche il significato della bandiera islandese è molto interessante:

Il blu non simboleggia né il cielo né l’Oceano, ma il colore delle montagne viste in lontananza, effetto che chiamano Fjallablámi; il rosso sta per la lava, mentre il bianco rappresenta i ghiacciai.

Questa bandiera venne adottata ufficialmente nel 1915, evidenziando il rapporto tra Islanda e Danimarca, suo dominatore. Come le altre bandiere dei Paesi Nordici infatti, è caratterizzata dalla cosiddetta croce scandinava (o croce nordica), il cui capostipite fu la Danimarca tra il XIII e il XIV secolo.

10. A Reykjavík stanno costruendo il primo tempio pagano dall’anno 1000

In Islanda in realtà solo una ventina di persone sta riscoprendo l’Ásatrú, culto legato a Odino e alle divinità norrene*** abbandonato nell’anno 1000 in favore del Cristianesimo: la maggior parte degli iscritti ha scelto di aderire a questo culto come opposizione alla chiesa luterana di stato.

Il completamento del tempio pagano a Reykjavík è previsto per il 2022, sarà realizzato sul colle Öskjuhlíð, anche se gli islandesi sono e sono stati protestanti per la maggior parte della loro esistenza. Qui ulteriori informazioni in inglese.

Leggi anche: Dove dormire a Reykjavík

11. L’Islanda è il Paese dell’energia geotermica 

Alcune vie di Reykjavík sono tenute libere dalla neve grazie agli impianti geotermici sotto il manto stradale.

Non esistono centrali a impatto zero, ma la geotermia sembra comunque essere il male minore ed è un settore che in Islanda genererà sempre più lavoro, come racconta anche questo articolo.

Guidando verso Landmannalaugar, vicino al vulcano Hekla

• A proposito di terra che ribolle: vi consiglio di leggere l’articolo “Eruzione a Fagradalsfjall“, che contiene informazioni verificate ed esclusive!

12. Strane tradizioni natalizie: in Islanda non aspettano Babbo Natale, ma gli Jólasveinar

“Jólas…che??” In Islanda non aspettano Babbo Natale, bensì gli jólasveinar, che letteralmente significa “I ragazzi di Natale”. Sono figli dell’orchessa Grýla – che vuol dire ringhiante/minacciosa – e di Leppalúði, una coppia che vive nella zona di Dimmu Borgir (fortezze oscure), presso il Mývatn (lago dei moscerini), in Islanda Nord-Est.

Lei è dedita a cucinare stufati e a raccogliere bambini ‘cattivi’, mentre lui dorme tutto il giorno.

Buca delle lettere di Litla Jólabúðin, il negozio del Natale di Reykjavík

Scopriamoli uno ad uno:

12 dicembre: Stekkjastaur/Paldirecinto, ruba il latte alle pecore.

13: Giljagaur/Fossatizio, ruba la panna del latte.

14: Stúfur/Tozzo, ruba le pentole per mangiarne il cibo incrostato.

15: Þvörusleikir/Leccacucchiai, ruba i cucchiai di legno e i mestoli.

16: Pottaskefill/Leccapentole, ruba gli avanzi.

17: Askasleikir/Leccascodelle: si nasconde sotto ai letti e ruba le scodelle.

18: Hurðaskellir/Sbattiporte, fa esattamente quello che racconta il suo epiteto, facendo molto rumore.

19: Skyrgámur/Trangugia-skyr: un nome, un perché.

20: Bjúgnakrækir/Sgraffignasalsicce: è un ingordo, come dice il suo nome.

21: Gluggagægir/Affaccifinestre, spia nelle case per qualsiasi cosa che valga la pena rubare.

22: Gáttaþefur/Annusaporte: sente l’odore del Laufabrauð, (pane fritto islandese), e lo ruba.

23: Ketkrókur/Ganciodacarne, ruba carne con un lungo gancio uncinato.

24: Kertasníkir/Sgraffignacandele, ruba le candele per mangiarle.

Gli jólasveinar se ne vanno via uno alla volta, dal 25 dicembre al 6 gennaio.

I veri festeggiamenti in Islanda hanno luogo il 24, giorno in cui si aprono i regali ed in cui si organizza il cenone; solitamente quest’ultimo è a base di agnello affumicato, piselli, patate e besciamella. Per augurare in islandese “buon Natale” dovete scrivere “gleðileg jól”, ossia“felici Natali”: questo augurio anticamente si riferiva alla festa di mezzo inverno che durava più giorni.

13. Uno dei cibi peggiori al mondo è made in Iceland: si tratta dell’hákarl, lo squalo putrefatto

Ormai è riservato ai turisti che vogliono fare scalpore ed è consumato da islandesi solo in occasioni particolari come nella festività del thorramatur, dove mangiare cibo tradizionale significa rendere omaggio ai sacrifici dei loro antenati.

Per riuscire a tollerare il sapore di ammoniaca, lo squalo fermentato viene accompagnato da un bicchiere di acquavite islandese – Brennivín – detta anche “morte nera”.

Ve ne parlo a titolo di curiosità: aldilà del sapore, non mi sembra un consiglio sostenibile da dare e non fa neanche più parte della dieta islandese.

Io lascerei in pace i poveri squali e gli oceani, che – se andiamo avanti di questo passo – nel 2050 saranno pieni di reti da pesca e pressoché privi di pesci. Seaspiracy docet.

14. La TV fino alla fine degli anni ’80 interrompeva periodicamente le trasmissioni per favorire l’interazione sociale

Per l’esattezza le trasmissioni – iniziate nel ’66 – venivano sospese di giovedì fino al 1987: si dice che la maggior parte degli islandesi sia stata concepita proprio in quel giorno settimanale, non a caso.

Fino al 1983, inoltre, la programmazione televisiva veniva interrotta anche nel mese di luglio, in modo da viversi a pieno il mese di vacanza.
Ai giorni d’oggi si parla tanto di disintossicazione dai social media e di dieta mediatica, e loro la facevano mezzo secolo fa.

Curiosità sull’Islanda e sugli islandesi – l’attrice islandese Anita Briem – Foto di coachpotatoclub

15. L’efficienza degli islandesi si avvicina più a un popolo del Sud che ai cugini scandinavi

In molti dei bar in cui siamo stati ci hanno messo millenni prima di servirci: avere quattro tavoli occupati su quattro mica capita(va) tutti i giorni!

Oltre alla loro piacevole lentezza, l’altro aspetto che mi è saltato all’occhio è stata la loro rilassata improvvisazione: d’altronde se la natura avrà sempre l’ultima parola, mica puoi pianificare la tua vita con un rigore tedesco!

Curiosità sull’Islanda e sugli islandesi –  Foto della mia amica Beatrice Roat

16. In Islanda le discriminazioni legate al genere e ai gusti sessuali sono quasi nulle

L’Islanda è il primo Paese ad avere avuto un primo ministro dichiaratamente omosessuale: (Jóhanna Sigurðardóttir, tra il 2009 ed il 2013), e forse l’unico posto ad aver avuto un sindaco talmente eccentrico da vestirsi da drag al gay pride (Jón Kristinsson Gnarr, sindaco di Reykjavík dal 2010 al 2014).

Un matrimonio gay davanti al nuovo vulcano d’Islanda, Fagradalsfjall– splendido evento organizzato e fotografato da Pink Iceland!

Anche essere una donna in Islanda sembra più semplice rispetto a tutti gli altri Paesi: qui un articolo del Reykjavík Grapewine su questo tema.

Curiosità sull’Islanda e sugli islandesi: questo è il paese migliore per essere donne!

17. Alla Snotra House c’è l’ultimo panino di McDonald’s venduto in Islanda, prima che questa catena chiudesse i battenti sull’isola

Un cittadino ordinario, Hjörtur Smárason, il 30 ottobre 2009 comprò cheeseburger e patatine per fare un esperimento: tenerli in garage per anni e verificarne il loro stato a distanza di tempo.
Come sospettava, il cibo di McDonald’s rimaneva immutato.

Dopo questo curioso esito, il panino venne donato al Museo Nazionale d’Islanda dove rimase per un anno; poi passò al Bus Hostel ed ora è in un altro alloggio: la Snotra House.

Questo panino ha ormai superato i dieci anni ed è ancora perfettamente intatto: potete osservarlo tramite questa fotocamera live.

18. Curiosità sull’Islanda a tema storico: gli islandesi hanno scoperto l’America!

L’America è stata scoperta da islandesi e groenlandesi di origine islandese o norvegese.

Sto leggendo un libro molto bello sul tema, che mi sento di consigliare: Saghe della Vinlandia

Leif Eiríksson, l’islandese che scoprì l’America

“Le Saghe della Vinlandia sono i più antichi testi contenenti testimonianze risalenti alle genti che videro per la prima volta con i propri occhi il nuovo mondo. Narrano dei viaggi verso l’America intrapresi da islandesi e groenlandesi intorno all’anno 1000”

A proposito di grande esploratori: dopo aver seguito un itinerario sulle sue orme, ho scritto un articolo su Amundsen!

19. Gli islandesi hanno il maggior numero di musicisti al mondo pro capite

…sono il popolo più felice al mondo pro capite, sono la popolazione con il più grande numero di scrittori pro capite: gli islandesi sono i campioni del pro capite!

Chiudiamo con una curiosità sulla capitale d’Islanda:

20. In onore del film Star Wars, a Reykjavík esiste una via dedicata a Darth Vader

Il suo nome islandese è Svarthöfði. La via omonima si trova nella periferia Est della capitale.

Curiosità sull’Islanda e sugli islandesi: a Reykjavík esiste una via dedicata a Darth Vader! – Foto di leynininja -imgur.com

Chi ha detto che i nordici sono freddi e noiosi?

Valeria

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L'articolo Curiosità sull’Islanda e tradizioni islandesi: usi e aspetti particolari proviene da Valeria Castiello.

La Finlandia è sempre stata nella musica che ascolto – N°7 – nello sport che pratico – N°3 – e persino nella mia architettura di riferimento, quella organica di Alvar Aalto.

Prima ancora di andarci, sono stati i suoi abitanti a venire da me: anche nel mio lavoro da guida turistica ho avuto parecchi gruppetti di finlandesi ed è stato uno scambio culturale reciproco.

Villa Mairea, progettata da Alvar Aalto tra il 1937 e il 1939

Ecco quindi alcune simpatiche curiosità sulla Finlandia e sui finlandesi, raccolte con loro e integrate con l’intervento di due italiane in Finlandia, nonchè co-autrici del blog a tema Oi Mamma Suomi (Finlandia in finlandese si dice Suomi) 

1. In Finlandia hanno avevano una pizza dedicata a Berlusconi

Durante uno dei miei walking tour romani, sono passata davanti a Palazzo Grazioli ed ho dovuto citare questo suo famoso inquilino.
Mi aspettavo un imbarazzante silenzio dal mio piccolo gruppo finnico, invece la reazione di una di loro è stata: “Ah e chi se lo scorda! Dopo quell’incidente diplomatico gli abbiamo pure dedicato una pizza!”

AGGIORNAMENTO. Dopo la morte di Silvio, la pizza ha cambiato nome: “poro”, cioè renna, l’ingrediente principale.

A quel punto ho dovuto scoprire di più, per cui ora vi dico come stanno le cose.
Nel 2005 l’ex premier aveva dichiarato pubblicamente in Finlandia che l’Autorità Alimentare Europea non doveva avere sede lì, ma in Italia, a Parma: “Non c’è paragone tra il culatello di Parma e la renna affumicata di Helsinki”, disse.

La Pizza Berlusconi di Kotipizza – Curiosità finlandesi

In seguito a questa affermazione la Finlandia tentò anche di boicottare i prodotti alimentari italiani, ma il colpo grosso arriva solo nel 2008 con Kotipizza, che risponde appunto con la Pizza Berlusconi.

Si tratta di una pizza a base di farine integrali e segale, farcita con funghi, cipolla rossa e renna affumicata; questo piatto ha fatto vincere alla Finlandia persino l’America’s Plate International.
In tutto ciò l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare – l’EFSA – è stata trasferita a Parma.

2. La Finlandia non è Scandinavia: facciamocene una ragione!

Qui lascio alla parola ad Elisa e ad Ania di Oi Mamma Suomi, due ragazze laureate in finlandese che dopo un’esperienza in Finlandia, hanno deciso di trasferirsi lì.

Lingue nordiche a confronto: la Finlandia non è decisamente Scandinavia.

“Quando si parla di paesi scandinàvi si tende a mettere in mezzo anche la Finlandia, che però non lo è, o almeno, non esattamente. Se a livello geografico è anche in un certo senso comprensibile confondere questi territori, bisogna ricordare che la Finlandia è profondamente diversa dai paesi scandinavi per lingua, tradizioni e folklore.

La lingua finlandese appartiene alla famiglia ugro-finnica, come l’estone, l’ungherese ed altre lingue minori, e non germanica, come l’inglese, lo svedese o il tedesco; mentre le divinità principali, per intenderci, non sono mai state Odino, Thor, eccetera, eccetera.

Solo la parte nord-occidentale può essere considerata appartenente alla Scandinavia per via dei contatti avuti dalla Finlandia con le vicine Svezia e Norvegia, i cui confini nella parte settentrionale sono estremamente vicini tra loro.”

Fennoscandia, ovvero Scandinavia, Finlandia e Penisola di Kola

“La lingua finlandese ha quindici casi grammaticali ed è di tipo agglutinante, ovvero composta da un sistema di suffissi e prefissi che possono far diventare le parole anche molto lunghe. Un esempio a caso? Minullekin, anche a / per me (minä + lle + kin).

Sembra complicato, ed in effetti per la nostra logica di italiani lo è, ma i due vantaggi principali sono la totale assenza di articoli e di genere maschile e femminile: tutto è neutro.

Gli stessi casi sono in effetti dei suffissi da aggiungere alla radice delle parole.”

Curiosità sulla Finlandia e sui finlandesi – Attenti alle vocali! – Meme di Very Finnish Problems

“Altra cosa importantissima è la corretta pronuncia delle quantità delle vocali: basta metterne una in meno o una di troppo e la frase può cambiare drasticamente significato, come nell’esempio sopra: TAPAAN/TAPAN SINUT.

Il finlandese si pronuncia così come si scrive e questo è un enorme vantaggio sia per noi italiani che per gli spagnoli.

Sapevate che Tolkien, si appassionò così tanto alla grammatica finlandese da servirsene per inventare l’elfico del suo ‘Il Signore degli Anelli’? Non solo, Tolkien era anche un grande fan del Kalevala, il poema epico nazionale finlandese, e il suo ‘La storia di Kullervo’ prende spunto proprio dall’omonimo personaggio kalevaliano.”

3. Il pattinaggio su ghiaccio si fa al posto di educazione fisica a scuola

Questo l’ho scoperto tramite una signora di Helsinki che pattinava con me: quando me l’ha detto, ho pensato seriamente di aver sbagliato Paese.

Io che pattino sul Golfo di Botnia, l’insenatura che il Mar Baltico disegna tra Svezia e Finlandia – Foto di Edoardo Miola

In aggiunta praticano anche lo sci: che voglia improvvisa di rifare il liceo!

4. Non solo pattinaggio: in Finlandia fanno dei campionati davvero bizzarri

Dal 1992 nel villaggio finlandese di Sonkajärvi ha luogo il Wife Carrying World’s Championship, il “campionato mondiale di trasporto della moglie“.

Si tratta di un percorso di 253,5 m con ostacoli come ad esempio delle pozze d’acqua in cui devono continuare a correre caricandosi la propria consorte.

Il premio è ancora più assurdo della gara: il marito vincitore ottiene tanti litri di birra a seconda del peso della moglie.

Un’altra competizione bizzarra – in sintonia con il gusto finnico per l’isolamento – è la “gara di lancio del telefono“.

Fino ad arrivare a quella in cui si lanciano gli stivali di gomma.

5. La sauna è stata inventata in Finlandia ed è ovunque: dal Burger King al Parlamento

È davvero importante per la loro cultura: aprire l’argomento sauna con un finlandese, è più o meno come aprire la parentesi cibo con un italiano.

A Shirakawa-go abbiamo condiviso la guesthouse con una coppia di Turku ed abbiamo letteralmente passato la serata a parlare di saune: comincio a credere che gli unici finlandesi logorroici li abbia conosciuti io.

Come funziona una sauna finlandese e cosa ci si fa?

• La sauna non poteva che essere inventata in un paese freddo come la Finlandia, coperto per il 70% da alberi e pieno di laghi: per questa pratica avevano bisogno di una piccola costruzione in legno, di una pietra rovente e di acqua da gettarci sopra.
• Tradizionalmente è stata usata per tutti gli scopi possibili: per cucinare, per partorire e ovviamente per rilassarsi.
• Oggi ha solo quest’ultimo scopo ed è sacrosanto: nel senso più classico del termine, per sauna si intende un bagno di vapore a circa 90° con umidità dal 10 al 20% durante il quale ci si frusta con un ramo di betulla, una pratica che dovrebbe fare bene sia alla pelle che alla circolazione.

• A questo apparente gesto di autolesionismo spesso ne segue un altro: un tuffo nell’acqua fredda o nella neve per abbassare la temperatura corporea e per rinforzare il sistema immunitario. Li capisco profondamente dopo aver sperimentato una splendida polar plunge a Spitsbergen!
• Può durare dieci minuti, ma anche ore, trasformandosi in un evento sociale a tutti gli effetti.
• La sauna tradizionale si fa senza vestiti, ma costume ed asciugamano avvolto sono tollerati. Di solito si va con la propria famiglia o divisi tra uomini e donne: la versione mista è popolare solo tra i più giovani.

Curiosità sulla Finlandia e sui finlandesi – Il fatto che ci sia un “fast food con una fast sauna” la dice tutta.

• Un’altra curiosità sulla Finlandia e sui finlandesi, è che l’espressione “post-sauna” (“saunanjälkeinen”) è una perfetta scusa per evitare qualunque cosa. L’idea di essersi purificati fisicamente e mentalmente è una sensazione di pace che si vorrebbe mantenere il più a lungo possibile e le persone lo rispettano.
• In Finlandia 3 milioni di saune per 5,5 milioni di abitanti, circa una per casa; Il 99% delle persone fa la sauna almeno una volta la settimana.

A proposito, la sauna galleggiante di Oslo è una vera chicca!

6. I finlandesi sono i maggiori bevitori al mondo di caffè e di latte

Questa curiosità sulla Finlandia l’ho estorta ai miei turisti in pausa espresso.

Io e il mio gruppo finnico in pausa caffè – Curiosità sulla Finlandia e sui finlandesi

I finlandesi consumano ben 12 kg di caffè all’anno: in Italia stiamo a quota 5,9. Uno dei motivi di questo primato è la tipologia del principale caffè finlandese, che è lungo tipo quello americano. È comunque diverso, sia per la miscela che per la tostatura dei chicchi.

Se state organizzando un viaggio a Helsinki, vi consiglio il pass per mezzi e attrazioni: la Helsinki Card, acquistabile qui!

Dal primo record forse discende anche il secondo: nonostante il 17% dei finlandesi sia intollerante al lattosio, rimangono i maggiori bevitori di latte al mondo.

A quanto pare Il latte (maito) è molto popolare in Finlandia, e la gente ne beve circa 1 litro al giorno; viene bevuto perfino a pranzo e consumato anche sotto forma di latte acido (piimä)

7. La Finlandia ha il maggior numero di band Metal pro capite

Gruppi famosi come i Children of Bodom, i Nightwish e gli Apocalyptica, provengono tutti da qui. Quale genere migliore per trasmettere il “buio” e la natura selvaggia della loro nazione?

Pure nel Nord della Finlandia c’è una variante di questo genere musicale: lo joik metal, creato dagli Shaman. Si tratta di una versione rivisitata di musica sami, in cui accompagnano il canto improvvisato ad un ritmo decisamente più sostenuto di quello tradizionale.

I paesi nordici sono i più metallari ♡ – Curiosità sulla Finlandia e sui finlandesi

Parliamo di 630 band metal per un milione di persone!

Mentre da noi i più giovani ascoltano la trap, da loro un gruppo metal per bambini registra il tutto esaurito.

8. Terra dei mille laghi

La Finlandia è spesso apostrofata come la “Terra dei mille laghi”, ma in realtà i suoi specchi d’acqua arrivano quasi a duecentomila: 187.888 per l’esattezza.
In questa nazione i laghi e i fiumi non disegnano solo dei confini naturali, ma l’identità stessa del Paese.

Finlandia, la Terra dei mille laghi, o meglio…duecentomila! – Curiosità finlandesi

È qui infatti che sono nate le storie mitologiche sulle origini di questo popolo e le canzoni tramandate da generazione in generazione: non a caso il poema epico nazionale – il Kalevala – descrive la Finlandia come nata dall’acqua.

Pare ci sia una gara con gli svedesi per quantità di laghi: per vincere a mani basse considerano anche gli stagni, specchi d’acqua più piccoli, poco profondi e spesso neanche permanenti.

Escursioni da Helsinki: Nuuksio – Haukkalampi

9. La pianta di Rovaniemi è una renna. Adoro questa curiosità sulla Finlandia!

Rovaniemi per i più è la casa di Babbo Natale, per me è il laboratorio di Alvar Aalto, il più grande esponente dell’architettura organica in Finlandia. “La forma deve avere un contenuto, e il contenuto deve avere un legame con la natura“.

Avendo studiato architettura, in particolare quella ambientale, per me questa sua affermazione è alla base di tutto. Aalto era un architetto completo in grado di gestire tutte le scale di progettazione, dalla pianificazione urbana al dettaglio costruttivo, modellando il legno come pochi.

La Biblioteca di Viipuri di Alvar Aalto, (oggi in Russia) è un perfetto connubio tra forma e funzione: il soffitto della sala conferenze curva per esigenze acustiche.

Rimanendo in tema curiosità, un suo progetto sui generis è la pianta di Rovaniemi, in Lapponia Finlandese.
Durante la guerra lappone, che vide la Finlandia combattere contro la Germania, la città venne rasa al suolo dai tedeschi.

Finita la guerra iniziò la ricostruzione di Rovaniemi progettata da Alvar Aalto tra il 1944 e il 1945: la pianta della città ricalca la testa di una renna, avente lo stadio Keskuskenttä come occhio, e le strade che conducono a Nord e ad Ovest come corna.

Curiosità sulla Finlandia e sui finlandesi – Alvar Aalto e la sua pianta di Rovaniemi a forma di renna

A proposito di Alvar Aalto: ho avuto una piacevole sorpresa a Torshavn, capitale delle Isole Fær Øer, dove nella Nordic House i mobili erano stati fatti proprio da lui!

10. Pochi umani, tantissime renne

In Finlandia ci sono 18 abitanti per kmq (10 volte meno dell’Italia) ed è il paese meno denso d’Europa: la popolazione che non manca è quella delle renne.

Nella regione della Lapponia, infatti, la popolazione indigena dei Sami si è sempre sostentata grazie a questi splendidi animali, che ancora oggi continuano ad essere parte integrante dell’identità e dell’economia di questo paese.

A.A.A. Attraversamento renne!

Per capire quanto le renne siano radicate nella loro cultura, basta pensare che nella lingua Sami esistono più di quattrocento parole legate a questi animali! Molte più di quante non ne abbiano per la neve.

Hanno infatti termini legati al comportamento delle renne, al loro movimento, alla loro personalità, alle abitudini e alla localizzazione.
Un esempio eloquente è questo: la parola sietnjanjunni indica “una renna che ha i peli vicino alle narici diversi da quelli del resto del corpo”. Buffo, no?***

*** Questo mio paragrafo è stato pubblicato sulla rivista Pantheon in un articolo sulle renne, sia su cartaceo che online.

Incontro con le renne in Lapponia – Curiosità sulla Finlandia e sui finlandesi

Circa 5 milioni di umani versus 350.000 renne. Vorrei che quest’ultime continuassero a proliferare in Finlandia, ma le conseguenze del riscaldamento globale non sono incoraggianti. Dato che nevica sempre meno e piove sempre più, il terreno ghiaccia e questi animali hanno difficoltà a scavare per procacciare il loro cibo.

In poche parole in Finlandia non c’è anima viva: l’intera nazione ha lo stesso numero di abitanti di Roma – Mappa di OAJ

11. Curiosità sulla Finlandia 2026: anche quest’anno è il Paese più felice al mondo, contro ogni stereotipo

Per il nono anno consecutivo, il World Happiness Report delle Nazioni Unite colloca la Finlandia in cima alla lista, mentre l’Italia figura solo al 38° posto.

“Il PIL pro capite in Finlandia è più basso rispetto ai paesi nordici vicini ed è nettamente inferiore a quello degli USA, ma viene considerato un Paese stabile, sicuro e ben governato. I finlandesi sono bravi a convertire ricchezza in benessere. Nei Paesi nordici si pagano le tasse più alte del mondo ma c’è molto consenso nel pagarle perché vengono percepite come un investimento nella qualità della vita di tutti” (Meik Wiking dell’Happiness Research Institute).

Il focus dell’ultimo studio è stato l’ambiente in senso lato (sociale, urbano e naturale) ed è stato aggiunto anche un report sulle singole città: Helsinki domina la classifica.

12. Tra le pagine del passaporto finlandese c’è un alce che corre!

Questa chicca la devo alle pillole di Finlandia – #Hellosuomi del blog di Anna.
Ecco le prove:

“Un finlandese introverso ti parla tenendo lo sguardo fisso sulle sue scarpe; un finlandese estroverso ti parla tenendo lo sguardo fisso sulle tue scarpe.”

Questa è una tipica barzelletta finlandese: stereotipo o realtà?
Valeria

Se state pianificando un viaggio in Finlandia, potete prenotare gli alloggi qui con cancellazione gratuita! 

Sulla Finlandia ho scritto anche questa piccola guida:

• Cosa vedere nei dintorni di Helsinki: il Parco Nazionale di Nuuksio

Ciaspolando nelle foreste lapponi

Qui altri miei articoli sui Paesi Nordici:

• Curiosità sull’Islanda e sugli islandesi
• Fagradalsfjall – Guida al Regno di Mordor
• Islanda a basso costo: 20+ consigli per risparmiare
• Circolo d’oro, Islanda
• Stoccolma low cost
• Lapponia Svedese in inverno
• Sigtuna, dintorni di Stoccolma
• Oslo, cose da vedere per amare la capitale norvegese
• Bergen, cosa vedere: idee insolite e non
• Torshavn, capitale delle Fær Øer
• Visitare la Groenlandia
• Nuuk, Groenlandia: guida per visitare la capitale degli inuit

L'articolo Curiosità sulla Finlandia e sui finlandesi: da Helsinki alla Lapponia | 2026 proviene da Valeria Castiello.

Dieci curiosità su Bratislava e sulla Slovacchia, il Paese meno visitato dell’UE –  Dettaglio del villaggio di Čičmany

A Bratislava e nel resto del Paese abbiamo trovato dolci cechi, art nouveau ungherese e bus dalla puntualità austriaca.
“Qualcosa di Slovacco esiste, o no?”

Castello di Devin, dove confluiscono il Danubio e la Moldava (dintorni di Bratislava)

Dopo due viaggi in Slovacchia, chiacchierate con amici del posto, ed un po’ di ricerche, ecco cosa è uscito fuori.
Buona lettura!

1. Il gioco alcolico Tatra racconta la Slovacchia meglio di qualunque cosa

La Tatratea, superalcolico prodotto sugli alti Tatra – 10 curiosità su Bratislava e sulla Slovacchia

Le montagne Tatra – a circa 4,5 ore dalla capitale – sono il patrimonio naturalistico di questo paese, nonché il punto più alto dei Carpazi.

Il drinking game che prende il nome dai monti nazionali la dice tutta: consiste nel bere uno shot per ogni gradazione di superalcolico locale, (Tatratea), fino a raggiungere la vetta, rappresentata metaforicamente dal 72% di alcool.

Trekking sugli alti Tatra – 10 curiosità su Bratislava e sulla Slovacchia

Una volta raggiunta la cima però bisogna scendere! Si beve quindi di nuovo dal bicchiere più forte al più leggero.
Alcuni amici dell’Erasmus che venivano da questa parte di mondo giravano con una boccetta di superalcolico in tasca: vi ho detto tutto.

2. Dietro le bandiere c’è un mondo! Cosa rappresenta quella slovacca?

Le bandiere dell’UE, della Slovacchia e di Bratislava al tribunale cittadino

Iniziamo dallo stemma.
La doppia croce bianca è quella legata ai missionari bizantini, nello specifico a Cirillo e Metodio, che vennero nel IX sec. ad evangelizzare la Grande Moravia. Tradussero la Bibbia dal greco allo slavo antico, e, partendo dall’alfabeto greco, ne crearono un altro che riproducesse i suoni dello slavo: il cirillico, tuttora utilizzato in Russia e in molti paesi slavi.

Dato che questi monaci portarono la scrittura ed un notevole apporto culturale, gli Slovacchi gli sono particolarmente grati, al punto da dedicargli una festività nazionale: il 5 luglio.

Bandiera slovacca su mappa – 10 curiosità su Bratislava e sulla Slovacchia

Questa croce raffigurata nella bandiera poggia su delle montagne blu, che rappresentano le tre cime più importanti della Slovacchia: Tatra, Fatra e Mátra (queste ultime oggi fanno parte dell’Ungheria).
Per quanto riguarda la base, i colori rosso, blu e bianco su tre bande orizzontali, riprendono la bandiera russa.

Se “Fun with flags” di Sheldon Cooper esistesse davvero, credo che gli intaserei la linea.
Se non sapete di cosa sto parlando, vi potete rifare con questo video.

3. La Slovacchia è unica per le sue tradizioni: a Pasqua sono estreme.

Tradizioni slovacche: a Pasqua sono estreme! – Foto di welcometobratislava – Dieci curiosità su Bratislava e sulla Slovacchia

Avete presente quel gioco folle che consiste nel farsi lanciare secchiate d’acqua gelida addosso? Si chiama ice bucket challenge ed è un modo come un altro per sfidare i propri limiti (o farsi notare, a seconda dei casi).

Qui in Slovacchia lo facevano prima che andasse di moda, ma la cosa più assurda è che una tradizione pasquale e che le vittime sono le donne.

Oltre alle secchiate, prendono anche frustate con rami di salice, partecipando ad una vera e propria cerimonia con abiti e musiche tradizionali.

Fruste fatte con rami di salice – tradizioni pasquali in Slovacchia – Immagine di www.slovakcooking.com

Si dice che questo trattamento porti salute e bellezza alle malcapitate, che, per ringraziare dell’elisir di lunga vita ricevuto, sono solite omaggiare i ragazzi con uova dipinte, dolci e soldi.

Il villaggio di Čičmany in Slovacchia: qui il folklore è più vivo che mai!

La tradizione è legata solo alla giovinezza ed è ancora viva nei piccoli villaggi; nelle maggiori città invece sembra che i ragazzi slovacchi si contengano: si limitano ad accenni simbolici, utilizzando pistole ad acqua o svuotando tazzine.

Su Get Your Guide potete prenotare tour e esperienze da fare in Slovacchia con cancellazione gratuita!

4. A Bratislava vi potete divertire a cercare le palle di cannone

A Bratislava ci sono palle di cannone incastonate negli edifici dal 1809: anche sul municipio! – 10 curiosità su Bratislava e sulla Slovacchia

Un’altra curiosità su Bratislava e sulla Slovacchia è che nelle capitale ci sono palle di cannone napoleoniche incastonate negli edifici. Pare ce ne siano undici sparse per la città, ma noi ne abbiamo trovate solo tre!

Bratislava è stata bombardata da Napoleone durante il conflitto con l’Austria nel 1809, ma sembra che qui l’abbiamo presa con sportività: in una delle piazze più importanti hanno anche una simpatica statua dedicata a lui!

Riccardo e il suo amico Napoleone a Bratislava

5. La foto simbolo della Primavera di Praga è stata scattata a Bratislava

La Slovacchia (Cecoslovacchia nel ’48) divenne uno stato satellite dell’U.R.S.S. e nel ’68 iniziarono delle spinte riformiste contro questa egemonia ricordate come “Primavera di Praga” nell’attuale Repubblica Ceca e “Primavera di Bratislava” nell’attuale Slovacchia.

Per bloccare queste iniziative i carri armati sovietici invasero la Cecoslovacchia in quello stesso anno, e una foto selezionata da Time Life tra le “100 fotografie che hanno cambiato il mondo” riesce a farci rivivere Bratislava in quel momento.

“L’uomo a petto nudo di fronte ai carri armati sovietici” – Primavera di Bratislava, foto di Ladislav Bielik

Questa immagine fu scattata dal fotografo Ladislav Bielik nella capitale slovacca in piazza Safarikovo, ma fece istantaneamente il giro del mondo con una sbagliata attribuzione di luogo, momento e autore.

Ancora oggi il figlio del fotografo si batte per il lavoro da documentarista del padre: tuttora si conosce questo scatto come la foto simbolo della “Primavera di Praga”, ogni volta attribuita ad un autore diverso.

6. Lingua slovacca: attenzione ai falsi amici!

Questo è “Staré Mesto”, che non vuol dire essere triste, ma “città vecchia” – 10 curiosità su Bratislava e sulla Slovacchia

Una delle cose più divertenti degli scambi culturali è scoprire i falsi amici, quelle parole che si scrivono e/o si pronunciano allo stesso modo in più di una lingua, ma che hanno significati diversi, spesso ingannevoli.

Un termine che leggerete in ogni dove in Slovacchia è cena, non perché si mangi ovunque, ma perché significa prezzo;  una delle parole che udirete più spesso è áno, ma non scandalizzatevi: vuol dire sì!

Stanka non è una condizione ma un nome proprio: è il diminutivo di Stanislava.

Dove dormire a Bratislava? Ecco i migliori alloggi con cancellazione gratuita!

7. Slovacchia = tre (o quattro?) paesi in uno

La Grammar School in foto e l’adiacente Chiesa Blu, entrambe di Ödön Lechner, sono gli unici esempi di architettura secessionista ungherese a Bratislava

Tra il 1867 e il 1918 Slovacchia, Austria e Ungheria erano sotto lo stesso dominio, l’Impero Austro-Ungarico: a Bratislava si parlavano tre lingue!
Per questa ragione la capitale in passato aveva ben 3 nomi: Pressburg in tedesco, Pozsony in ungherese e Prešporok in slovacco fino al 1919; quell’anno fu indetto un concorso per scegliere un nome e vinse Bratislava.

Nell’Europa in miniatura a Bruxelles, la Slovacchia è rappresentata da questo edificio qui! Si tratta della chiesa di Sant’Elisabetta di Bratislava, soprannominata anche “chiesa blu”, “chiesa dei puffi” o “marshmallow” – Primi ‘900, stile secessionista ungherese

I legami di questi tre stati risalgono già al 1500, quindi neanche due guerre mondiali e quarant’anni di comunismo hanno cancellato queste radici comuni: in Slovacchia oggi troviamo Art Nouveau e gulasch ungheresi, Schniztel viennesi e bus con puntualità austriaca.

Mura medievali di Bratislava, il mio scorcio preferito

Commistione più recente è quella con la Repubblica Ceca. Insieme a questo paese ha fatto parte della Cecoslovacchia dal primo dopoguerra fino a capodanno 1993, quando ha ottenuto la sua indipendenza.
La lingua dei cechi e quella degli slovacchi di conseguenza sono estremamente simili, al punto da poter conversare tra loro ognuno nella propria lingua capendosi perfettamente: ancora più eclatante di un dialogo tra italiani e spagnoli!

8. “Qual è il cibo tipico della Slovacchia?” Se volete fare andare in crisi la gente del posto, ponetegli questa domanda.

“Qual è il cibo tipico della Slovacchia?” – Foto di SlovakiaTravel

La mancanza di un’identità marcata si nota anche in cucina: i Bratislavský rožok, sono rivendicati anche dall’Austria sotto il nome di Pressburger Kipfel e dall’Ungheria come Pozsonyi kifli. Chi li ha inventati per primo? Tutti e tre insieme, visto che una volta erano lo stesso Paese!

Tuttavia, impegnandosi, del cibo propriamente slovacco si trova: si tratta di cibi legati alla tradizione contadina molto saporiti, ma che ti saziano dopo una forchettata.

Il piatto nazionale sono i Bryndzové halušky, gnocchi al formaggio di pecora con pancetta, (foto sopra), seguiti da pane all’aglio, pancake di patate, che nella versione dolce sono farciti con semi di papavero o crema di noci.

Lokše, crêpe alle patate tipiche della Slovacchia – variante con confettura di prugne e semi di papavero

Il posto giusto per sperimentare questa cucina a Bratislava è il ristorante-birreria Bratislavsky Mestiansky Pivovar, che ha prezzi medio-alti per il loro paese, ma medio-bassi per il nostro.
Shock culturale: qui la cucina chiude alle 21.00!

Se invece volete essere proprio voi a cucinare qualcosa di slovacco, prendete appunti sul blog di cucina amico “Ladies are Baking” e potrete prepararvi dei buonissimi lokše con semi di papavero e confettura di prugne, come nella foto sopra.

La ricetta può diventare vegana sostituendo il burro con la margarina.

9. La Slovacchia è il paese meno visitato dell’UE

Souvenir da Bratislava: bambole di granoturco legate alla tradizione contadina (I prezzi di questo negozio sono esponenzialmente alti)

Le trappole per turisti fanno scappare i visitatori dalla città eterna, figuriamoci dalla capitale della Slovacchia, che non è altrettanto ambita.

Esattamente come da noi, bisogna farsi ordinare un taxi da un locale onde evitare prezzi triplicati. Nonostante ciò, i prezzi sono comunque bassi: quasi la metà dei nostri nella città vecchia di Bratislava e anche un terzo lontano dai circuiti turistici.

Uscendo dal centro infatti, se non dalla città stessa, la situazione migliora notevolmente sotto tutti i punti di vista, a patto che prendiate con spirito di avventura il fatto che in pochissimi parlano inglese.

Il centro di Bratislava, pulito e a misura d’uomo. Quanto migliorano gli scorci senza né motorini né auto?

Bratislava è spesso visitata come gita in giornata da Vienna o Budapest o come tappa mordi e fuggi durante le crociere sul Danubio: quasi nessuno esce dai suoi confini.

Quest’anno nel nostro piccolo abbiamo contribuito a migliorare le statistiche: dopo ad aver visitato Bratislava, ci siamo spinti nel cuore del Paese, raggiungendo anche gli Alti Tatra e i villaggi più remoti.

10. Curiosità su Bratislava e sulla Slovacchia: record geografici

Dieci curiosità su Bratislava e sulla Slovacchia: record geografici – Immagine di Mapsofeurope.net

Bratislava è l’unica capitale del mondo a confinare con due stati, Austria ed Ungheria, connessi anche via acqua con il Danubio. Bratislava dista 200 km da Budapest e solo 66 da Vienna!

Se ti è piaciuto l’articolo clicca sul tag Popoli & Curiosità: ho scritto curiosità sulla Terra del Fuoco e sulla Patagonia Argentina, sull’Islanda, sulla Finlandia e su molte altre mete.
A presto con altri reportage insoliti,

Valeria

L'articolo Dieci curiosità su Bratislava e sulla Slovacchia, il Paese meno visitato dell’UE proviene da Valeria Castiello.

1. Vivere a Londra è imbattersi nelle stranezze del Regno “Unito”, quel posto in cui i rubinetti sono separati: da uno esce la lava cocente, dall’altro le stalattiti.

Vivere a Londra è imbattersi nei discutibili rubinetti del Regno Unito – www.gaaminternational.com

2. Londra è il contributo di: “33 nazionalità, 300 lingue e 14 fedi”

3. Londra è una città italiana con oltre mezzo milione di abitanti
4. Londra (non) è Inghilterra.

Laila, the english speaking dog: l’unica abitante inglese di Londra

5. Vivere a Londra è non sapere che parco scegliere: dal perfetto Hyde Park, al selvaggio Hampstead Heath, al sicuramente stupendo parco anonimo dietro casa tua

…ma Londra è anche “la nuova Pechino”, quando respiri polveri sottili ad Oxford Street.

6. Vivere a Londra è “Adoro l’estate londinese: è il mio giorno preferito dell’anno!”

Notting Hill, Londra – “Adoro l’estate londinese, è il mio giorno preferito dell’anno!”

7. A Londra ci sono solo le mezze stagioni. Ormai si suda anche lì.

Post-Brexit, la nostra sim italiana non va più bene. In tutti i Paesi extra-UE, per internet vi consiglio questa e-sim (10% OFF QUI!), una scheda virtuale per evitare file e fregature in loco. Si attiva una volta per tutte ed è disponibile in 150 Paesi. Inoltre ha una pratica assistenza umana 24h/24. Saily è una garanzia!

8. Vivere a Londra è: “How are you” come intercalare, anche se di come stai non gliene frega niente a nessuno.

“COSA I LONDINESI DICONO” vs ” COSA I LONDINESI INTENDONO REALMENTE”—> “Sorry” ( Non sono dispiaciuto); “Mi scusi!” ( è totalmente colpa tua ) ; “Potrebbe spostarsi un pochino per favore?”( Non te lo sto chiedendo, te lo sto ordinando ); “Stanza confortevole” ( Tana per topi da 800 sterline al mese ). – Immagine tratta da www.gaaminternational.com

In una vita da expat, torna senz’altro utile una VPN! Leggi: VPN, cos’è e come funziona per risparmiare sui voli

9. Londra è…”finché non parli per acronimi, non conosci veramente l’inglese.”

10. Londra è entrare gratis nei meravigliosi British Museum, National Gallery, Natural History Museum, V&A

… e vendere un rene per salire sulla deludente London Eye, sul “The Shard”, al Museo delle Cere, (to be continued…)

11. Londra è “siamo tutti esperti di Londra”, ma non basta una vita per esplorarla.
12. Vivere a Londra è un’infinita scoperta.
13. Vivere a Londra è come ritrovarsi in tante città allo stesso tempo.

Il “Walkie Talkie” in zona Monument – Londra

14. Londra è passato e futuro contemporaneamente.
15. Londra è salire su punto panoramico e cercare la città medioevale con la lente d’ingrandimento, all’ombra dei nuovi grattacieli.

16. Londra è cambiamento continuo: solo lo “Ye Olde Cheshire Cheese” è immutabile.

Io e Riccardo allo “Ye Olde Cheshire Cheese”, il pub più antico di Londra:  il prezzo e la qualità della Ale credo siano invariati dal 1668.

17. Londra è…”devi assolutamente andare a Camden Town, è un posto alternativo!” dissero 17 milioni di turisti.

Vinili al mercato di Herne Hill – Londra lontano dalle zone battute

18. Londra è un pullulare di colori, sapori e oggetti vintage nei suoi meravigliosi mercati.
19. Londra è fescion, cool, hypster, Indie ed altre parolacce.
20. Londra era meglio quando l’associavano alla musica immortale: Beatles, Pink Floyd, Iron Maiden, Bowie, Queen…

Questo muro di Brixton è ormai il santuario di David Bowie

21. Vivere a Londra è: “non importa quanto farai carriera, il Tube sarà sempre troppo caro per te”.

22. Vivere a Londra è…”con il prezzo del cinema ci compro un volo Ryanair a/r”
23. Vivere Londra è… “piuttosto che pagare 400£ di abbonamento mensile ai mezzi, mi sposto di casa”
24. Vivere a Londra è…”la carne di Tesco la damo al cane”, ma ci sono ristoranti multietnici in cui si mangia meglio che a casa tua.
25. Vivere a Londra è…lavorare per pagare l’affitto in un sottoscala.

Il Tube di Londra – biglietti della metro a peso d’oro

26. Vivere a Londra è…”…ma siamo sicuri che il vero problema sia la pioggerellina?”

27. Vivere a Londra è: “Offerta di lavoro aperta a tutte le persone meritevoli a prescindere da razza, religione, nazionalità e gusti sessuali”

28. Londra (non) è la terra promessa, ma “a casa mia si lavorava peggio”

29. Londra è… icone, slogan e personal branding.

Telephone box – una delle icone di Londra – Museum of London

30. Il bello di vivere a Londra, è avere ben sei aeroporti a disposizione

….e Roma e Reykjavík a tre ore di volo.
Valeria

A proposito della capitale inglese ho scritto: “Mangiare sano a Londra spendendo poco: i miei posticini“. Consiglio anche il travel blog di Fluppa: vive a Londra da nove anni ed ha scritto molti post originali sulla città.

Per quanto riguarda le terre britanniche d’oltremare: che ne dite di un viaggio alle Falkland & Georgia Australe?

L'articolo Vivere a Londra: 30 pillole di vita quotidiana proviene da Valeria Castiello.

INDICE

– Il tempio Shunkoin in breve
– Meditazione con un monaco giapponese
– Visita al tempio buddhista e al giardino zen
– Il maccha: niente è casuale
– Alloggiare e meditare nel tempio buddhista: informazioni pratiche

Templi buddhisti a Kyoto: Shunkoinn Mae

Il tempio Shunkoin in breve

Lo Shunkō-in (春光院) letteralmente “tempio del raggio di luce di primavera“, è un tempio buddista zen che appartiene al comprensorio del Myōshin-ji (lett: tempio della mente brillante); risale al 1590 ed è un esempio rappresentativo dell’architettura e della spiritualità di Kyoto di quell’epoca.

Da bravi occidentali che cercano di avvicinarsi al Giappone, abbiamo deciso di alloggiare proprio qui.

Templi buddhisti a Kyoto: lo Shunkoin – Il sentiero sulla ghiaia è fatto in quel modo per prestare attenzione ad ogni singolo passo che si fa: niente è casuale in Giappone!

Meditazione zen con un monaco buddhista

Dopo esserci svegliati sul tatami, siamo carichissimi per iniziare il piccolo corso di meditazione al tempio, a pochi metri dalla nostra stanza.

Il reverendo che lo tiene non è un monaco qualunque: non a caso è stato anche uno speaker per TEDx! Takafumi Kawakami – questo il suo nome – è uno dei pochi giapponesi che non solo parla inglese, ma lo fa ad altissimi livelli: ha vissuto e studiato anche a Los Angeles, come potete intuire dal suo intervento in perfetto american-english.

Questo monaco non predica alcuna religione, (il buddhismo è più una filosofia), ma vuole insegnare la consapevolezza di sé e la concentrazione, il qui ed ora.

A conferma della sua apertura mentale ci spiega che l’importante è stare in una posizione confortevole perché il fine è la mindfulness (leggi:consapevolezza/concentrazione) che porta alla felicità.

Ci dice che la posizione canonica dovrebbe essere a gambe incrociate, utile per mantenere la schiena dritta e per avere quindi una corretta respirazione; le mani, al di là delle più rigide correnti di pensiero, si possono mettere nella maniera per noi più comoda: nella posizione stereotipata o sulle gambe, se si preferisce.

L’importante è stare comodi per non deconcentrarsi.

Templi buddhisti a Kyoto: Shunkoin, sala per la meditazione

Dopo questa breve premessa, con due battiti di bastoni e uno della campana, dà inizio finalmente alla meditazione, facendola terminare dopo 20 minuti con la sequenza di azioni opposta.

Alla fine bisogna inchinarsi una volta con le mani congiunte in posizione di preghiera.

Visita allo Shunkoin: tempio buddhista e giardino zen

Dopo questa esperienza zen, il reverendo stesso ci guida all’interno del tempio Shunkoin, facendoci immergere ancora una volta nella tradizione giapponese.

Shunkoin, panoramica dei dipinti dorati

All’interno di questo complesso buddista ci sono dei dipinti dorati, ma non si tratta di ostentazione: in passato erano utili anche per illuminare, cosi come il trucco bianco delle geisha, non solo finalizzato a ringiovanire ma applicato anche per necessità di luce.

Templi buddhisti a Kyoto: Shunkoin, dipinti dorati nell’edificio principale

Dato che siamo in un tempio zen, non poteva che esserci un giardino zen, che è strettamente connesso all’ hic et nunc (il qui ed ora);

 Il giardino è minimalista, non ci sono distrazioni, e quando si passa il rastrello si è in un punto per volta; inoltre è tutto molto caduco e provvisorio: la pioggia potrebbe distruggere il percorso che hai appena disegnato sulla ghiaia.

Templi buddhisti a Kyoto: giardino zen dello Shunkoin

Il maccha: niente è casuale

La visita culmina con la degustazione del tè: ben altra cosa rispetto alla cerimonia giapponese tradizionale, ma una buona introduzione ai loro affascinanti riti.

In queste occasioni si consuma il maccha: un pregiato tè verde in polvere, che viene mescolato all’acqua con un frullino di bambù.

Il monaco ci ricorda che questa bevanda alimenta la concentrazione, sia per la teina che aiuta a svegliarsi, sia perché rilassa, quindi è un momento strettamente connesso alla meditazione zen appena fatta.

Templi buddhisti a Kyoto: visita allo Shunkoin

Prima di bere il maccha, si mangiano dei biscotti, (che nel nostro caso sono di riso), ma soprattutto si fa un piccolo rito nel rito: colui che tiene la cerimonia porge la tazza con la decorazione interna che guarda il ricevente, il quale la gira per bere in modo che l’immagine guardi chi ha di fronte, come forma di rispetto.

Un viaggio nel Giappone tradizionale non può essere frenetico: la sua essenza è proprio nei dettagli, che si colgono seguendo i suoi ritmi contemplativi.

Alloggiare e meditare al tempio buddhista Shunkoin: informazioni pratiche

Dormire in un tempio zen è una di quelle esperienze che valgono il viaggio in Giappone, e il posto più adatto per farlo credo sia il Monte Koya.

Qui in realtà non si dorme nel bellissimo tempio di cui vi ho parlato, ma in un’altra struttura del comprensorio: sebbene si tratti di un edificio giapponese qualunque, è pur sempre immerso in un giardino zen.

Il tempio non è in una posizione strategica per esplorare la città: si trova a Kyoto Nord-Ovest nei pressi della JR Sagano/San-in line to Hanazono, ma i mezzi non sono mica quelli di Tokyo, qui!

Collegamenti a parte, è un posto dignitosissimo: spaziosa stanza con futon, bagno privato, una pulitissima cucina comune e bici a noleggio incluse.

Cimitero buddhista sotto la nostra finestra, con tanto di spruzzatina di neve – Shunkoin, Kyoto

Una sola notte allo Shunkoin sarebbe un buon compromesso: la meditazione e il tour del tempio per gli ospiti sono gratuite, mentre per tutti gli altri costano 20€ circa.

Aggiornamento 2026: non è più possibile dormire in questo tempio buddhista per una sola notte, ci vuole un ritiro di più giorni

Nota: gli orari di check-in sono rigidi, al punto che se arrivate qualche minuto in ritardo vi chiudono letteralmente le porte in faccia.

Ricordatevi inoltre di prenotare il vostro mini-corso di meditazione qualche giorno prima: non esagero quando dico che l’incontro con il Reverendo Takafumi Kawakami è stato uno dei momenti più emozionanti di tutto il viaggio.

Ecco il sito dello Shunkō-in con dati e orari aggiornati.

Valeria

Se state organizzando un viaggio in Giappone, vi consiglio questo mio articolo ad hoc, con tanto di consigli culinari:

• Giappone low cost: come organizzare un viaggio fai da te

L'articolo Templi buddhisti a Kyoto: meditazione zen allo Shunkoin proviene da Valeria Castiello.

Metro di Tokyo: uno spaccato del Giappone

Character Street, la zona più “nerd” della stazione centrale di Tokyo: questo è il fantastico Totoro Shop!

Metro di Tokyo: spostamenti impeccabili

La mappa mette un po’ in soggezione, e ad una prima occhiata sembra impossibile orientarsi in tale groviglio diabolico.
In realtà la metro di Tokyo è un labirinto a prova di stupido: si illumina l’indicatore della fermata in cui stai, e le stazioni sono individuabili con colori, lettera iniziale e numero corrispondente; ad esempio la fermata Ochanomizu sulla linea Marunouchi è la M20 ed è indicata in rosso come la linea a cui appartiene.

La metro di Tokyo con le sue 13 linee

Inoltre con la app “Tokyo Subway Navigation” – che funziona anche offline – potrete capire meglio le tempistiche, e trovare il percorso più adatto per raggiungere la vostra destinazione.
Muoversi nella metro più trafficata del mondo è più facile di quel che sembra: se pensate di non farcela, ricordatevi che ci sarà sempre un giapponese pronto a farsi in quattro per aiutarvi!

La metropolitana di Tokyo: il non luogo giapponese

La metro di Tokyo è il (non) luogo giapponese per eccellenza.

La metro di Tokyo: stazioni dal pavimento scintillante

• Non esistono cartacce per terra,  anche perché la macchinetta dei biglietti inghiottisce il ticket che non è più valido:  un metodo di un’efficacia e di una ovvietà disarmanti. Le stazioni riescono quindi ad essere luccicanti nonostante la folla continua.
• Il comportamento da tenere sui vagoni, è simile a quello che noi abbiamo nei luoghi religiosi: non si mangia e non si beve, ed è maleducazione parlare ad alta voce o avere semplicemente la soneria del cellulare attivata.
• Il rigore è continuamente stemperato da pupazzetti e fumetti in ogni dove: perfino sui cartelli pubblicitari delle banche.

• Ci sono gli accorgimenti più improbabili per rendere piacevole un viaggio in cui ognuno ha un solo centimetro quadro per sé: dopo aver trovato il sedile della metro riscaldato, quest’inverno stavo seriamente pensando di spendere un giorno a Tokyo così.
• In questo mondo magico,  anche i suoni sono qualcosa di incredibile: dal cinguettìo degli uccellini per non farti percepire la frenesia quotidiana, alle costanti musiche da videogioco stile “level complete”/“missione compiuta” che sembra vogliano premiarti per essere uscito dal labirinto.

La metro di Tokyo: mascherine anti-contagio e pulizia estrema

Quando timbri il biglietto, il vigilante della metro si inchina e ti fa un sorriso. E farà lo stesso anche con i quattro milioni di passeggeri dopo di te.

• Le persone girano spesso con la mascherina per rispetto dell’altro: anche un minimo raffreddore potrebbe contagiare il vicino, quando si sta stretti come sardine.
• Qui il galateo giapponese diventa ancora più estremo: per loro è maleducazione soffiarsi il naso, e la metro è sicuramente il posto meno indicato per “fare gli occidentali”.
• Sulla scala mobile si sta da un lato come in tutti i luoghi civili. Ma su quale? Il mio amico giapponese, ci ha detto che a Tokyo si sta a sinistra, mentre ad Osaka a destra: ogni città ha il suo.

Dormire in treno è un’altra delle curiose abitudini giapponesi: hanno il potere di svegliarsi esattamente quando devono scendere!

L’età dei passeggeri ha i suoi clichè: i bambini leggono i fumetti di Doraemon, le scolarette indossano l’uniforme, le piccole donne anziane in kimono guardano ancora con stupore noi occidentali, e buona parte dei presenti ha il capo chino ed è assorta nel suo smartphone, senza proferire parola.

Se non bastassero gli umani a farvi venire voglia di scoprire questa curiosa realtà sotterranea, ci sono anche dei passeggeri felini, che varrebbe la pena incontrare: come il gatto pendolare, ad esempio: 

I suoi primi avvistamenti risalgono al 2013, ma pare continui ad essere un fedelissimo della linea Seibu Ikebukuro!
Vi augurerei di passare più tempo possibile nella metro di Tokyo, ma a piccole dosi nell’ora di punta. Quando la (sovrap)popolazione giapponese si reca in massa a lavoro, la situazione diventa un po’ meno invidiabile, e si scopre il lato più alienante della quotidianità di questo popolo.

Le foto tratte dal reportage del fotografo Michael Wolf parlano da sole.

La metro di Tokyo – I “quasi morti” fotografati da Michael Wolf

Shinjuku è lo snodo ferrioviario più grande di Tokyo, nonché il più trafficato del mondo: l’ultima stima è di 3.640.000 passeggeri ogni giorno!

Per fronteggiare questa calca spuntano fuori professioni per noi inesistenti, come “lo spingitore di persone nei vagoni”.

La folla nell’ora di punta può diventare insostenibile al punto da arrivare a rompere il vetro del treno per la pressione: decine di assistenti controllano il traffico umano per evitare che non accada di nuovo.

La metro di Tokyo – L’ora di punta alla stazione di Shinjuku by Rich Iwasaki

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Oggi si torna in Germania con le esperienze culinarie della mia kraut-life: i kg in più sono garantiti ed anche le risate per le stranezze dei tedeschi.

01. Poca forma, molta sostanza

Premetto che, a differenza di quello che si dice in giro, io i tedeschi li ho trovati sempre gentilissimi ed accoglienti, ma secondo me il settore della ristorazione è un caso a sé stante.

In Italia ti recitano il menu quasi fosse una poesia e danno molta importanza al cliente, in Germania si limitano a portarti velocemente ciò che gli chiedi e a volte sembra quasi te lo vogliano lanciare addosso: per me il famoso stinco con coltello infilzato parla da solo.

Schweinshaxe –  Mangiare in Germania – Foto di backecke.com

02. Handkäse mit Musik, il formaggio “con musica”

Questo è uno dei cibi che vanno provati solo per raccontarlo: il nome già vi dice quali saranno le conseguenze sul vostro stomaco, in termini di “suoni”. Si tratta di un piatto tipico della zona di Francoforte in cui la quantità di cipolla è nettamente superiore a quella di formaggio: memorabili sia il sapore che il mal di pancia.

03. Sono più birrofili di quanto si possa umanamente immaginare

Dopo gli irlandesi sono i secondi consumatori al mondo di questa bevanda. Ma non è questo che sorprende, quanto molte altre piccole cose che ci fanno capire quanto la birra sia davvero il loro nettare:

• Spesso nei supermercati la birra si trova nel settore “Wasser” (acqua).
• La birra costa meno dell’acqua.
• In alcuni stati federali organizzano una maratona di 5-10 km con delle lattine di birra al seguito (la cosiddetta Kastenlauf): ovviamente per vincere devono alleggerirsi e per alleggerirsi devono scolarsela.
• Organizzano feste della birra con la stessa frequenza con cui noi beviamo l’espresso.
• Perfino in lavanderia, dal parrucchiere o in altre attività totalmente disconnesse con una Weiss, si potrebbe trovare una sezione birreria, così come nei distributori automatici di alcune università.
• Hanno migliaia e migliaia di birre fino ad arrivare ai gusti più improbabili, come ad esempio ciliegia, banana e speck.

Der Kastenlauf, la maratona con birre al seguito – Foto di thomas-kaffeeklatsch

04. A mensa mi hanno servito del pesce che dentro era verde fosforescente

05. In Germania non si produce gelato, ma colorante

Una gelateria di Darmstadt si chiamava “Da Giotto”: mai nome fu più azzeccato.

Per un gelato degno di questo nome, vi rimando al mio post: Miglior gelateria a Roma.

06. La torta della Foresta Nera è tanto bella quanto indigesta

Questo dolce è digeribile esattamente quanto un laterizio.

07. Sul libro di ricette “italiane” di uno dei miei coinquilini tedeschi era illustrata la preparazione della carbonara: “procuratevi del mascarpone (…) “

Poi ho smesso di leggere.

08. Alla base della dieta degli studenti tedeschi ci sono cose che “voi umani non potreste neanche immaginare”

L’alternativa dietetica al mars fritto era l’insalata con ketchup ed altre leggerissime salse da Würstel.

Di varianti ce ne sarebbero infinite, ma tutte su questo tenore: cibo spazzatura ed ultra low cost, per avere abbastanza soldi per le casse di birra.

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09. Il Döner Kebab è ormai un piatto nazionale grazie ai turchi “germanizzati”

La comunità turca in Germania è molto estesa, al punto da aver dato un contributo nella cucina locale con il famoso Döner Kebab, carne cucinata sullo spiedo rotante.

Ci sono anche molti supermercati su misura per i turchi, in cui il maiale non si vende affatto.

10. In Germania vi è una quantità di vegetariani e vegani incredibile, per un Paese in cui il Würstel è presente perfino nei modi di dire

In uno stato in cui il piatto più famoso è il Würstel  e dove per dire “per me è uguale” si usa anche “mi è salsiccia” (“das ist mir Wurst” ) , non ci si aspetta che ci siano così tanti ragazzi vegetariani e vegani.

Questo è legato al fatto che i tedeschi sono molto attenti all’ambiente, quindi chi fa questa scelta, di solito in Germania ha come motivazione primaria quella sostenibile.

A Berlino organizzano un mega Veggie Festival – Mangiare in Germania

A.A.A. Dopo il mio viaggio alle Isole Faroe (2021) sono diventata veg anche io: continuo a esplorare le differenti culture culinarie, ma senza mettere tutto sotto ai denti! Per gli amici erbivori – e non – ho scritto una guida ai migliori ristoranti vegani e vegetariani a Roma.

11. Durante i mercatini di Natale, le cittadine tedesche profumano di zenzero e cannella

I Weihnachtsmarkt, sono meravigliosi da ammirare, ancora prima che da assaporare.

I Lebkuchen, dolci speziati da gustare o decorazioni da appendere

Ne ho parlato nell’articolo sui mercatini di Natale tedeschi

12. Molti italiani non se lo aspetterebbero, ma anche in Germania si può mangiare bene!

Ecco quello che ho preferito (a piccole dosi…):

• Spätzle. Gnocchetti all’uovo, un tipico contorno della Germania Sud;  diffuso anche in Alto Adige, ma come primo piatto.

• Flammkuchen (“torta fiammeggiante”). Una sorta di pizza sottile cucinata sulla fiamma viva e ricoperta tradizionalmente con cipolle e pancetta, ma esistono moltissime varanti tra cui verdura e formaggio; è una specialità dell’Alsazia, molto diffusa nelle regioni tedesche al confine con la Francia.

• Kartoffelsuppe e Linsensuppe. La zuppa di patate e la zuppa di lenticchie, perfette nei mesi freddi. Ottima opzione veg!

• Schnitzel mit Kartoffeln. Cotoletta di vitello o di maiale affiancata dalle immancabili patate; riprende quella di Vienna, che non è neanche così distante da quella di Milano.

• Thüringer Rostbratwurst. Würstel speziato tipico della Turingia.

• Currywurst. Un tipo di street food molto popolare a Berlino, si tratta di un Würstel tagliato a fettine e condito con salsa di pomodoro, salsa Worcester e curry.

Thüringer Rostbratwurst: pare che il Würstel migliore sia quello della Turingia – Mangiare in Germania

• Apfelstrudel. Strudel di mele con crema, un dolce tipico del nostro Trentino-Alto Adige, dell’Austria e della Baviera, ma se ne trovano di molto buoni in tutta la Germania.

• Dresden Stollen (o Christstollen). La versione tedesca del panettone, un dolce natalizio tipico di Dresda.

Stollen, il panettone dei tedeschi – Mangiare in Germania

Quando, invece di seguire le ricette su giallozafferano.it, ti ritrovi a preparare la Forelle Müllerin consultando chefkoch.de, vuol dire che la situazione ti sta sfuggendo di mano.

Per fortuna sono tornata a far onore alla nostra cucina.

Valeria

Non sono solita scrivere post culinari, ma sempre in tema cibo ho scritto: “Mangiare sano a Londra spendendo poco”

VOGLI DI GERMANIA?

Iniziamo da qui: La Germania in breve

L'articolo Mangiare in Germania: dodici shock culinari proviene da Valeria Castiello.

Nel nostro viaggio in Giappone, i luoghi comuni su questo Paese si sono sgretolati uno ad uno: a Tokyo abbiamo avuto come guida d’eccezione un amico giapponese in grado di parlare perfettamente inglese, una rarità da quelle parti!

1. “I giapponesi mangiano sempre sushi.” Ne mangiamo più noi!

Il sushi è solo uno dei tanti piatti della loro cucina: il mio amico di Tokyo era molto sorpreso per l’isteria collettiva che c’è in Europa per questo cibo.

Ci ha detto che loro non lo mangiano così tanto spesso, e che – anche per il prezzo- è molto più comune andare a mangiare soba, ramen e...piatti Western Style!

Yoshoku, cibo con influenze occidentali che mangiano in Giappone

Di dove mangiare in Giappone, ne ho parlato qui:

• Giappone low cost: come organizzare un viaggio fai da te 

2. “I giapponesi sono piccolini.” No, non lo sono, e non è per questo che dormono in loculi.

Io credevo che il mio amico -di cui sopra- fosse una specie di vatusso nel suo paese, ma questo stereotipo è stato il primo che ho depennato appena ho messo piede in Giappone: guardando le camere minute degli alloggi (es. doppie da 6mq), oppure i loculi dei Capsule Hotel, ero convinta che i giapponesi fossero davvero piccolini!

Ma questi spazi ristretti dipendono soprattutto dalla sovrappopolazione: se guardate i giapponesi di oggi, vi accorgerete che sono alti come noi, o poco meno.

Questa credenza ha però un fondo di verità: le vecchie generazioni sono effettivamente più basse rispetto alle nostre, dato che hanno sempre avuto una dieta a base di pesce e riso, e senza influenze occidentali.

3. “Geisha = Escort.”Falso!

Questo è uno stereotipo abbastanza diffuso da noi, ma in realtà le geisha sono delle intrattenitrici colte, senza maliziare sul termine intrattenitrice:  si tratta di una professionista  in grado di danzare, recitare, condurre cerimonie e conversazioni di alto livello.

Il termine giapponese geisha è infatti  una fusione di due ideogrammi che significano “arte” e “persona”.

4. “A Kyoto ho visto tantissime giapponesi in kimono.” Erano quasi tutte turiste asiatiche mascherate.

5. “Approfitta del tuo viaggio in Giappone per comprare attrezzatura fotografica a poco, no?” Forse vent’anni fa!

6. “Il Giappone è un paese iper-tecnologico.”Sì, ma non su tutta la linea.*

• È vero che hanno degli strepitosi treni proiettile che viaggiano ad una velocità spaziale, ma sopra ad esempio non hanno il wi-fi (che non è neanche così tanto diffuso nei luoghi pubblici…).
• Le strade di  Tokyo potrebbero essere quelle di Blade Runner, ma con dei tassisti che non usano il GPS.
• “Se si può comprare sul pianeta Terra, si può comprare anche a Tokyo” dicevano: sì, ma in contanti.

Sugli autobus di Kyoto le pedane per disabili si montano ancora manualmente – stereotipi sul Giappone che si sgretolano

*Precisazioni: il wi-fi sugli Shinkansen c’è, ma è a pagamento ; il GPS lo usano in molti, noi abbiamo beccato l’eccezione; si può pagare anche con la carta, ma non è un metodo di pagamento molto diffuso!

7. “Il Giappone è un paese all’avanguardia, ti pare che non parlano inglese?” Lo sanno davvero in pochi: è difficilissimo per loro!

A Shirakawa-go i caratteri latini non compaiono neanche sull’ufficio turistico: ma a noi il Giappone piace anche per questo!

8. “Se scrivono con caratteri illeggibili e parlano una lingua sconosciuta, allora siamo fregati!” No, è molto più difficile farsi aiutare da un parigino.

È tutto così perfettamente organizzato e la gente è così disponibile ad aiutarti, che essere un turista in Giappone, è come stare su un piedistallo.

Nei posti più noti le scritte compaiono anche in caratteri latini, altrimenti, prima ancora di ricorrere alle app. e ad internet, troverete persone che si faranno in quattro per aiutarvi: a Shirakawa-go (circondati da scritte incomprensibili) abbiamo solo pronunciato il nome del nostro alloggio, ed un simpaticissimo giapponese ha caricato noi e i nostri bagagli sulla sua apetta per portarci a destinazione!

Questo signore è solo una delle tante adorabili persone del luogo in cui ci siamo imbattuti nella Terra del Sol Levante: me li ricorderò tutti, uno ad uno.

“Piacerebbe tanto anche a me andare in Giappone, se solo non fosse così costoso…”: sappi che è uno stereotipo anche questo!

Qui i costi effettivi: Giappone low cost: come organizzare un viaggio fai da te

A presto,
Valeria

L'articolo Otto curiosità sul Giappone: finti stereotipi sui giapponesi proviene da Valeria Castiello.

“Questo è il piacere del viaggio: anche l’ordinario attraverso la novità e la sorpresa acquista un carattere avventuroso”
(Goethe)

Una delle tante motivazioni per cui ho scelto di fare ben due Erasmus in Germania (uno ad Est ed uno a Ovest), è stata la differenza culturale: è incredibile quante diversità ci siano rispetto al nostro paese! 

Di stranezze e aneddoti legati al cibo e alla birra, ne ho parlato in “Mangiare in Germania: dodici shock culinari”, qui vi racconto i miei shock culturali su sfera più ampia: sorriso assicurato.

Goethe Park, Weimar

1. Corsi di nuoto trasferiti all’aperto con 10 gradi centigradi e palaghiacci chiusi con 0°

Già il cibo tedesco non aiuta a mantenersi in forma, quando poi ad inizio maggio (10-12°) il tuo corso di nuoto serale si trasferisce all’aperto in vista dell’estate, a quel punto diventa proprio dura!

Vi dico solo che uno svedese che nuotava con me si è ammalato per il freddo preso.

Avevo iniziato a fare nuoto perché neanche il mio sport (pattinaggio su ghiaccio) era più praticabile per le loro abitudini sui generis: da noi con 25°-30° i palaghiacci rimangono aperti fino a giugno, mentre loro pensano bene di chiuderli a marzo con 0-5°!

La piscina dell’Olympiapark di Monaco di Baviera

2. Medici che ti curano mesi di bronchite con la “Krautpulver”

Dopo una bronchite diagnosticata, il medico ha deciso di curarmi con scatole e scatole di pasticche a base di Krautpulver: non sapevo se ridere o piangere.

Non si tratta di polvere di crauti, (anche se sarebbe stato molto divertente), ma di erbe miste: in ogni caso è acqua fresca per chi sta male, soprattutto se i problemi di salute vanno avanti da mesi.

Niente da dire sulla velocità (e gratuità) del sistema sanitario in Erasmus, ma anche in altre occasioni in cui sono stata molto male, altri dottori mi hanno prescritto solo costosissime caramelline: nella mia esperienza sono servite solo a far arricchire la farmacia della Krankenhaus. I medici solitamente stanno in un edificio con farmacia annessa al piano terra (…).

Nota: Non ci sono solo omeopati, naturalmente, ma nei due Stati Federali in cui ho vissuto (Assia e Turingia), sembravano andare per la maggiore.

3. Intellettuali che applaudono sbattendo i pugni sul tavolo

Non parlo di gente alticcia all’Oktoberfest, ma di professori e studenti universitari dopo una conferenza! È un fare da cavernicoli piuttosto divertente:

È il cosiddetto “applauso accademico”, a quanto pare praticato pure da noi fino agli anni Settanta.

4. Gesti italiani interpretati in maniera ambigua

Il gesto del “picchiettare” una mano aperta sul polso dell’altra per chiedere che ore sono, per loro è un invito a luci rosse: meglio non proporsi in questo modo.

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5. L’isteria collettiva per il calcio è estrema anche agli occhi di un tifoso italiano (Seit 2006)

Durante gli Europei del 2012, in cui l’Italia ha battuto la Germania, mi trovavo nei pressi di Francoforte: nel mio studentato i tedeschi lanciavano gli spaghetti agli italiani gridando cose incomprensibili.

Ma a parte questo particolare episodio, li ho visti creare il putiferio per strada anche per aver vinto una partita ordinaria di un piccolo club locale: la compostezza tedesca inizia e finisce nel luogo di lavoro! 

I tedeschi vivono il calcio in maniera molto sobria.

6. I tedeschi provano forti emozioni quando il termometro supera i 15 gradi

A quel punto iniziano le feste all’aperto, aprono i Biergarten, e le ragazze girano in shorts: c’è davvero una bellissima euforia nell’aria!

La felicità dei tedeschi: una birra all’aperto sotto al sole – foto di restaurant-hirschen

7. La Germania vive di turismo più dell’Italia

Nonostante la Germania non abbia neanche lontanamente il patrimonio artistico e ambientale del nostro paese, ricava dal turismo più dell’Italia, con grande soddisfazione anche dei turisti.

Le cose stanno così perché loro – a differenza nostra – valorizzano al massimo ciò che hanno, ed il visitatore si trova in un posto in cui tutto funziona ed è semplicissimo muoversi.

Oltre al danno, pure la beffa. Riescono a raggiungere tali risultati nonostante la domenica in Germania, (quando c’è un’affluenza turistica maggiore), sia quasi tutto chiuso, e questo vale in parte anche per l’inverno: a Weimar ad esempio alcune attrattive rimanevano chiuse anche durante i vivacissimi mercatini natalizi!

Le caratteristiche vie di Weimar, tenute come un gioiellino

8. Estrema pulizia degli spazi pubblici, lerciume nel privato

Vi dico solo che in uno degli appartamenti che ho condiviso con dei tedeschi, una vera pulizia di gruppo è stata fatta solo dopo che era quasi andata a fuoco la cucina.

Questo concetto di “lerciume nel privato versus pulizia nel pubblico“, (esattamente l’opposto dell’Italia), a quanto pare è una costante nel mio amato Nord Europa.

“Putzplan”, il piano della pulizie (disatteso) del mio appartamento tedesco – igiene under 30

9. L’efficienza

Dalla rigorosa raccolta dei rifiuti, ai soldi accumulati grazie alle bottiglie vuote; dall’incredibile decoro urbano, al semplice e disarmante funzionamento di ogni cosa.

Senza dimenticarsi di quanto siano attrezzati a convivere con fenomeni ordinari come il freddo, la pioggia e la neve, che a Roma rappresentano problemi epocali.

Funziona tutto perfettamente come nei Paesi Scandinavi, con la differenza che in Norvegia, ad esempio, ci sono poco più di 5 milioni di persone su una superficie di 385 kmq, ed in Germania più di 82 milioni per 357 kmq. Finora per me solo il Giappone li batte!

Di questo – e di molti altri aspetti- ne ho parlato nell’articolo sulla qualità della vita in Germania.

Weimar, Herderplatz innevata

10. La lingua tedesca è difficile perfino per i madrelingua

Quando chiedevo ai miei coinquilini tedeschi “Come si dice…”( …auf Deutsch?),  ci mettevano davvero tanto ad elaborare una risposta, nonostante mi avessero capita perfettamente; questo perché hanno così tante parole e sfumature di significato che vanno in crisi perfino loro.

Esempio: per dire “mettere”, in inglese potremmo cavarcela con un “to put“, in tedesco la parola è diversa se inserisci qualcosa in verticale, in orizzontale, se la poggi sopra, sotto (…), inoltre ci sono molti verbi “separabili” con un prefisso che va collocato alla fine della frase: se dopo un periodo lungo tre km ve lo dimenticate, o lo confondete con un altro, il senso cambia completamente!

Croce e delizia.

Inglese vs Tedesco

11. In Germania sono iper-settoriali (o noi non lo siamo per nulla, come vi pare)

Avevo chiesto ad una professoressa di progettazione architettonica di Darmstadt, un consiglio sulla facciata del mio edificio, e la sua risposta è stata: “Non lo so, ti metto in contatto con la specialista di facciate erbose“; poi ho scoperto che esistono anche “architetti del colore”.

12. Al telefono rispondono dicendo il loro cognome

Non tra amici, per fortuna!

Ovviamente questa è la mia esperienza personale, senza alcuna pretesa giornalistica o antropologica. Spero di avervi regalato un sorriso.

Valeria

VOGLIA DI GERMANIA?

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