Frequento le montagne d’Abruzzo sin da piccola ed ogni anno la mia lista di cose da vedere si allunga inesorabilmente.

L’ultima scoperta è stato lo splendido sito archeologico di Peltuinum (AQ): una perla che in UK avrebbe un bookshop scintillante e una campagna di marketing spaventosa, mentre qui ha pannelli illeggibili ed è condannata all’oblìo.

L’aspetto positivo è che sentirete il suono dei vostri passi, persino a Ferragosto.

INDICE

  Storia dell’area archeologica di Peltuinum: dai Vestini a oggi
  Visita agli scavi di Peltuinum
  Altri siti archeologici in Abruzzo, vicino L’Aquila
 Peltuinum: dove dormire per passare un weekend in montagna in Abruzzo
  Peltuinum, come arrivare (non è scontato come sembra)
  Eventi a Peltuinum, Abruzzo

Storia dell’area archeologica di Peltuinum, Abruzzo: dai Vestini a oggi

Peltuinum si trova a 25 km da L’Aquila (tra i comuni di Prata d’Ansidonia e San Pio delle Camere) è vicina ai grandi Parchi d’Abruzzo ed è equidistante dai mari.

Un insediamento che ha sempre avuto una posizione strategica: oggi per apprezzare le bellezze della regione, più di 2000 anni fa per motivi di sussistenza e difesa.

“Fumo di nuvole” | Sepolcro monumentale a torre

Il popolo italico dei Vestini, infatti, fondò Peltuinum in quest’area (probabilmente nel VII sec. a. C.) in quanto collocata sulla via dei tratturi e vicina ad un approvvigionamento idrico. Inoltre la zona è sopraelevata (860 metri) e domina e controlla la piana di Navelli.

Entrati in conflitto con la Repubblica romana alla fine del IV sec. a.C., i Vestini dovettero soccombere, fino a quando, nel I sec. a.C., la cittadinanza romana venne estesa a tutti gli Italici.

La Peltuinum che vediamo oggi è un sito romano di Età Augustea, che sopravvisse fino alla fine del IV secolo, quando iniziò a spopolarsi in seguito ad un terremoto, forse più forte del solito.

Tale evento portò alla spoliazione del materiale edilizio: materiali ed elementi architettonici andarono ad arricchire castelli medievali e luoghi di culto della vallata, tra tutti la chiesa di San Paolo a Peltuinum e il complesso della Chiesa di S.Maria Assunta a Bominaco.

Venne completamente abbandonata solo dal XVII sec. 

I primi scavi del sito furono condotti negli anni’80, per poi riprendere negli anni 2000 nella zona del teatro, che stranamente si trovava fuori dalle mura.

Visita agli scavi di Peltuinum, Abruzzo

Orientarsi in quest’area da 28 ettari non è facile, soprattutto per la mancanza di indicazioni e pannelli leggibili.

Qui la mappa interattiva degli scavi di Peltuinum, Abruzzo

Si accede principalmente dalla Porta Ovest (2), attraversando la strada lungo cui è collocato il sepolcro a torre (1) e giungendo ai resti di un insediamento monastico (4), addossato alle vecchie mura (3).

Porta Ovest

Senza consultare questa guida neanche vi accorgereste che a 5-6 minuti a piedi il sito archeologico continua!

L’insediamento era attraversato da Est o Ovest dalla via Claudia Nova, che qui corrisponde alla via della transumanza (tratturo L’Aquila-Foggia) che ancora oggi connette i resti archeologici del sito.

Della città romana rimangono tracce di mura sul lato Ovest e il teatro a Sud (10), che, contrariamente al solito, è collocato fuori le mura ed addossato a queste.

La cavea è ricavata sfruttando in parte il pendio naturale, alla maniera greca, mista però al sopraelevato, alla maniera romana.

Nei pressi del teatro sorgevano anche luoghi di culto come un tempio corinzio (9), forse dedicato ad Apollo, ed un altare a forma di H risalente ai Vestini (foto sotto).

A seguire anche il Foro di Peltuinum (7) e una cisterna (8).

Tornando verso Nord si attraversa l’area delle domus (6) – attualmente sepolte per motivi di conservazione – fino a raggiungere l’affossamento del terreno dove sorgeva l’Anfiteatro, collocato verso il perimetro settentrionale.

Informazioni pratiche per la visita a Peltuinum

Ad oggi l’area è a ingresso libero, aperta 24 ore su 24.

A Peltuinum potete anche andare con il cane, il rispetto sta quindi al buon senso dei visitatori.

Altri siti archeologici in Abruzzo, vicino L’Aquila

Adoro i siti archeologici in Abruzzo: sono immersi nella natura e nel silenzio più assoluto. Chi, come me, fa spesso la guida in contesti affollati e urbanizzati come Roma, qui tira un sospiro di sollievo e respira a pieni polmoni.

Solo in provincia de L’Aquila, abbiamo:

Alba Fucens (Massa d’Albe)

Lara Croft avvistata ad Alba Fucens

La cosiddetta “Pompei d’Abruzzo“, un sito romano sorto nel IV sec. a.C. dove si possono ancora ammirare le strisce pedonali, l’anfiteatro e il tempio di Apollo trasformato in chiesa con finiture cosmatesche.

Vi consiglio di esplorare Alba Fucens con visita guidata per apprezzarla a pieno. Le visite partono dall’ufficio turistico di Massa d’Albe e durano un paio d’ore.

I cani sono ammessi!

Siti archeologici in Abruzzo: iconostasi cosmatesca ad Alba Fucens, chiesa costruita sui resti del Tempio di Apollo

Amiternum (San Vittorino)

Antica città italica fondata dai Sabini, che ha dato i natali a Sallustio.

Oggi possiamo visitare il sito archeologico di età romana imperiale, con tanto di teatro, anfiteatro, resti di una domus e di due acquedotti.

Foto del MiC

Corfinium (Corfinio, valle dei Peligni)

Capitale dell’antica civiltà dei Peligni, risalente al IX sec. a.C..

Questo sito archeologico abruzzese si divide in tre aree: quella della città imperiale, che include anche le terme e resti di abitazioni, l’area dei due templi – dove spicca il cosiddetto Tempio Italico del I sec. a.C. – e l’area del santuario di Sant’Ippolito, designata al culto dagli albori della civiltà.

Qui ci sono le informazioni pratiche per la visita.

Cunicoli di Claudio (Avezzano)

16 km di cunicoli commissionati dall’Imperatore Claudio per regolare il livello del lago Fucino.

Si tratta della più grande galleria sotterranea scavata a mano, nonché della più grande opera idraulica dell’antichità, superata solo dal Frejus a fine Ottocento.

Purtroppo l’area è chiusa al pubblico dal 2020 e non si sa quando riaprirà. Il contatto di riferimento per visitare i cunicoli rimane comunque info@yesabruzzo.com.

Peltuinum: dove dormire per passare un weekend in montagna in Abruzzo

Da piccola facevo base a Pescasseroli – a casa di mia nonna – ora ad Ovindoli (a 50 minuti di guida da Peltuinum) dove ho questa vista meravigliosa:

 

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Dovendo prenotare un alloggio in montagna in Abruzzo (e volendo includere Peltuinum) inizierei con questa bellissima struttura dog-friendly a Prata d’Ansidonia (AQ).

Sono richieste minimo due notti di permanenza, ma vi troverete in una posizione strategica, anche per visitare Rocca Calascio, Santo Stefano di Sessanio, il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e la Valle del Tirino, solo per citare qualche esempio.

Qui potete scegliere dove dormire in base alle vostre esigenze e al vostro budget

Peltuinum, come arrivare

“Metti Peltuinum sul navigatore e la trovi” direte voi, e invece no!

Mettendo “Peltuinum” si raggiungono solo le antiche mura, volendo visitare anche Teatro e resti del Tempio di Apollo, una  volta parcheggiato, dovete mettere “Teatro di Peltuinum” su maps.

Le due aree sono a 5-10 minuti a piedi tra loro, non sono indicate, né visibili l’una dall’altra.

Se, venendo da sud, mettete Peltuinum su Waze, vi farà passare in una mulattiera: io ho rigato il fuoristrada, e se avessi avuto una macchina da città, probabilmente l’avrei distrutta.

Usate maps, e, se dovesse comunque portarvi su sterrato, ignoratelo e proseguite: il ricalcolo sarà quello giusto.

Deviazioni avventurose a parte, Peltuinum è facilmente raggiungibile da Roma (143 km) e da L’Aquila (25 km) ed è ben servita da strade veloci come la A24 e la Provinciale 17.

Niente da fare con i mezzi pubblici.

Dove parcheggiare a Peltuinum?

Non esiste alcuna area di parcheggio designata, noi abbiamo lasciato la macchina ai piedi della stradina in foto, raggiungibile mettendo “Peltuinum” su google maps.

Percorrerla ci è sembrato poco rispettoso: meglio lasciare le auto lontane dai siti archeologici.

La strada che conduce alle mura di Peltuinum

Eventi a Peltuinum, Abruzzo

Ho esordito dicendo che questo è un sito archeologico dimenticato, ma come spazio eventi ogni tanto risorge.

Dal DJ set verso le antiche mura, ai concerti nel Teatro Romano.

Qui potete vedere i prossimi eventi, tra cui anche la rassegna “Paesaggi Sonori”.

Spero di aver fatto rivivere Peltuinum nei miei racconti e nelle mie foto.

Valeria

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Se vi interessa l’archeologia, vi consiglio anche:

• Viaggi nell’Antica Roma: realtà virtuale e aumentata
• Sutri, cosa vedere nell’antico borgo tra Roma e Viterbo

Il mio profilo Unexpected Rome: è in inglese, perché il 99,9% delle volte lavoro come guida per gli stranieri

Sull’Abruzzo:

• Pescasseroli, Parco Nazionale d’Abruzzo: guida al “mio” Paese
• Le mie storie Instagram a tema Abruzzo

L'articolo Peltuinum, Abruzzo: il sito archeologico dimenticato proviene da Valeria Castiello.

Ho visitato Oslo prima e dopo il mio viaggio in solitaria a Spitsbergen (tra maggio e giugno) e me ne sono innamorata, infatti ci sono tornata anche in inverno.

Sappiate che persino in estate c’è un silenzio assordante, come in ogni località scandinava che si rispetti.

INDICE

🌱  Perché vale la pena visitare Oslo, una città sostenibile
🇳🇴   15 cose da vedere a Oslo e come muoversi: evviva l’Oslo Pass!
01. Opera House di Oslo 
02. I giardini del Palazzo Reale di Oslo (Slottet)
03. Fortezza di Akershus e vista panoramica su Aker Brygge
04. Gli straordinari Musei di Oslo-Bygdoy, a partire dal Fram
05. Sauna KOK, con bagno nel fiordo di Oslo
06. Vedere L’Urlo di Munch al Museo Nazionale di Oslo e al nuovo museo dedicato
07. Lo storico cimitero di Oslo: Vår Frelsers Gravlund
08. Le case in legno di Damstredet e Telthusbakken
09. Trekking urbano lungo Akerselva (fiume): il quartiere Vulkan e il mercato
10. Muncipio di Oslo (Rådhus)
11. Passeggiare tra le statue del parco Vigeland di Oslo
12. Museo dello Sci ad Holmenkollen
13. Oslo, cose da vedere fuori dal centro: Lago Sognsvann
14. Cosa fare a Oslo in inverno
15. Oslo, cose da vedere in estate

Leggi anche: dove dormire a Oslo: hotel per tutte le tasche

Perché vale la pena visitare Oslo, una città sostenibile

La capitale della Norvegia è una meta tremendamente sottovalutata ed è spesso vista come una città grigia agli occhi dei mediterranei, ma Oslo è ammantata di bianco in pieno inverno ed è verde e blu il resto dell’anno.

Più della metà della sua superficie è occupata da boschi e il suo centro geografico è una foresta, la verde foresta della Nordmarka; mentre le sue architetture all’avanguardia affacciano sulle acque blu dell’Oslofjord.

Un altro finto stereotipo è che sia una città senza storia, anche se ha più di mille anni.

Dopo l’incendio del 1624 è rimasto poco di antico, se non la fortezza di Akershus e la zona di Gamle Aker, ma la capitale continua ad essere la culla della cultura norvegese, come racconto nelle 15 cose da vedere.

Oslo è famosa per il suo obiettivo (vicino a compimento) di avere solo auto elettriche entro il 2030 e di non averne proprio in centro, è la città con la prima corsia preferenziale dedicata alle api e una casa su due si scalda grazie agli inceneritori, nutriti dai rifiuti indifferenziati di mezza Europa.

Cosa vedere a Oslo di insolito? Gli alveari nel quartiere Vulkan, realizzati dallo studio Snøhetta!

L’aria che si respira a Oslo fa bene sia ai polmoni che allo spirito.

15 cose da vedere a Oslo e come muoversi con l’Oslo Pass

Se avete solo un giorno a disposizione, visitate almeno i punti cardine che sono l’Opera (accanto alla stazione centrale di Oslo) e il molo di Aker Brygge, passando per Karl Johans Gate, l’arteria principale.

Teatro dell’Opera di Oslo / Lucas Leung

Da qui potete personalizzare le deviazioni in base ai vostri gusti personali e alla stagione, prendendo spunto dalle 15 cose da vedere a Oslo che suggerisco nell’articolo.

Per ognuna delle mie attrazioni preferite della capitale della Norvegia ho indicato gli orari (che qui sono assurdi) senza i quali non potete fare alcun piano.

Vi consiglio, inoltre, di controllare le ore di luce qui: nel solstizio d’estate ci sono fino a 19 ore di luce mentre in quello invernale ce ne sono solo 6!

Conviene l’Oslo Pass per trasporti e attrazioni?

Che visitiate Oslo in 1-2-3-4 giorni o più, secondo me l’Oslo Pass va acquistato senza pensarci due volte: include più di 30 luoghi di interesse, trasporti via terra*, via acqua, sconti per varie attività e persino l’accesso a delle piscine.

Esiste da 24, 48 o 72 ore ed è acquistabile qui con cancellazione gratuita!

Fa risparmiare soldi e stress: potete entrare gratis nei migliori musei della capitale norvegese, salire e scendere dagli efficientissimi mezzi pubblici di Oslo senza dover fare il biglietto.
Dato che il roaming all’interno di UE e Schengen è stato abolito, potete controllare distanze e mezzi in arrivo con Google Maps, come se steste in Italia.

*N.B. Il treno express da/per l’aeroporto Gardermoen non è incluso.

“Va be’, stringi, veniamo alle cose da vedere e fare a Oslo!”

1) Opera House di Oslo, il simbolo della capitale della Norvegia

Un capolavoro da vivere dentro e fuori, a cui ho dedicato un articolo a parte: Oslo Opera House: architettura, tour ed eventi

A proposito di Opera: ho realizzato un reportage a 360° sull’Opera di Firenze, dagli spettacoli all’architettura! Se invece vi interessa il teatro della capitale, il nostro bnb a Roma centro è proprio lì davanti ♡

  Con l’Oslo Pass c’è il 20% di sconto sia per i tour guidati che per vari prodotti al gift shop.

Per gli amanti dell’architettura e del bello, inclusi nell’Oslo Pass ci sono anche il Museo di arte contemporanea Astrup-Fearnley progettato da Renzo Piano e il Museo di Architettura.

Sono entrambi chiusi il lunedì e aperti fino alle 19 il giovedì.

02) I giardini del Palazzo Reale di Oslo (Slottet)

Un curatissimo parco di 22 ettari aperto a tutti, con cani, uccellini, gente che legge e fa sport.

Il momento migliore per visitarlo è alle 13.30, quando c’è il cambio della guardia; ancora meglio se in primavera, quando è in fiore!

I quartieri a Nord dello Slottet sono i miei preferiti per dormire a Oslo!

Non ho visitato invece gli interni del Palazzo (Slottet), ma sappiate che d’estate c’è questa possibilità.

Non mi sembra un’architettura neoclassica particolarmente interessante, ma mi aspetto molto da un tour guidato sulla Monarchia norvegese: parliamo di gente che, nel 2005, ha nominato un pinguino brigadier generale, colonnello-in-capo e mascotte!

Foto del pinguino reale Nils Olav – Per vedere i pinguini reali andate in Georgia Australe, non allo zoo!

03) La fortezza di Akershus, con vista panoramica sul molo di Aker Brygge

Fu costruita nel 1299 a scopo difensivo-militare, quando Oslo venne proclamata capitale del Regno di Norvegia-Danimarca.

Nel corso dei secoli ha subito numerose modifiche ed oggi ospita anche il Museo della Resistenza, ma è soprattutto un parco cittadino ricco di eventi, nonché un punto panoramico sul molo Aker Brygge.

Curiosità sulla fortezza di Oslo.

– Che ci fa una statua di Roosvelt qui? È un omaggio agli USA per il supporto nella II guerra mondiale.
– All’interno della Akershus festning c’è un cartello che invita a non nutrire le volpi, quindi suppongo ci siano!

La fortezza di Akershus è ad ingresso gratuito e rientra tra i pochi monumenti di Oslo aperti la mattina presto e la sera: è infatti accessibile dalle 6 alle 21.
Solo il castello ha orari ridotti: è visitabile dalle 10 alle 17 da maggio ad agosto e dalle 10 alle 16 il resto dell’anno.

Da non perdere a Oslo: Aker Brygge

Aker Brygge è il molo che dà il nome all’intero quartiere, nonché il punto da cui partono i traghetti per Bygdøy e le mini-crociere nel fiordo di Oslo. Non è un caso che l’hotel più lussuoso di Oslo sia proprio qui!

È, inoltre, il posto preferito dagli abitanti per “godersi la prima birra all’aperto della bella stagione“: i norvegesi hanno una parola per indicare questo concetto che è Utepils!

04) Gli straordinari musei di Oslo-Bygdoy, a partire dal Fram

La bellissima penisola residenziale di Bygdoy – oltre alla dimora estiva dei Reali di Norvegia – ospita musei davvero notevoli.

Da vedere a Oslo: il museo Fram e il Kon-Tiki

Li riporto insieme perché sono l’uno accanto all’altro, sono a tema esploratori norvegesi e potete visitarli entrambi gratuitamente con l’Oslo Pass.

FRAM – “Il museo più bello della Norvegia”

Anche se non avete mai sentito parlare della Fram, la nave in legno più resistente al mondo complice di imprese polari epiche, non potete perdervi il museo dedicato: è considerato il più bello di tutta la Norvegia.

Al museo Fram ho dedicato un approfondimento nell’articolo a tema Amundsen!

Anche il Museo Kon-Tiki è legato a grandi esplorazioni norvegesi, ma in luoghi caldi: dal Sud America alla Polinesia a bordo della zattera Kon-Tiki, appunto.

La spedizione narrata è quella compiuta da Thor Heyerdahl nel 1947.

Il Museo delle Navi Vichinghe di Oslo e il Norsk Folkemuseum

Ad una fermata di distanza dai musei di cui sopra (oppure a circa 15 minuti a piedi) ci sono il famoso Museo delle Navi Vichinghe – uno dei maggiori luoghi di interesse di Oslo – e il Folk Museum, il museo del folclore.

Tutto ciò che è stato detto finora sul Museo delle Navi Vichinghe non conta: verrà riaperto nel 2026 e sarà ampliato e modificato come “Museo dell’Era vichinga”.

Il Norsk Folkemuseum invece è immutato: si tratta di un parco sulle tradizioni simile allo Skansen di Stoccolma.
È un museo all’aperto particolarmente kid-friendly in cui sono ricostruiti gli edifici tradizionali, si rievocano costumi e folclore.

Se non avete mai visto una Stavkirke come quella di Bergen, secondo me il Museo del Folclore merita una visita a questo scopo: qui c’è la Stavkirke di Gol, una chiesa norvegese del 1200 ricostruita fedelmente attorno al 1880.

Il museo è da vedere nel periodo pre-natalizio, in cui vi allestiscono i mercatini: nei Paesi Nordici sono maestri in questo!

  Qui gli orari e i prezzi aggiornati.
  Anche il Folkemuseum è incluso nell’Oslo Pass!

05) Cosa fare a Oslo di insolito: la sauna KOK, con bagno nel fiordo 

Fare la sauna galleggiante KOK è un’esperienza alternativa, rigenerante e sostenibile: infatti la struttura è elettrica, silenziosa e ricoperta di pannelli solari.

KOK in norvegese significa “cuocere“, ma in alcuni contesti assume anche il significato di “divertirsi“: mai nome fu più azzeccato!

La sauna KOK riflessa nel fiordo ghiacciato

Ad Oslo, la sauna urbana KOK è presente in due punti: Aker Brygge e Langkaia, non distante dall’Opera.

Si può fare sia rimanendo fermi lungo la costa (300 NOK), che in modalità crociera (3000 NOK), quando il fiordo non è ghiacciato.

In Norvegia ho fatto tuffi glaciali che mi hanno provocato dipendenza: la prima volta nel Sognefjord, la seconda nel fiordo di ghiaccio a Spitsbergen (vedi reel). Non potevo che replicare anche qui!

Le prove nel reel sottostante:

 

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Ero l’unica turista: con me c’era solo gente del posto con l’abbonamento mensile!

  L’esperienza dura circa 2 ore ed è fattibile tutto l’anno dalle 7 alle 22. Non dimenticate costume, acqua e asciugamani!
Qui ci sono i prezzi aggiornati e i contatti per prenotare.

06) Le nuove sistemazioni de L’Urlo di Munch: il Museo Nazionale di Oslo e il Museo Munch

La produzione maggiore del pittore norvegese è a Oslo, ma è presente anche al Kode 3 di Bergen: da vedere assolutamente!

Ammirare L’Urlo al nuovo Museo Nazionale di Oslo (Nasjonalmuseet)

Oltre ad una nutrita collezione di quadri di Munch e alla prima delle quattro versioni de L’Urlo (Skrik), nel Nasjonalmuseet sono esposte opere di altri artisti norvegesi come Thomas Fearnley, nonché opere di Gauguin, Picasso e pittori impressionisti.

Si tratta della galleria d’arte più grande dei paesi nordici, ma – dimensioni a parte – qui non ho trovato un’opera che non mi piacesse da matti!

La Galleria Nazionale di Oslo è cambiata ed ha riaperto a metà 2022. Il nuovo edificio ha anche un fantastico tetto panoramico dove  ammirare l’Oslofjord!

  10-17, aperto fino alle 20 martedì e mercoledì. Chiuso il lunedì. Qui le eccezioni e gli orari aggiornati. La terrazza panoramica è aperta solo d’estate.
  Gratuito con l’Oslo Pass! Ecco il sito del nuovo Museo Nazionale di Oslo con tutte le informazioni.

Cose da vedere a Oslo: il nuovo Museo di Munch (Munchmuseet)

La capitale norvegese è in continua evoluzione, infatti nel 2021 è stato inaugurato anche il nuovo Munch Museum!
Prima era in un quartiere poco battuto, mentre ora è a Bjørvika, in pieno centro accanto all’Oslo Opera House.

Il nuovo Museo Munch progettato dallo studio Herreros, con i grattacieli di MVRDV sullo sfondo / Ph. Guttorm-Stilen-Johansen

Questo nuovo edificio sostenibile, oltre a tre versioni de L’Urlo – esposte a rotazione ogni ora – ospita migliaia di opere di Munch (1100 dipinti, 3000 disegni e 18000 litografie) distribuite su 13 piani.

L’architettura del museo ha diviso i norvegesi, ma gli interni e lo sky-bar mettono d’accordo tutti.

Il fatto che abbiano organizzato pure mostre sul legame black metal-pittura scandinava mi fa impazzire.

  Da mercoledì a domenica è aperto fino alle 21! Qui tutti gli orari.
  È incluso nell’Oslo Pass!

07) Vår Frelsers gravlund: il cimitero di Oslo con le tombe di Munch e Ibsen

Ho visitato per la prima volta questo meraviglioso parco in fiore a maggio, in completa solitudine: l’unico suono era costituito dal canto degli uccellini.

Vår Frelsers gravlund (lett: “Cimitero del nostro Salvatore”) è stato fondato nel 1808 per sostituire il cimitero della Cattedrale di Oslo e al suo interno ha Æreslunden, un’area che ospita persone celebri, costituita nel 1904.

Tomba del poeta Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910)

Oltre al poeta di cui sopra, qui riposano anche i famosissimi Munch e Ibsen.

Come si fa a decidere chi è abbastanza illustre per essere sepolto ad Æreslunden?
Arve, l’unica persona che ho incontrato al camposanto, mi spiega che dal 1969 hanno smesso di seppellire gente qui per non far torto a nessuno e hanno dichiarato il cimitero eredità culturale.

Al di fuori di questo nucleo, nel cimitero del Nostro Salvatore di Oslo sono sepolti anche l’esploratore artico Eivind Astrup (che mappò la Groenlandia settentrionale a fine ‘800) e il pittore Thomas Fearnley, le cui opere sono esposte sia al Museo Nazionale che nel museo di Renzo Piano.

Su una delle vie che costeggiano Vår Frelsers gravlund, c’è anche Ruuds Antikvariat – affascinante libreria antiquaria – e qualche episodico murales.

  Visitare il cimitero in cui è sepolto Munch è gratuito ed è possibile tutto l’anno, ma d’inverno sono fortemente consigliati i ramponi per via del ghiaccio. È aperto 24h/24: ecco cosa fare a Oslo la sera!

08) Quartiere Gamle Aker: le antiche case in legno di Damstredet e Telthusbakken

Nel bellissimo quartiere Gamle Aker, oltre al cimitero di cui sopra, vi sono anche le strade Damstredet e Telthusbakken, caratterizzate da suggestive case in legno.

Sono state costruite tra 1700 e 1800 e sono perlopiù abitate da artisti.

Damstredet / Visit Oslo

Le sorprese non finiscono qui! Tra Telthusbakken e il cimitero storico, c’è l’edificio più antico di Oslo: Gamle Aker Kirke, chiesa risalente al 1080; anch’essa con il suo cimitero di pertinenza.

Eccola in un quadro di Munch! (1880)

09) Passeggiare lungo Akerselva (fiume): il quartiere Vulkan e il suo Mathallen

Spostandosi verso Est, a pochi minuti a piedi dalle casette in legno di Telthusbakken, ci si ritrova nel quartiere Vulkan, ex zona industriale convertita nell’area più sostenibile della città.

Qui c’è il famoso Mathallen, mercato coperto adatto a tutti i gusti e a tutte le tasche: se, come me, avete delle restrizioni alimentari, dovete mangiare da Arepa.

Ecco il sito ufficiale del mercato con gli orari e ulteriori dettagli: in Norvegia si cena prestissimo!

Questa non è solo una tappa culinaria e architettonica: da queste parti, infatti, c’è l’Akerselva (fiume) e si può seguire un itinerario naturalistico lungo il suo corso, passando per la Nedre foss (cascata) e tra gli alberi del Kubaparken.

10) Il municipio di Oslo (Rådhus)

Il municipio della capitale norvegese – inaugurato nel 1950 – è molto rappresentativo di Oslo: è ritenuto da tutti “noiosamente moderno”, ma se ci si avvicina e gli si dà una possibilità, si scopre un mondo affascinante!

La sua ricchezza è già visibile dai fregi esterni, ispirati alla letteratura scandinava con episodi dell’Edda Poetica.

Al suo interno, inoltre, viene conferito il Nobel per la Pace, mentre quasi tutti gli altri vengono assegnati a Stoccolma.

Per conoscere meglio la storia, l’architettura e le fantastiche decorazioni dell’edificio (interne ed esterne), si può partecipare a dei tour organizzati dallo stesso Rådhus.

  L’ingresso al municipio di Oslo è gratuito. Ecco gli orari di visita (solitamente 9-16) e le informazioni sui tour guidati.

11) Il parco di Oslo con le statue di Vigeland

Il Vigeland Park è il testamento artistico dello scultore norvegese Gustav Vigeland (1869-1943) che donò le sue opere alla città di Oslo.

Si trova all’interno del Frognerparken e, con le sue 212 statue, costituisce il parco di sculture più grande al mondo (dedicato ad un singolo artista).

A proposito di parchi con sculture: non perdetevi il Giardino dei Tarocchi!

È un viaggio tra nudi eccentrici e bizzarri intenti a compiere gesti quotidiani, valorizzati da alberi e laghetti.
Un esempio è il bambino arrabbiato in foto: si dice che chi lo tocca non sarà più mosso dall’ira per il resto della sua vita.

Queste statue in bronzo, granito e ferro culminano con il grande Monolite finale, costituito da centinaia di corpi che si avvolgono, guidando l’occhio verso il cielo.
Il Parco Vigeland di Oslo è aperto 24h/24 tutto l’anno. Solo la casa-museo ha orari ridotti, consultabili qui.
Il parco è sempre gratuito, il museo solo con l’Oslo Pass.

12) Oslo, cose da vedere fuori dal centro: il museo dello Sci ad Holmenkollen

Ci sono due parole norvegesi che conosciamo tutti: sci e slalom. Ecco perché il più antico museo dello sci è nella capitale della Norvegia!

Il museo Skiforeningen si trova sotto al trampolino per il salto da sci ad Holmenkollen (colle e quartiere di Oslo) e ripercorre i 4000 anni di storia di questo sport.
Ciò che per me è imperdibile, è la sezione dedicata alle spedizioni polari, che ho inserito nell’itinerario a tema Amundsen.

Holmenkollen / Visit Norway

Un altro motivo per cui Holmenkollen è tra i luoghi di interesse di Oslo è la sua vista panoramica da 400 metri di altezza. Inoltre, proseguendo a Nord del museo, ci si addentra in splendidi boschi.

Gli orari del museo dello sci di Oslo sono i seguenti: giu-ago 10-17 | set-mag 11-16 feriali, 11-17 weekend.
È incluso nell’Oslo Pass! Ecco il sito ufficiale.

13) I laghi di Oslo: Sognsvann

Una delle cose che mi hanno fatta innamorare di Oslo è la natura selvaggia a due passi, senza neanche bisogno di prendere la macchina.

Sognsvann by Visit Norway | Ottimo posto per il birdwatching!

Questo magico lago si trova infatti a 10-15 minuti a piedi dal capolinea Nord della metro verde, a soli 30 minuti dalla stazione centrale.

Il Sognsvann è inoltre il posto perfetto per ammirare l’aurora boreale a Oslo, che ricordiamo essere possibile solo quando l’attività solare è fortissima (almeno KP7) il cielo è limpido ed è buio. Vale lo stesso che per Bergen: si tratta di eventi eccezionali in Norvegia Sud!

OTTIENILO QUI!

14) Cosa fare a Oslo in inverno: pattinaggio su ghiaccio e sci!

Nella patria degli sport invernali, da dicembre a marzo circa, ci si diverte da matti.

Sciare a Oslo

Di posti in cui sciare ce ne sono tantissimi a partire dalla Nordmarka, i boschi a Nord del museo dello sci. Per lo sci di fondo – cross country skiing – gli amici di Visit Greater Oslo consigliano l’area di Oppegård.

Con l’Oslo Pass c’è lo sconto del 15% per il noleggio degli sci!

Pattinare su ghiaccio a Oslo

D’inverno, le principali piste di pattinaggio all’aperto sono Spikersuppa e quella di Bjørvika (foto sotto): sono gratuite e sempre aperte, ma il ghiaccio viene rifatto una volta al giorno al mattino ed è pessimo.

Io che distruggo le mie lame a Bjørvika

Il vero pezzo forte della capitale sono i laghi che ghiacciano.

Dopo aver provato il nordic skating sul mare ghiacciato, devo assolutamente pattinare anche qui!

Di laghi raggiungibili con i mezzi c’è il lago Langen (collegato all’Opera con un bus) e il Sognsvann, di cui sopra. Qui la lista dei possibili laghi ghiacciati su cui pattinare a Oslo.

15) Oslo, cose da vedere in estate

Nella capitale norvegese, alcune esperienze si possono fare solamente in tarda primavera-estate:

• L’imperdibile casa di Amundsen (a Sud di Oslo) è visitabile solo da maggio a inizio settembre

• Le escursioni in kayak sono un’altra bella attività estiva.
• Solo in estate, partono le mini-crociere nel fiordo di Oslo, tra un isolotto e l’altro.
• Nella stagione calda, a Oslo si raccolgono i mirtilli nella foresta della Nordmarka
• D’estate è imperdibile anche il glamping, campeggio di lusso sulle spiagge fuori città!

Non vi rimane che stipulare l’assicurazione di viaggio (10% di sconto per i miei lettori!) e sarete pronti per la capitale della Norvegia.

Have an ICE trip,

Valeria

Sulla Norvegia ho scritto anche:

• Oslo Opera House: architettura, tour ed eventi
• Dove dormire a Oslo: hotel economici e non
• Spitsbergen, crociera alle Svalbard con Poseidon Expeditions
• Bergen, cosa vedere e fare
• Sognefjord in a Nutshell: da Bergen ai Fiordi
• Amundsen: da Oslo a Ny-Ålesund sulle orme dell’esploratore norvegese
• Regali per viaggiatori nordici
• A caccia dell’aurora boreale: abbigliamento e attrezzatura fotografica

Su Nord e Grande Nord:

• Articoli sui Paesi Nordici
• Tutti i miei blog post sull’Islanda (di cui scrivo dal 2014) tra cui Fagradalsfjall-Grindavik, eruzioni vulcaniche in Islanda!
• Reportage, guide e curiosità sull’Artico

L'articolo Oslo, cose da vedere per amare la capitale della Norvegia proviene da Valeria Castiello.

Il teatro dell’Opera di Oslo rappresenta un iceberg che fuoriesce dall’acqua del fiordo. Inaugurato nel 2008, ha dato il via ad un ampio progetto di riqualificazione urbanistica ancora in divenire, uno dei maggiori in Europa.

Un capolavoro da vivere dentro e fuori, che naturalmente rientra tra le prime cose da vedere a Oslo!

Teatro dell’Opera di Oslo

INDICE

– Storia del teatro dell’Opera di Oslo: Den Norske Opera & Ballett
– Opera Oslo: architetto e costruzione
– Oslo Opera House: interno
– Dintorni dell’Opera: Bjørvika
– Hotel vicino all’Opera di Oslo (Sentrum)
– Eventi e visite guidate (20% off con l’Oslo Pass!)

Il teatro dell’Opera di Oslo: la genesi

La nostra arte teatrale è arrivata sin qui! Il primo teatro dell’Opera del mondo è infatti quello di San Cassiano a Venezia (1637), ma l’Opera nasce in Italia ancora prima: fine XVI sec. a Firenze.

A proposito: ho realizzato anche un reportage sull’Opera di Firenze!

A portare quest’arte in Scandinavia fu Federico V – Re di Danimarca e Norvegia – a metà ‘700, con un team di professionisti italiani al seguito.

All’Opera di Oslo non fanno errori, ma variazioni!

In via ufficiale, l’Opera nazionale norvegese nasce nel 1959 al piccolo Folketeateret (oggi cinema, ma che ogni tanto ospita anche qualche rappresentazione teatrale).

Den Norske Opera & Ballett cresceva, ma la mancanza di spazio e di una sede degna iniziavano a farsi sentire: è qui che entra in gioco la nuova Operahuset, oggi simbolo di Oslo.

Opera House Oslo: chi è l’architetto?

Nel 1999 indicono un concorso per il nuovo teatro con una giuria internazionale e partecipanti anonimi: a vincere è stato lo studio norvegese Snøhetta, che meglio di altri ha saputo cogliere lo spirito del luogo.

Anche quando non giocano in casa realizzano capolavori: hanno avuto infatti l’onore di progettare persino la Biblioteca di Alessandria!

La nuova Oslo Opera House verrà inaugurata nel 2008 e realizzata in soli sette anni, finendo addirittura in anticipo. L’investimento norvegese per costruirla è stato pari a 3.3 miliardi di NOK di soldi pubblici, circa 330 milioni di euro.

I fatti dicono che siano stati soldi ben spesi: non solo per i premi vinti (Culture award al World Architecture Festival di Barcellona 2008 e European Union Prize for Contemporary Architecture 2009), ma soprattutto perché è un posto amato e vissuto sia all’interno che all’esterno, sia dalla gente del posto che dai turisti.

Concerti dentro e fuori: persino sulla copertura praticabile

I materiali

Di italiano non ci sono solo le opere, ma anche il rivestimento in facciata: un bellissimo marmo di Carrara. Il basamento immerso nelle acque del fiordo è, invece, in granito locale.

Il marmo delle Alpi Apuane prosegue anche sul pavimento all’interno dell’Opera di Oslo, con ben 36.000 pezzi di diverso spessore e trattamento, che dialogano perfettamente con il vetro della facciata, il legno dell’auditorium e l’alluminio della torre scenica.

Opera di Oslo: interno

Il teatro di Oslo si estende su circa 4 ettari, costituiti da 1.100 stanze.
Ha tre palchi: un grande auditorium da 1364 posti e altri due con una capienza di 400 e 200 persone.

Oslo Opera house: il foyer con Olafur Eliasson

Il foyer dell’Opera di Oslo è molto più di un foyer: è come se fosse diventato la piazza principale della città.

È infatti accessibile gratuitamente fino alle 22.00: qui si può usare il wi-fi, sgranocchiare qualcosa o bere un cocktail, usufruire dei bagni d’autore o semplicemente sostare per ammirarne l’architettura.

Nel foyer dell’Oslo Opera House c’è anche un’installazione di Olafur Eliasson, artista danese di origini islandesi: si tratta di
“The Other Wall” (L’Altro Muro), che nasconde i servizi igienici simulando il ghiaccio del fiordo di Oslo con il suo pattern geometrico.

Una realizzazione che ricorda la facciata dell’auditorium di Reykjavík (Harpa), che infatti porta la sua firma.

Auditorium dell’Opera House di Oslo

La parete dell’auditorium è in legno di quercia trattato con ammoniaca.
Rappresenta il confine tra acqua e terra, tra vita quotidiana e arte: più ci si avvicina all’Opera, più l’atmosfera si riscalda.

Il materiale viene dal Baltico, ma è stato messo in opera da costruttori di barche norvegesi.

Il palcoscenico dell’auditorium principale si trova 16 metri sotto il livello del mare e lo spazio è illuminato da un lampadario con 5.800 cristalli fatti a mano!

Foto di Erik Berg – Non è consentito scattare!

Dietro le quinte dell’Opera di Oslo

Prendendo parte ad un tour guidato dell’Oslo Opera House, si scoprono anche spazi dall’aspetto industriale.

In particolare la torre scenica in alluminio, chiamata dagli stessi architetti “la fabbrica”, ma che ha comunque un riferimento alla cultura nazionale.

Il pattern, infatti, richiama quello dei tessuti norvegesi tradizionali ed è stato realizzato con gli artisti locali Løvaas & Wagle.

Dintorni dell’Opera di Oslo: arte e architettura contemporanea

Dall’Oslo Opera House si vede una scultura che galleggia nel fiordo. Di che si tratta?

She Lies: arte contemporanea nel fiordo di Oslo

She Lies (2010) è una scultura di Monica Bonvicini realizzata in acciaio inossidabile e vetro che giace su una piattaforma di calcestruzzo.

Offre un’esperienza diversa a seconda della stagione e dell’ora del giorno, creando giochi di luce nel fiordo di Oslo.

Qui era intrappolata nel ghiaccio!

She Lies rappresenta un iceberg: vuole, infatti, essere una versione 3D del dipinto “Il mare di ghiaccio” di Caspar David Friedrich (1823–1824).

“Das Eismeer” del pittore romantico tedesco C. D. Friedrich

Il neonato quartiere Bjørvika: il trionfo dell’architettura contemporanea

Come detto all’inizio, l’Oslo Opera House ha dato il via ad un immenso progetto di rigenerazione urbana.

Prima del 2008, la zona era un cantiere per barche, mentre ora sta sorgendo un nuovo quartiere chiamato Bjørvika dal gusto contemporaneo.

Icone di quest’area – ancora in espansione – sono il nuovo Museo Munch (2020),  la biblioteca Dechmann (2021) e i grattacieli barcode di MVRDV.

Un’area tutta da vivere, con la sua miriade di bar, ristoranti e saune galleggianti.

Sauna KOK riflessa nel fiordo di Oslo – Ecco il reel con il mio tuffo glaciale!

Il progetto urbanistico di Bjørvika prevede anche un tunnel carrabile sotto al fiordo: ciò permetterà di eliminare il traffico di superficie intorno al teatro dell’Opera.

Per gli amanti dell’architettura e del bello, inclusi nell’Oslo Pass – oltre ai trasporti – ci sono il Museo Munch e la Galleria Nazionale, ma anche il Museo di arte contemporanea Astrup-Fearnley di Renzo Piano e il Museo di Architettura di Grosch, integrato dal padiglione di Sverre Fehn.

Hotel vicino all’Opera: dove dormire a Oslo centro

Fascia alta

Un must è l’Amerikalinjen, storica sede dell’omonima compagnia norvegese di navi da crociera del XIX secolo.

Questo albergo al centro di Oslo è stato ristrutturato nel 2019 in chiave sostenibile, lasciando intatte le testimonianze della precedente destinazione d’uso.

Qui gli altri hotel a Oslo a 5 stelle

Fascia media (per gli standard locali)

Una catena di hotel che è sempre una garanzia è il Radisson, dove ho dormito con soddisfazione a Spitsbergen, prima della mia crociera alle Svalbard.

Fascia “bassa”: hotel economico a Oslo centro

Citybox Hotel. Si trova a 5 minuti a piedi dall’Oslo Opera House e a 250 metri dalla stazione centrale ed è una struttura pulita e accogliente.

Adoro le loro piante da interno!

Qui la mia selezione di posti dove dormire a Oslo spendendo poco

Come potete leggere dalle recensioni, questo alloggio ha un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Visite guidate ed eventi: orari e biglietti

Per i suoi spazi aperti accessibili, l’Opera è un’attrazione visitabile a tutte le ore. Da vedere con le luci della sera o da sperimentare come piazza sopraelevata in copertura.

Per quanto riguarda gli interni del teatro, gli orari variano se si entra per una visita guidata, per uno spettacolo o solo per visitare il foyer (aperto gratis fino alle 22.00).  Qui tutti gli orari!

Biglietti per l’Oslo Opera House

I biglietti per gli spettacoli si comprano qui, balletti, opere o concerti che siano. Un’esperienza da fare per godere della perfetta acustica del teatro e per vivere la sua architettura!

Tour guidato dell’Opera di Oslo

Con l’Oslo Pass c’è il 20% di sconto sia per i tour guidati (qui i dettagli) che per vari prodotti al gift shop.

Io ho preso parte alla visita guidata in inglese: il tour inizia nel foyer con la parte architettonica e dopo si concentra principalmente sul Teatro dell’Opera e del Balletto di Oslo come entità.

È stato molto interessante, sia per la possibilità di accedere a spazi altrimenti preclusi, sia per scoprirne storia e curiosità.
Questa una delle mie preferite:

Per girare la Carmen, avevano bisogno di tre attori sui generis: dei polli in piume ed ossa. Per cui hanno realizzato delle audizioni per questi animali: dovevano essere “rossi, giovani e carini” ed hanno fatto il giro delle fattorie di Oslo per trovarne tre ad hoc!

Grazie a Visit Oslo per avermi fatto visitare questo capolavoro, che è una summa delle cose amo: architettura, iceberg e Paesi Nordici!

Valeria

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Su Nord e Grande Nord:

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L'articolo Oslo Opera House: architettura del teatro, tour ed eventi proviene da Valeria Castiello.

Sono molto grata per essere stata invitata a promuovere il Maggio musicale fiorentino.

Si tratta del più antico festival musicale d’Italia fondato a Firenze nel 1933. Come indica il nome, la rassegna inizia a maggio, ma in realtà prosegue fino alla prima settimana di luglio.

INDICE
Opera di Firenze: Romeo e Giulietta e altri itinerari abbinati all’opera lirica
Teatro del Maggio Musicale Fiorentino: un auditorium capolavoro
Maggio fiorentino: acquisto biglietti opera Firenze
 Maggio-giugno a Firenze: festival musicali e fioriture
Dove dormire a Firenze vicino alla stazione (per il Maggio e non solo)

Opera Firenze: Romeo e Giulietta e altri itinerari abbinati allo spettacolo

Per immergersi ancora meglio nello spettacolo teatrale, Destination Florence – in collaborazione col Maggio Musicale Fiorentino – propone itinerari in città con guide ufficiali, ispirati all’opera che si andrà a vedere la sera.

Nel calendario 2022 sono previste cinque opere con cinque tour abbinati:

1. 10 maggio 2022 – Roméo et Juliette di Charles Gounod
2. 15 maggio 2022 – Le Nozze di Figaro di W.A. Mozart
3. 31 maggio 2022 – I due Foscari di Giuseppe Verdi
4. 10 giugno 2022 – Ariadne auf Naxos di Richard Strauss
5. 06 luglio 2022   – Acis et Galatée di Jean-Baptiste Lully. Qui si va a bordo di un barchino sull’Arno!

Foto ufficiali del Maggio: durante lo spettacolo è vietato scattare.

Sono percorsi per scoprire Firenze da un punto di vista nuovo, nonché un pretesto per visitare angoli meno inflazionati. Non c’è bisogno di essere esperti di opera per apprezzare!

Itinerario a tema Romeo e Giulietta a Firenze

Io ho partecipato al tour della Firenze medioevale ispirato a Romeo e Giulietta: infatti anche qui ci sono storie d’amore tra famiglie rivali, morti apparenti e altri intrighi.

C’è anche un collegamento esplicito con il relativo spettacolo: nella visita si passa davanti alla Fondazione Zeffirelli, regista del film “Romeo e Giulietta”, tratto dell’omonima opera teatrale di Shakespeare.

Romeo e Giulietta di Zeffirelli (1968)

Questo percorso si svolge – orientativamente – nell’area compresa tra Piazza della Signoria e il campanile di Giotto, ma non ci si sofferma sulle attrazioni più note: si scoprono i vicoli meno affollati, piuttosto!

Il tour è un viaggio nel Medioevo che ci riporta alle lotte tra famiglie, che in architettura si traducono in torri e fortificazioni, come accadeva anche a Roma.

Torre dei Buondelmonti

Tra le torri si scoprono molte curiosità:

Sapevate che il termine “ballottaggio” deriva dalla Torre della Castagna di Firenze?

Prima di Palazzo della Signoria si votava nelle chiese o nelle torri.
Tra le mura della Torre della Castagna, i membri del priorato esprimevano le loro preferenze di voto inserendo in dei sacchetti delle castagne bollite dette – appunto – “ballotte”, in fiorentino.

Ogni sacchetto era associato ad una diversa tematica o personalità da votare. Quello con più castagne decretava la causa o la persona vincitrice.Quando si parla di torri e di lotte tra famiglie medioevali, a Firenze si parla di guelfi vs ghibellini, sostenitori del Papa vs sostenitori dell’imperatore.

Queste divisioni segnavano anche l’Italia del Nord, dove a metà del ‘200 c’erano i ghibellini Montecchi a Verona contro i guelfi Cappelletti a Cremona, che ricordano molto i Montague and Capulet di Shakespeare, che noi traduciamo con “Montecchi e Capuleti”, appunto.

Trattando di amori impossibili e di guelfi e ghibellini, il protagonista di Firenze è, ovviamente, Dante Alighieri.

Dopo la cacciata dei ghibellini (1289), le tensioni continueranno all’interno della stessa fazione dei guelfi, che si divideranno in neri – che appoggiavamo completamente il Papa – e bianchi, ai quali apparteneva anche Dante, che rivendicavano una parziale autonomia dal Pontefice.

Nonostante la moglie dell’Alighieri appartenesse alla famiglia Donati – maggiore esponente dei guelfi neri – il sommo poeta fu comunque mandato in esilio nel 1302, da cui comporrà la Commedia.

Lungo il percorso, incontriamo sia Dante che la sua Beatrice.

C’è infatti il museo di Dante, detto anche “casa di Dante” (nonostante non sia mai stata la sua effettiva dimora) e la chiesa dove conobbe Beatrice: Santa Margherita dei Cerchi.

All’interno del luogo di culto troviamo anche una lapide commemorativa di Beatrice Portinari, la cui vera tomba dovrebbe essere a Santa Croce, accanto al marito.

Un altro interessante richiamo a Romeo e Giulietta – ma soprattutto a Giulietta – è il caso di morte apparente di Ginevra degli Almieri (o Amieri), personaggio della tradizione fiorentina.

Mentre Giulietta si risveglia dal letto di morte perché assume solo un farmaco che le rallenta i battiti, Ginevra riprende coscienza dopo una grave malattia, in quanto seppellita in fretta e furia in piena peste del 1300.

Altra affinità tra le due, è quella di aver trovato l’amore corrisposto, ma di essere state costrette a sposare un altro uomo, come era solito in passato.

Quando Ginevra si risveglia e va a bussare alla porta del marito, avvolta nel suo sudario, viene cacciata in quanto scambiata per un fantasma.

Lapide commemorativa: zona in cui – secondo la leggenda – Ginevra riapparve. Per questo la via si chiamava “via della Morta” (oggi via del Campanile)

Il suo amato invece la riconoscerà e la potrà sposare legalmente in quanto respinta dal primo marito.
Questa storia quindi ha un lieto fine, a differenza di Romeo and Juliet.

Dopo essermi riempita gli occhi di bellezza – e lo stomaco di bontà – mi sono diretta al nuovo Teatro del Maggio per godermi l’opera abbinata.

Teatro del Maggio Musicale Fiorentino: architettura e opera lirica

Romeo e Giulietta di Gounod in Sala Zubin Mehta

La sera, ho avuto il privilegio di assistere alla rappresentazione di Roméo et Juliette in platea, nel nuovo Teatro del Maggio, di cui parlo nel paragrafo successivo.

Scrivo “Roméo et Juliette”, non per darmi delle arie con una lingua che non conosco, ma perché la versione proposta era quella di Charles Gounod (1867), circa 270 anni dopo quella di Shakespeare (1594-96).

Le differenze sono lievi, se non per il fatto che il tema amoroso è preponderante rispetto al tema politico e che si tratta di un’opera lirica cantata in francese. Più dettagli sul sito dell’Opera di Firenze.

Lo spettacolo è stato talmente bello da far apprezzare questa lingua anche a me, che sono del team lingue germaniche!
Niente paura se non conoscete il francese: proiettano le didascalie in italiano e in inglese ed è una rappresentazione emozionante a prescindere dai livelli di comprensione.

Il tenore Juan Diego Flórez nei panni di Romeo

Architettura del nuovo Teatro dell’Opera di Firenze

Vale la pena assistere ad uno spettacolo del Maggio Musicale anche per visitare la sua nuova sede, che sostituisce l’ex Teatro Comunale dove il festival è cominciato.

Si tratta di un’architettura contemporanea che non cozza con la Firenze antica, in quanto si trova appena fuori dal centro, a dieci minuti dalla Stazione di Santa Maria Novella, affacciata sul verde del Parco delle Cascine.

Il nuovo Teatro del Maggio Musicale è un’opera di ABDR associati, capitanati dall’arch. Paolo Desideri, stessi progettisti della nuova stazione AV di Roma-Tiburtina. Il progetto ha vinto il Premio IN/ARCH-2014, ma è stato completato solo a fine 2021.

A proposito di teatri ben progettati: non perdetevi l’Opera House di Oslo!

La Sala Zubin Mehta – dove abbiamo assistito alla spettacolo – è uno spazio polifunzionale: può essere utilizzata come Teatro dell’Opera di Firenze, come auditorium e come sala conferenze.

Il palcoscenico all’occorrenza si può estendere coprendo l’orchestra, quando non è in uso.

In questo spazio, ricoperto da pannelli in legno okumé, l’acustica è sublime. Dietro c’è anche Jürgen Reinhold, lo stesso ingegnere che ha curato l’acustica degli auditoria di Renzo Piano (a L’Aquila e a Roma).

Sono poser quasi quanto le statue dietro

Oltre a questa sala da 1200 posti, il teatro è dotato di una cavea da 2000 e da una “Sala Grande” da 1890.

Non ci sono solo spazi prettamente musicali: c’è anche una “sala VIP” in cui ho fatto l’aperitivo con altri del settore turistico e musicale, ma soprattutto una sartoria dove producono gli abiti di scena.

Un’architettura all’avanguardia che non dimentica la tradizione: all’ingresso c’è una sfera che richiama la palla dorata del Verrocchio sulla cupola del Brunelleschi e alcuni degli arredi di pregio vengono dal demolito Teatro Comunale, come i lampadari e i poliedri di vetro disegnati da Carlo Scarpa.

Due appuntamenti del Maggio Fiorentino 2022 sono al seicentesco Teatro della Pergola (Le Nozze di Figaro del 15 maggio e Ariadne auf Naxos del 10 giugno). Altra location niente male!

Maggio fiorentino: acquisto biglietti opera Firenze (con itinerario abbinato)

Su Destination Florence potete acquistare il biglietto per l’opera di Firenze con relativo tour della città, a partire da 150€.

I posti sono limitati e l’esperienza è esclusiva.

Il tenore Giorgio Misseri nei panni di Tebaldo

Ci sono due fasce di prezzo a seconda del posto: il settore C sono i posti standard, il settore A è quello più vicino al palco.
Chiaramente la più costosa è la platea, che – come in tutti i teatri – ha un solo difetto: non si vede l’orchestra, ma ci siamo rifatti alla pausa!

Il festival inizia a maggio e prosegue fino al 6 luglio 2022. Ha un’antichissima tradizione, per cui questa esperienza sarà riproposta anche negli anni successivi.

Maggio-giugno a Firenze: festival musicali e fioriture

Il Maggio Musicale non è l’unico evento interessante della primavera-estate fiorentina. Si tratta di un periodo all’insegna della musica e delle fioriture.

Firenze a maggio

A maggio ci sono temperature gradevoli, quindi è sicuramente il mese migliore per godersi Il Maggio Musicale. Inoltre c’è la possibilità di visitare il Giardino dell’Iris, aperto solo da fine aprile a fine maggio circa.

Il 23 maggio, poi, i domenicani portano i fiori nel luogo in cui è stato bruciato Savonarola nel 1498, a Piazza della Signoria:

Firenze a giugno

A giugno Firenze è già troppo calda per i miei gusti, ma, oltre all’opera di Firenze, c’è anche un altro festival musicale: il Firenze Rocks, dove nel 2018 ho visto Ozzy e gli Iron Maiden!

Per quanto riguarda le fioriture, si può andare al Parco di Villa Bardini per ammirare le rose (da giugno a settembre); gli iris rifiorenti a giugno e le ortensie fino a luglio.

Dove dormire a Firenze vicino alla stazione

Dove dormire a Firenze vicino alla stazione? Allo Starhotels Michelangelo!

L’hotel perfetto per chi viene in treno e/o per chi volesse partecipare al Maggio Musicale.

Un albergo a quattro stelle curato nei minimi dettagli, con personale competente e gentile.
Letti comodissimi, interni moderni e spazi ben progettati.

Qui avevo la vista teatro, circondata dal verde del Parco delle Cascine.

La colazione, inoltre, è molto ricca persino per me, che ho varie restrizioni alimentari, e il ristorante gode di ottima fama.

Conto di tornarci anche con Snorri, visto che pure gli animali sono ammessi!

Qui potete vedere prezzi, recensioni e ulteriori foto di questo hotel vicino alla stazione di Firenze.

Si trova a 10 minuti a piedi dal nuovo Teatro dell’Opera di Firenze e della Stazione di Santa Maria Novella, quindi non dista neanche molto dalla relativa chiesa.

Il centro è a circa 20 minuti a piedi e a meno di 10 di macchina: per me, che vengo da una città 13 volte più estesa, è una passeggiata brevissima.

Questa volta mi sono goduta Firenze come si deve, immergendomi nella bellezza totale e visitandola con consapevolezza, grazie a delle guide professioniste.

Grazie ancora a Destination Florence e al Teatro del Maggio per questa esperienza unica ♡

Valeria

A proposito di Toscana: vi consiglio caldamente il Giardino dei Tarocchi di Capalbio!

L'articolo Opera di Firenze: maggio musicale con tour tematici proviene da Valeria Castiello.

Nell’estate 2021, tornando dai campi di lavanda di questo splendido agriturismo, dal finestrino mi sono imbattuta in uno sperone tufaceo con nicchie scavate nella roccia:

“Oddio, ma che posto assurdo è questo? Maps dice Sutri? Dobbiamo tornarci!”

Nell’inverno 2022, la Regione Lazio mi invita a testare nuove outdoor experience; e indovinate cosa compare tra tante bellissime proposte?

Sutri!

Non potevo certo rifiutare.

Lazio Experience (Taste & Travel) è un’associazione gestita da professionisti del turismo culturale, gastronomico e sportivo.

La loro specialità è la zona di Bracciano e della bassa Tuscia, aree della provincia di Roma e Viterbo.

A guidarci dal punto di vista storico-artistico è stata la collega Aurelia Di Simone (anche lei guida abilitata) che ci ha dato preziose informazioni sull’antico borgo di Sutri, che ora vi racconto a 360 gradi.

Con Taste & Travel ho visitato anche la “Piccola Islanda del Lazio” – Caldara di Manziana ♡ – e fatto turismo esperienziale sul Lago di Bracciano, con tanto di pernotto.

INDICE

 Sutri: dove si trova e mappa
 La donazione di Sutri e altre storie
 Cosa vedere a Sutri: dagli Etruschi a…Sgarbi
– Parco archeologico di Sutri: anfiteatro, mitreo e necropoli
– Villa Savorelli & dintorni: Madonna del Monte e Sacro Bosco
– Borgo di Sutri, centro storico: museo Döbbing e cripta carolingia
– Gli eventi di Sutri (Viterbo)
   Sutri (VT): cosa fare nei dintorni 
Hotel a Sutri
 Come arrivare a Sutri da Roma

Sutri: dove si trova e mappa

Sutri (VT) è un antico borgo nella bassa Tuscia a circa 35 km da Viterbo e 50 km da Roma, tra i monti Sabatini e i monti Cimini.
Sorge su un rilievo di tufo a 290 metri di altitudine ed è popolato da circa 6500 sutrini; ebbene sì, è così che si chiamano gli abitanti!

Perché è famosa Sutri? Curiosità in ordine cronologico

L’Antichissima Città di Sutri

Sutri è denominata “Antichissima Città”, non solo perché le sue origini risalgono forse all’età del bronzo, ma anche perché è stata abitata senza sosta.

La leggenda vuole che sia stata fondata da Saturno, che per questo motivo appare sullo stemma del Comune di Sutri, raffigurato a cavallo con le spighe di grano in mano.

Il suo primo periodo di fioritura si ebbe con gli Etruschi, che la fecero diventare un centro agricolo e commerciale. Si pensa quindi che Sutri sia un nome etrusco, ma non sappiamo cosa significhi.

Sutri Romana: “Ire Sutrium”

Come “Porta dell’Etruria”, Sutri fu conquistata definitivamente dai Romani a inizio IV sec. a.C. dopo la caduta di Veio. L’impresa fu così rapida che l’espressione “Ire Sutrium” (andare a Sutri) divenne l’equivalente di un “vado e torno“.

Tutto ciò che hanno lasciato gli Etruschi prima – e i Romani poi – è nella sezione “cosa vedere a Sutri“!

La donazione di Sutri

Tra il V e l’VIII secolo Sutri fu coinvolta nelle lotte tra Longobardi e Bizantini, fino al 728, quando Liutprando – re dei Longobardi – offrì Sutri e i suoi dintorni a Papa Gregorio II.
Ma cosa rappresenta la donazione di Sutri?
Sutri costituì il primo nucleo dello Stato Pontificio e la sua donazione viene considerata l’inizio del potere temporale della Chiesa, che durò fino al 1870.

La (falsa) donazione di Costantino

Sutri oggi: personaggi famosi

Dal 2018 Sutri è nota pure per il suo Sindaco (Sgarbi), che nel bene o nel male riesce sempre a far parlare di sé e che cura personalmente il Museo Döbbing nell’antico borgo.
Dal 2022, la cittadina è inoltre associata alla figura di David Sassoli, giornalista e politico che aveva casa qui e che ora riposa nel cimitero locale.

Cosa vedere a Sutri: itinerario dagli Etruschi a oggi

Il nostro itinerario di un giorno a Sutri è stato strutturato così:

• Anfiteatro
• Mitreo (dove non si può stare più di 10 minuti)
• Area di Villa Savorelli, dove abbiamo fatto un pic-nic con il pranzo al sacco fornitoci da Lazio Experience-Taste & Travel.

Il loro partner in questo caso era “L’Isola dei Formaggi” di Bracciano: sono stati così gentili da offrirmi anche un ottimo pasto vegetariano, del caciofiore con caglio vegetale e pane senza glutine!

• Necropoli etrusco-romana
• Antico borgo di Sutri, dove abbiamo visitato la Cattedrale e il Museo Doebbing.

Parco archeologico di Sutri: Anfiteatro, Mitreo e Necropoli

Il Parco archeologico di Sutri, con i suoi 7 ettari, è il più piccolo della Regione Lazio. È anche uno dei pochi in cui i cani sono ammessi!*

*Fatta eccezione per gli ingressi al chiuso: il mitreo non è dog-friendly.

Anfiteatro di Sutri
Mitreo e chiesa della Madonna del Parto
Necropoli etrusco-romana

Qui orari e prezzi aggiornati. Il biglietto include anche l’accesso ai giardini di Villa Savorelli, di cui scrivo sotto.

Anfiteatro di Sutri

L’Anfiteatro di Sutri è la prima cosa da vedere, non solo per rilevanza, ma anche perché è qui davanti che si fa il biglietto per l’area archeologica.

Questa struttura poteva ospitare 7000 spettatori (circa 1/10 rispetto al Colosseo) divisi per ceto sociale: le persone che contavano meno stavano più in alto, lontane dall’arena, che non era altro che un ellisse in terra battuta ottenuto scavando l’anfiteatro nel tufo.

Qui il corridoio di servizio aveva la funzione dei sotterranei del Colosseo, dove belve e gladiatori erano pronti a entrare in scena.

L’idea di scavare un anfiteatro nel tufo verso la prima età imperiale (tra I sec. a.C. a I d.C.) è un voluto richiamo all’antica tradizione etrusca rupestre della Tuscia.

Questo anfiteatro è un unicum, in quanto al mondo ne esiste solo un altro completamente scavato nella roccia: quello di Leptis Magna in Libia. In Italia abbiamo anche gli anfiteatri rupestri di Cagliari e Siracusa, ma sono solo parzialmente scavati.

L’anfiteatro di Sutri venne riportato alla luce a partire da metà ‘800 dai Savorelli, proprietari del terreno e dell’omonima Villa soprastante. Da lassù – nei pressi del Sacro Bosco – si gode una fantastica vista su questa imperdibile attrazione di Sutri.

Mitreo di Sutri (Chiesa della Madonna del Parto)

Si tratta di un complesso unito alla Necropoli di Sutri (di cui sotto), infatti nasce come tomba etrusca. La sua conformazione a grotta si presta perfettamente per ricavare qui un mitreo nel III secolo d.C., ma tra XII e XIII secolo muterà ancora funzione diventando una chiesa rupestre: la chiesa della Madonna del Parto.

La continuità tra il mitreo di Sutri e la successiva chiesa è molto evidente, così come lo è quella tra il culto di Mitra e il Cristianesimo. Per fare l’esempio più comune, anche Mitra è nato in una grotta il 25 dicembre da una vergine, ma non divaghiamo.

Nel caso di questa struttura, che prima era riservata a un culto per pochi iniziati e poi diventa luogo di preghiera aperto a tutti, la figura di Mitra viene sostituita – non a caso – con quella di S. Michele sul Gargano.

Perché proprio S.Michele?

Perché anche lui, come Mitra, ha a che fare con un toro, solo che ne impedisce miracolosamente l’uccisione. Questa è una delle tematiche degli affreschi della chiesa rupestre: questa ed altre opere d’arte del mitreo sono raccontate qui, in modo semplice e chiaro.

Per quanto riguarda l’architettura, oggi abbiamo una chiesa a tre navate scavata nel tufo: la navata centrale corrispondeva quasi sicuramente al mitreo, con ai lati le sedute per i pochi eletti e una cavità per raccogliere il sangue del toro sacrificato nelle cerimonie di iniziazione. Dove c’è l’altare, vi era la rappresentazione di Mitra intento appunto ad uccidere il toro.

Oggi al suo posto c’è l’affresco raffigurante la Madonna del Parto che dà il nome alla chiesa.

Necropoli di Sutri: da vedere assolutamente!

Paradossalmente, sull’attrazione di Sutri che mi è piaciuta di più ho meno da scrivere.

Questa necropoli rupestre fu scavata dagli etruschi per delle sepolture a inumazione, ma venne poi rimodellata dai romani per accogliere urne cinerarie. Ci sono 64 tombe che si snodano sulla via Cassia per 180 metri.

Ciò che vediamo, probabilmente risale al I sec. a.C. e pare che la necropoli di Sutri sia stata utilizzata fino al III-IV sec. d.C..

È difficile stabilire la datazione esatta in quanto fu spoliata a partire dal Medioevo e alcuni arcosoli (sepolcri arcati) furono persino usati come rifugi e stalle.

Villa Savorelli e gli splendidi dintorni 

Villa Savorelli è posta su un alto sperone di tufo che guarda Sutri dall’alto.

Si tratta di una villa di origine medievale appartenuta a diverse famiglie nobili, di cui vale la pena citarne due: i fiorentini Altoviti, a cui fu donata dal Papa Clemente VII nel ‘500 (e di cui è ancora leggibile lo stemma con lupo in facciata) e i conti Savorelli di Forlì, da cui prende il nome attuale e che la occuparono dal XVIII secolo al 1944.

Durante la II guerra mondiale, infatti, la Villa fu incendiata dalle truppe tedesche in ritirata. Seguirono importanti lavori di restauro a cui partecipò anche Giorgio De Chirico, che curò il colore della facciata.

Villa Savorelli è impreziosita da un bellissimo esempio di giardino all’italiana, quindi con motivi geometrici e piante sempreverdi: ci sono siepi di alloro ed esemplari di bosso centenari.

Chiesa Madonna del Monte

Commissionata nel XVIII sec. dalla famiglia Papazzurri (tra le vecchie proprietarie di Villa Savorelli) a Sebastiano Cipriani, che per la facciata si ispirò fortemente a Borromini. Per costruirla ebbero il benestare del vescovo, a patto che il luogo di culto fosse accessibile al popolo.

Il Bosco Sacro 

Anche qui, come a Nemi, c’è un bosco sacro, forse a Diana. I lecci rappresentano le colonne del tempio e l’oscurità che creano rimanda quella della cella con la statua della divinità. Un’ombra misterica che custodisce segreti.

Il bosco è il primo tempio e forse anche l’ultimo

Dal 1987 la Villa e i dintorni (chiesa della Madonna del Monte e terreni adiacenti) appartengono al comune di Sutri.

Sutri, centro storico: la città dei vivi, la Cattedrale e il museo Döbbing

Ai tempi degli etruschi, la necropoli di cui ho scritto prima era la città dei morti, mentre il borgo di Sutri che vediamo oggi era già quello dei vivi.

Ci sono ancora tracce di mura etrusche in quelle medioevali, di cui comunque rimane molto poco, visto che furono distrutte negli anni ’30 per la nuova viabilità: una testimonianza interessante e fotogenica è Porta Franceta (o Porta Vecchia), alla quale giungevano i pellegrini che percorrevano la Via Francigena.

Come detto all’inizio, ho visitato l’antico borgo di Sutri come ospite di Lazio Experience, quindi non ho vagato da sola alla ricerca di location fotografiche.
Quando tornerò, sicuramente io e la mia Nikon immortaleremo anche l’antico lavatoio a Piazza dell’Assemblea e la Torre degli Arraggiati!

Con la guida ci siamo invece soffermati su queste attrazioni:

La Concattedrale di S.Maria Assunta e la sua antica cripta

Si chiama Concattedrale invece di Cattedrale perché la diocesi di Sutri è unita con quella di Nepi.

Gli aspetti interessanti di questa chiesa di Sutri sono il pavimento del XIII sec. (realizzato dalla scuola dei fratelli Cosmati con pregiati marmi di riuso) e la cripta risalente all’VIII sec.

Purtroppo non funzionava l’illuminazione nemmeno inserendo le monete, quindi l’abbiamo vista a fatica con la luce del telefono. Nonostante i mezzi di fortuna, devo dire che i capitelli meritano la visita, anche perché sono tutti diversi l’uno dall’altro!

Museo Döbbing (curato da Sgarbi, sindaco di Sutri)

Il museo prende il nome da Monsignor Doebbing, che fu eletto vescovo di Nepi e Sutri nel 1900.

Questo palazzo in stile neogotico è stato infatti sede episcopale fino al 1986 e, dopo anni di abbandono, grazie all’architetto Romano Adolini e ai finanziamenti della Regione Lazio, dal 2018 è diventato uno spazio espositivo.

Il 2018 è anche l’anno in cui Vittorio Sgarbi diventa sindaco del comune di Sutri: sarà lui, infatti, a curare le esposizioni del museo Döbbing, che sono sia temporanee che permanenti.

Dalla mostra temporanea “Èthos: Keramikos 2022”

La collezione permanente del museo di Palazzo Döbbing è suddivisa in aree tematiche: c’è la sezione dedicata all’arte antica, dove il pezzo forte è l’Èfebo del I secolo d.C., una sezione a tema arte sacra, con manufatti provenienti dalla Cattedrale di Sutri, e la galleria d’arte con opere legate alla Diocesi di Civita Castellana, tra le quali spicca la “Sacra Famiglia” di Antoniazzo Romano.

Sul sito ufficiale ci sono orari e costi. Per risparmiare, conviene il biglietto integrato con il Parco Archeologico di Sutri.

Più che le opere, ho apprezzato questo museo per l’architettura e per gli allestimenti impeccabili.

Eventi a Sutri (VT)

Piazza del Comune a Carnevale – borgo di Sutri

• Il Carnevale Sutrino è sicuramente un evento da non perdere. Ecco il video del 2020! Nel 2022 non abbiamo visto neanche un carro perché purtroppo hanno annullato l’evento per COVID.
• Mercatantia, ultime due settimane di luglio. Si tratta di una festa medioevale con duelli, spettacoli e rievocazioni storiche. Dove, se non all’anfiteatro?

• Sagra del Fagiolo di Sutri. Una delle prime due domeniche di settembre c’è la Sagra del Fagiolo – detto “della Regina” – apprezzato sia per il suo sapore che per la sua digeribilità. Altri prodotti tipici locali sono i funghi porcini e i vini.
• Festa patronale, che ricade intorno al 16 settembre, giorno del martirio della patrona, Santa Dolcissima. Oltre alla fiaccolata con la statua in legno e argento della Santa (attribuita alla scuola del Bernini), organizzano uno spettacolo pirotecnico all’interno dell’anfiteatro di Sutri, che per l’occasione si riempie di luci suggestive.
• Beethoven Festival (dal 2001). Una rassegna per gli amanti della musica immortale, che solitamente ha luogo ad ottobre. Ecco il sito.

Sutri: cosa vedere con qualche giorno in più

Sutri è costeggiata dall’ultimo tratto della via Francigena ed è vicinissima al Parco Naturale Regionale di Bracciano-Martignano, già questo basterebbe per rimanerci.

Il Lago di Bracciano è bandiera blu: qui si può fare windsurf nelle maniere più creative ed esperienziali possibili!

Noi abbiamo fatto il Windsurf Resilient Training, che è stato davvero divertente e illuminante.
Più dettagli cliccando sul post Facebook qui sotto:

Tutte le proposte di Lazio Experience sono in quest’area: vanno da trekking naturalistici – come le cascate di Monte Gelato e Caldara di Manziana – a visite culturali come Palazzo Farnese a Caprarola.

Vi consiglio anche di fare un’esperienza di falconeria a Trevignano Romano, che vorrei tanto replicare: in questo caso, dovete contattare I Falchi di Rocca Romana.

Hotel a Sutri e dintorni: dove dormire

Questi sono i migliori hotel di Sutri (ma anche bnb/case-vacanza), tutti con cancellazione gratuita.

Un’altra idea potrebbe essere quella di dormire nei pressi dello splendido lago di Bracciano in modo da passare un paio di giorni di completo relax e approfittarne anche per fare le esperienze di cui sopra. Questo casale con sauna è un’ottima idea per coccolarsi ed è in posizione strategica! 

Chissà quanto è intenso il profumo per lui!

Se siete amanti delle fioriture, consiglio di prenotare il prima possibile un pernotto tra fine giugno e inizio luglio in questo stupendo agriturismo a mezz’ora da Sutri.

Qui si può ammirare la fioritura della lavanda in tutto il suo splendore e mangiare anche un’ottima torta alla lavanda sotto agli ulivi (o a bordo piscina).

Come arrivare a Sutri da Roma 

In macchina

Si può arrivare a Sutri in auto da Roma percorrendo la via Cassia, con l’uscita del GRA Cassia Bis/Veientana. Da Roma centro ci vuole un’ora scarsa.

Dove parcheggiare a Sutri?

È un’ottima idea lasciare l’auto al parcheggio davanti l’anfiteatro, vicino alla biglietteria per l’area archeologica.

Raggiungere Sutri in bus

Da Roma si può prendere il bus Co.Tra.L. da Saxa Rubra che impiega un’ora, ma passa ogni 30 minuti. Potrebbe convenire solo a chi abita nell’estremo Nord di Roma. Qui i dettagli.

A Sutri in treno

Purtroppo la stazione più vicina (Capranica-Sutri) è a circa 6 km ed è collegata all’antico borgo solo con qualche episodico autobus Co.Tra.L.

Ricapitolando: Sutri non potete perdervela, ancora meglio se con Lazio Experience – Taste & Travel, magari mentre sorseggiate l’ippocrasso. Sì, per farci immergere ancora in più nel luogo, ci hanno anche portato un vino medioevale!

Valeria

Se siete alla ricerca di altre escursioni nel centro Italia, vi consiglio anche Casperia (Rieti), il Lago del Turano a Castel di Tora sempre nel Lazio, Pescasseroli e Peltuinum in Abruzzo e il Giardino dei Tarocchi in Toscana. Sempre tra Lazio e Abruzzo, d’inverno si può partecipare ad un’esperienza unica: la realizzazione di un igloo eschimese sugli Appennini!

Se vivete a Roma – o volete visitarla – qui ci sono ulteriori spunti:

• Viaggi nell’Antica Roma, realtà virtuale e aumentata: 10 esperienze multimediali
• Miglior gelateria a Roma: i gelati più buoni, anche vegan e senza glutine
• Migliore ristorante vegetariano e vegano a Roma
• Giardino di Palazzo Venezia a Roma
• Il Quartiere Coppedè
• Roma in un giorno: itinerario a piedi nella mia città
• Cacce al tesoro a Roma: Whaiwhai e altre diavolerie
• Cultura giapponese a Roma: il Giappone autentico nella città eterna
• Pattinare a Roma, sia su ghiaccio che su rotelle

L'articolo Sutri, cosa vedere nell’antico borgo tra Roma e Viterbo | Guida proviene da Valeria Castiello.

INDICE

❆ Nomi e significato
– Iglu o Igloo?
– Inuit o eschimesi?
❆ Storia delle case di ghiaccio: ci vivono?
❆ Come costruire un igloo
– Struttura di un igloo eschimese
– La mia esperienza sugli Appennini (Monte Livata) e attrezzatura utile
❆ Interno di un iglu inuit: un’architettura bioclimatica
– Perché negli igloo non fa freddo?
– Perché gli iglu non si sciolgono?
❆ Dormire in un igloo in Italia

Questo è un post a cui tengo molto perché racchiude molti argomenti che mi rappresentano: l’architettura sostenibile, le terre polari e le bellezze di casa.
Ma cosa hanno in comune tutti questi aspetti? Ho cercato di spiegarlo nel mio about.

Il nostro iglu inuit realizzato con Antropostudio sul Monte Livata

Tutte le risposte sul tema “igloo eschimese” sono invece in questo articolo: potete usare l’indice interattivo per leggere direttamente l’argomento che più vi interessa.
Buona lettura!

1. Nome e significato. Igloo o Iglu? Inuit o Eschimesi?

Iglu o Igloo? 

La parola ᐃᒡᓗ iglu (al plurale igluit), nella maggior parte dei dialetti inuktitut, (lingua degli inuit canadesi), indica una casa di qualunque materiale, non solo un rifugio di ghiaccio: anche una casa in pietra e tetto in torba o gli edifici moderni. Le case di ghiaccio nello specifico si chiamano ᐃᒡᓗᕕᔭᖅ igluvijaq (igluvijait al plurale).

“Guardando il mondo da un iglù”

Allora cosa significa igloo? L’inglese igloo è il termine che prevale al di fuori della cultura inuit, che però indica esclusivamente costruzioni di ghiaccio a pseudocupola, di cui parlo più avanti.

Quindi si scrive Igloo o Iglu?

In definitiva potremmo dire che entrambe le forme sono corrette, ma usando “Iglu“, ci avviciniamo di più alla cultura che ha inventato questo semplice, ma sapiente rifugio.

Iglù con l’accento sulla u, invece?

Anche questo termine deriva dall’originale inuit, ma si riferisce ad una componente dell’attacco a terra degli edifici che riprende vagamente la forma degli igloo di ghiaccio.

Per noi amanti dei viaggi polari e di tutto ciò che vi ruota attorno ho scritto un libro, si chiama Antarktikós ♡

Inuit o eschimesi?

Gli inuit sono i nativi della Groenlandia, del Canada artico, e di alcune aree della Siberia e dell’Alaska.

Inuit o eschimesi? – Groenlandia

Come ho già scritto parlando degli abitanti della Groenlandia, queste popolazioni dell’Artico si auto-definiscono inuit, che significa uomini.
Eschimese o eskimo è un appellativo coniato dagli europei che significa “mangiatori di carne cruda” o “costruttori di racchette da neve”, per cui potrebbe risultare sgradevole alle loro orecchie.

Tuttavia in questo post uso indistintamente i due termini: infatti oggi – al di fuori del loro mondo – “eschimese” è un epiteto usato senza malizia.

2. Dove si trovano gli igloo? Ci vivono? Storia delle case di ghiaccio

Non tutti gli inuit di cui sopra hanno a che fare con gli iglu. Queste case di ghiaccio, infatti, erano tipiche nell’Artico canadese, nei pressi della baia di Baffin, e avevano solo qualche presenza episodica in Groenlandia settentrionale e in Alaska.

Come costruire un igloo: ce lo insegnano gli inuit nel 1924!

Questi popoli a ridosso del Polo Nord costruivano igloo da secoli, ma datare tale rifugio primordiale è davvero difficile.

Bisogna tener conto che si tratta di una costruzione che non lascia resti tangibili quando si scioglie, e di culture che non avevano documentazioni scritte o forme d’arte che rappresentavano il loro modo d’abitare. Conosciamo quindi gli iglu come struttura tradizionale soprattutto grazie alle testimonianze dei primi esploratori.

Illustrazione di Charles Francis Hall, tratta da “Ricerche artiche e vita tra gli eschimesi” (1865)

Ormai questa casa di ghiaccio appartiene al passato, dato che dagli anni ’70 del Novecento gli iglu sono pressoché scomparsi. Inoltre raramente avevano uno scopo residenziale: erano soprattutto rifugi temporanei per i periodi di caccia.
Oggi si costruiscono più che altro per gioco e per turismo. Gli igloo per danze e fini rituali si trovano ormai solo nella tundra canadese, ma molto di rado.

Allora dove vivono gli eschimesi?

Gli inuit oggi adottano le stesse soluzioni abitative del paese a cui appartengono politicamente, anche se non ne condividono l’identità. Gli abitanti della Groenlandia, ad esempio, vivono nelle tipiche casette danesi in legno, ma nei centri maggiori hanno anche edifici in calcestruzzo armato.

Nuuk, Groenlandia – Case degli inuit di oggi

3. Come costruire un igloo eschimese: dall’Artico agli Appennini

Struttura di un “igloo eschimese”

Il cosiddetto “igloo eschimese” ha una struttura simile a quella dei trulli pugliesi e dei nuraghi sardi.

Struttura di un iglu – Immagine tratta da Wikipedia

Si tratta di una costruzione a blocchi sovrapposti distribuiti lungo una spirale, che diventano via via sempre più piccoli e formano cerchi gradualmente minori. In sommità è previsto o un oculus (un foro), o un blocco di chiusura.

Questa struttura si chiama pseudocupola (o falsa cupola). Non parliamo di cupola vera e propria, perché – in parole povere – non si basa sul principio dell’arco, ma si regge per gravità.
L’iglu è un ottimo esempio di architettura vernacolare. Per architettura vernacolare si intende un’architettura tradizionale realizzata dal popolo per il popolo, con materiali locali e con il minor sforzo possibile, sia in termini economici che lavorativi.

La mia iglu experience sul Monte Livata, la montagna della capitale

Le splendide faggete del Monte Livata

Dopo essermi innamorata di questo tipo di architettura all’università – e dell’Artico nei miei viaggi – ho avuto finalmente l’occasione di partecipare alla costruzione di un iglu.

Questa bellissima esperienza la devo al progetto Antropostudio (info@antropostudio.org), che opera proprio sui nostri Appennini, dai Monti Simbruini nel Lazio al Parco Nazionale Abruzzo.

L’eco-antropologo che organizza queste escursioni ha passato tre mesi tra gli inuit apprendendone le tecniche e riadattandole ai nostri climi.
L’escursione si svolge in montagna tra Lazio e Abruzzo, a seconda delle condizioni climatiche.

Nel nostro caso siamo andati sul Monte Livata, vetta dei Monti Simbruini a circa 50 km da Roma. Partendo da Campo dell’Osso, dopo un’ora di camminata tra i faggi, abbiamo così raggiunto il nostro cantiere bianco a circa 1450 metri di altitudine.

Ora vi racconto cosa abbiamo fatto (e cosa fanno gli inuit), ma senza fornire una guida per costruire igloo fai da te. Per realizzare una casa di ghiaccio, infatti, ci vuole esperienza sul campo, e le modalità dipendono anche dal clima.

Ecco le fasi principali in breve:

❆ Inizio. Si traccia il perimetro della costruzione con delle pale; se la circonferenza da seguire è deforme, l’igloo non reggerà. Nel nostro caso il diametro era di circa 1.90 metri, come un iglu inuit per due persone.

❆ Sviluppo. Si collocano i blocchi di neve compattata lungo la circonferenza (parallelepipedi di circa 40x30x70 cm); poi si prosegue ponendoli uno sopra l’altro, creando anelli sempre più piccoli e riducendo il modulo.
Nell’inverno artico potremmo usare una sega* per ricavare dei blocchi di neve già compatta sotto ai nostri piedi, come gli inuit in questo video:

* La loro sega da neve tradizionale era fatta con ossa di balena.

Nel nostro caso, ci hanno fornito delle pale per raccogliere la neve soffice e compattarla in delle casseforme.

❆ Conclusione: la sommità e l’ingresso. Noi abbiamo lasciato l’igloo aperto in cima, visto il clima clemente. Ma gli inuit che devono proteggersi dalle bufere solitamente lo chiudono con un blocco di ghiaccio, possibilmente trasparente per la luminosità. Spesso è previsto anche un piccolo foro di ventilazione per il ricambio d’aria.

I blocchi devono inclinarsi gradualmente verso l’interno, come ci mostra Damiano Tullio di Antropostudio (guida Federtrek ed eco-antropologo)

L’ingresso è un’apertura da cui si entra sdraiati, evidenziata all’esterno da un arco più grande. Abbiamo realizzato l’ingresso con gli stessi blocchi di neve, ma per sagomarli in maniera curvilinea, li abbiamo tagliati con una sega. Gli inuit solitamente usano pelli di animali come caribou e foca per chiudere la porta.

Tempistiche. Quanto ci vuole per costruire un igloo eschimese? Quanto dura?

Dipende da quanta manodopera c’è, dall’esperienza, e dal tipo di neve. Ci vogliono minimo due persone.
Noi in circa otto-nove, (e con della neve soffice), ci abbiamo messo quattro ore e mezza.
Con il ghiaccio e la neve compattata dell’Artico, degli inuit esperti potrebbero riuscirci anche in un’ora, mentre per noi quattro ore è una durata media.

Igloo village (ciò che è rimasto dopo una settimana di abbondanti nevicate)

Negli inverni del Grande Nord un iglu potrebbe durare anche due mesi, mentre il nostro nel Lazio lo abbiamo trovato sciolto una settimana dopo.

Attrezzatura: informazioni pratiche per l’escursione

L’attrezzatura per costruire un iglu (pale, casseri, seghe etc.) viene fornita dall’organizzatore Antropostudio. Bisogna badare al resto!
Abbigliamento da neve 
L’accessorio fondamentale sono i guanti da neve in gore-tex: chi aveva dei guanti da quattro soldi ha passato sei ore con le mani bagnate.

Servono poi scarpe da trekking impermeabili, pantaloni impermeabili, ed eventualmente delle ghette da neve.
Pranzo al sacco e borraccia.
Attrezzatura fotografica. Ovviamente è una buona idea avere una fotocamera per immortalare questa esperienza unica, ma anche un binocolo per osservare gli animali: il Monte Livata è l’habitat del picchio muraiolo, del merlo d’acqua e dell’otarda!
Sacco a pelo per il freddo e torcia, nel caso si decida di passare anche la notte in un igloo. Questa opzione però non è contemplabile in tempi di COVID.

4. Interno di un igloo eschimese: un’architettura bioclimatica

La conoscenza atavica e sperimentale degli “eschimesi” racchiude molti principi basilari della progettazione bioclimatica passiva, chiaramente in climi rigidi.

Perché negli igloo inuit non fa freddo?

La forma compatta e sferica è una delle ragioni principali. Minimizzare la superficie esterna dell’involucro, significa diminuire la superficie disperdente, riducendo le uscite termiche: la formazione di uno spazio semi-ipogeo va in questa direzione.

Come funziona un iglu? Schemi tratti dalle bellissime lezioni di bioclimatica del Prof. Tucci

La forma sferica massimizza inoltre la distribuzione della radiazione solare sull’intera superficie esterna, così che l’assorbimento del calore sia uniforme e sfruttato al massimo. Questo principio – non a caso – si trova applicato in natura negli animali dei climi polari, che hanno una corporatura più tozza rispetto a quelli dei climi torridi: un esempio è la volpe artica, che si distingue dalla volpe dei climi caldi anche per il fattore forma.

Ad incrementare la conservazione di calore, concorrono le proprietà della neve e del ghiaccio che sono ottimi isolanti e pessimi conduttori ed il posizionamento dell’ingresso, che si trova più in basso rispetto a tutto il resto dello spazio abitabile, dove tende a raccogliersi l’aria calda.

Ma come si riscalda l’interno di un igloo?

Per riscaldare l’esiguo spazio interno basta una minima quantità di calore: è sufficiente la presenza di due persone. Se fuori ci sono -40°C, la temperatura interna di un igloo può raggiungere anche più di 0°C. Dentro questo rifugio di ghiaccio è possibile accendere un fuoco: vista la mancanza di legna nella tundra, gli inuit usavano il grasso di balena.

Quali sono le dimensioni di un iglu inuit?

Dipende. L’iglu costruito da noi ad esempio era per due, e misurava circa 1.90 metri di diametro e 2.10 di altezza. A volte, per alloggiare più famiglie, (o per avere spazi cerimoniali), si uniscono più iglu.

Snorri fa da scala proporzionale

Perché gli igloo non si sciolgono?

Le case di ghiaccio non si sciolgono per diversi motivi.
Innanzitutto aria e ghiaccio hanno una diversa capacità termica. Quando l’aria tiepida – o calda nel caso venga acceso un fuoco all’interno – arriva nei pressi della parete, si raffredda. Il ghiaccio avrebbe invece bisogno di molto più calore per raggiungere il punto di fusione.

L’altra ragione per cui un igloo inuit non si scioglie è che nell’Artico soffiano venti polari, (anche raffiche da -50° C). Questo fa sì che la temperatura sulla superficie esterna rimanga particolarmente bassa, e che la casa di ghiaccio rimanga intatta.

5. Dormire in un igloo in Italia – Forget chalet, rent an igloo!

Ora che abbiamo appurato che si può passare tranquillamente una notte in igloo senza morire assiderati, vediamo dove andare!

L’ideale sarebbe dormire in un igloo nell’Artico, come in questo alloggio nella Norvegia Nord, ad esempio! Ma vediamo che c’è di più facilmente raggiungibile.

Sugli Appennini si può realizzare un “igloo eschimese” con Antropostudio (come abbiamo fatto noi), e passare la notte nella propria creazione, ma il sacco a pelo dovete portarvelo da casa. Realizzando iglu aperti in sommità, si può anche accendere un fuoco al loro interno, ma sia il falò che il pernottamento sono esperienze che torneranno possibili a fine pandemia.

Gli iglu di Antropostudio sul Monte Livata (Lazio)

A proposito di alloggi artici: ho scritto una mega-guida su dove dormire in Islanda!

Sulle Alpi invece ci sono degli igloo hotel che hanno poco a che vedere con la cultura inuit, ma che offrono esperienze indimenticabili.

Ne ho individuati due in Südtirol: un Igloo village sulle Dolomiti a Speikboden e Schutzhütte Schöne Aussicht / Rifugio Bella Vista in Val Senales. Entrambe sono case di ghiaccio romantiche in cui viziarsi con saune outdoor e vasche d’acqua calda.

Immagine di Mountain Igloo Speikboden, igloo hotel in Italia (Dolomiti)

All’interno offrono ovviamente più spazio degli iglu tradizionali, sono illuminate da candele, e hanno letti in ghiaccio coperti di pelli con sacchi a pelo a prova di gelo.
Dormire in alberghi igloo del genere costa tra i 250 e i 350€ a coppia, includendo però anche la cena e la colazione.

Gli iglu inuit stanno scomparendo per i cambiamenti sociali e climatici, ma la loro rivisitazione in chiave turistica è più viva che mai.

Una iglu experience fa bene all’anima: è un modo di riscoprire l’essenziale, ritrovando il proprio legame ancestrale con la natura.

Valeria

L'articolo Igloo eschimese (iglu inuit): storia, costruzione e funzionamento – La mia esperienza proviene da Valeria Castiello.

INDICE

🐝 Guida al quartiere Coppedè a Roma
– Dove si trova?
– Stile Coppedè o stile liberty?
– Chi abita a Coppedè?
🐝 Curiosità: il quartiere Coppedè nel cinema
🐝 Come arrivare a Coppedè

L’inconfondibile arco d’ingresso con il suo lampadario in ferro battuto. La prima volta che vidi questo maestoso accesso ero molto piccola e ricordo che rimasi stregata dalla sua aura di magia e mistero.

Se volete che vi porti a Coppedè – in qualità di guida ufficiale –  contattatemi per organizzare una visita! Il 99,9% dei miei tour sono per privati in inglese.

QUARTIERE COPPEDÈ A ROMA: GUIDA

La città eterna non ha solo le vestigia degli imperatori e dei papi, ma anche straordinari quartieri post-unitari: uno dei più affascinanti è senza dubbio Coppedé.

Ad inizio ‘900 Roma era in forte espansione: da capitale del papato era divenuta capitale d’Italia nel 1871 e stava cercando di allinearsi allo sviluppo urbanistico delle grandi capitali europee.

È in questo contesto che si colloca l’opera visionaria dell’architetto fiorentino Gino Coppedé, da cui lo splendido quartiere prende il nome.

A proposito della sua città: non perdetevi l’Opera di Firenze e il Maggio musicale!

Dove si trova il Quartiere Coppedè e quali sono i limiti dell’area?

Non è un quartiere nel senso amministrativo del termine, bensì un complesso architettonico inglobato nel quartiere Trieste di Roma.

L’ingresso è l’inconfondibile arco su via Tagliamento ad altezza via Clitunno, che conduce direttamente al fulcro dell’area: Piazza Mincio, con la sua Fontana delle Rane.

Si sarebbe dovuto estendere fino all’incrocio tra Corso Trieste e Via Clitunno, ma, data la morte del progettista nel 1927, non tutti le architetture portano la sua firma.

Le opere di Gino, sono per la maggior parte collocate all’ingresso, seguite dal villino del Liceo Avogadro su via Brenta, per poi finire con le delegazioni di Russia e Nuova Zelanda, che delimitano la fine dell’area.

Quartiere Coppedè, dettagli: travertino annerito dallo smog e ordini architettonici reinterpretati.

I restanti edifici sono stati realizzati dal genero Paolo Emilio Andrè e si riconoscono in quanto sono molto sobri e – nonostante siano costruzioni di qualità – non posso aspirare ad essere opere immortali come quelli del geniale Coppedè.

Quarantatrè edifici, dieci strade, una piazza e una fontana: un po’ piccolo per essere chiamato quartiere, ma enorme nel suo potenziale fantastico, pulsante di infiniti e suggestivi dettagli.

Stile Coppedè o stile liberty?

Nonostante Coppedè operi in piena fase liberty, non si limita a seguire il linguaggio dell’epoca: realizza architetture eclettiche ricche di elementi apotropaici (leggi: che allontanano, spaventano), sulla falsariga delle statue dei gargoyles di Notre Dame de Paris.

Da maschere e leoni urlanti, fino al ragno raffigurato sull’omonimo palazzo.

Il quartiere riprende inoltre la tradizione architettonica dell’antica Roma, che emerge nella struttura ad arco all’ingresso, nell’uso di materiali come tufo e travertino e nell’impianto urbanistico, che però è rivisitato in chiave moderna: la diagonale Via Dora spezza lo schema romano.

Piazza Mincio – Villino del Ragno con Fontana delle Rane in primo piano (2020)

Coppedè riesce a far convivere diversi stili architettonici in maniera armoniosa: dai tetri elementi neogotici sopra descritti, allo stile medioevale delle torrette, delle bifore e trifore; dalle pitture in facciata tipiche del barocco, a colonne ed elementi scultorei tipici dello stile classico.

Attinge perfino dalla tradizione babilonese, in particolare sulla facciata del Palazzo del Ragno, su cui compare un mascherone ispirato a quel mondo figurativo.

La cura dei dettagli è incredibile e nulla è lì per caso: la simbologia degli elementi è legata alla storia delle città d’arte italiane e alla mitologia classica ed è quasi sempre leggibile in chiave esoterico-massonica.

I simboli e i dettagli del quartiere sono spiegati magistralmente in questo splendido libro che trovate su Amazon: Coppedè a Roma. Il quartiere, gli edifici, i simboli.

Chi vive negli edifici di Coppedè? A chi era destinato?

Questa zona nasce per ospitare delle ambasciate e per l’alta borghesia: persino lo stesso Gino Coppedè abitava qui! All’originaria destinazione d’uso, sono stati affiancati studi professionali ed un liceo scientifico.

Se vi state chiedendo chi abita nel Villino delle Fate, posso dirvi che è in parte occupato da uno studio cinematografico, in parte da privati di cui non è dato sapere nulla.

Villino delle Fate con Fontana delle Rane appena restaurata (2020)

Ci troviamo fuori dalle mura aureliane, ma questo non frena il mercato immobiliare: una casa al Quartiere Coppedè può venire fino a 20.000 euro/mq, come un attico a Piazza di Spagna.

Il quartiere Coppedè è aperto a tutti, ma l’interno degli edifici non è visitabile, a meno che non vogliate chiedere un visto all’ambasciata della Nuova Zelanda o visitare un appartamento con sopra la scritta “Vendesi”!

Coppedè nel cinema: curiosità

“Se non sbaglio l’ho già visto in qualche film…”

In questo quartiere sono stati girati numerosi film, principalmente a tema horror/noir, tra cui “Inferno” e “L’uccello dalle piume di cristallo” di Dario Argento e “Il presagio (The Omen)” per le scene iniziali.

Prima ancora di essere un set cinematografico, è stato a sua volta ispirato dalla scenografia di un film: l’accesso del cosiddetto “Villino Cabiria” si rifa infatti all’omonimo film muto del 1914, la cui sceneggiatura è stata scritta da D’Annunzio.

Il Quartiere è stato immortalato anche da film di tutt’altro genere, come “Il cielo in una stanza” di Carlo Vanzina e “I soliti ignoti” con Vittorio Gassman.

Piazza Mincio, Quartiere Coppedè: Villino Cabiria e Fontana delle Rane prima del restauro (2016)

Le suggestioni cinematografiche continuano anche al calar del sole: lo strepitoso “Villino della Fate” viene infatti valorizzato con la magistrale illuminazione di Vittorio Storaro, Oscar per la fotografia per tre film, tra cui Apocalypse Now.

Un’altra curiosità legata al mondo dello spettacolo è quella sulla Fontana delle Rane di Piazza Mincio: nel 1965 i Beatles ci fecero il bagno dopo un loro concerto al Piper, un famoso locale romano che si trova proprio da queste parti.

Oggi per fortuna chi tenta di emulare un gesto simile viene multato, ma è bello ricordare che anche i mitici Beatles siano passati di qui!

Ho parlato di Coppedè – e di altre destinazioni – anche per il progetto di Travel Blogger per l’Italia! Il ricavato dei diritti di autore della Guida Polaris “Destinazione Italia” andrà ad Emergency.

Come arrivare al Quartiere Coppedè

• La fermata dell’autobus più vicina è quella del 63-83-92 a via Tagliamento altezza via Clitunno
• Potete prendere i tram 2-3-19 scendendo all’altezza di Piazza Buenos Aires.
• La metro più vicina è Policlinico a 15 minuti a piedi, altrimenti c’è la stazione S.Agnese/Annibaliano a 17.
• Il parcheggio è un terno al lotto.

Quindi – se il vostro punto di partenza è vicino ad una metro – vi consiglio di prenderla e di incamminarvi subito dal lato delle fermate del bus/tram, in modo da non lasciarveli sfuggire. Vi sconsiglio di attendere i mezzi alla fermata: l’attesa potrebbe durare più del percorso a piedi.

Come guida turistica di Roma, faccio un tour del Quartiere Coppedé che include anche Villa Torlonia. Contattatemi se volete venire con me!

Valeria

Su questo genere c’è anche il Giardino dei Tarocchi di Capalbio, al confine tra Lazio e Toscana.

Rimanendo a Roma, vi consiglio anche:

• Miglior gelateria a Roma, 2025: i gelati più buoni, anche vegan e senza glutine
• Viaggi nell’Antica Roma, realtà virtuale e aumentata: 10 esperienze multimediali
• Giardino di Palazzo Venezia a Roma
• Cacce al tesoro a Roma: Whaiwhai e altre diavolerie
• Migliori ristoranti vegetariani e vegani a Roma
• Cultura giapponese a Roma: il Giappone autentico nella città eterna
• Pattinare a Roma, sia su ghiaccio che su rotelle
• Rimedi per il caldo (per non farvi andare di traverso Roma d’estate)

L'articolo Quartiere Coppedè a Roma, raccontato da una guida turistica proviene da Valeria Castiello.

Ad oggi a Roma ci sono ben dieci esperienze virtuali per scoprire le glorie del passato: cinque sono viaggi nel tempo realizzati con la realtà aumentata, altri cinque sono proiezioni multimediali.*** In quasi tutti i casi, le ricostruzioni della città antica sono abbinate ad ottime audioguide disponibili nella lingue più disparate.

Da brava guida turistica, le ho provate quasi tutte; qui ho riportato sia il mio feedback che informazioni utili per la vostra visita.

INDICE

🏛️ REALTÀ AUMENTATA
Circo Maximo Experience
L’Ara com’era: Ara Pacis di Augusto
Progetto Domus Aurea
Terme di Caracalla in 4D
Terme di Diocleziano  (Non più disponibile)

🏛️ PROIEZIONI MULTIMEDIALI
Viaggio nei Fori: Foro di Cesare & Foro di Augusto (Temporaneamente sospeso)
SUPER – Itinerario multimediale tra Foro e Palatino
Domus Romane di Palazzo Valentini – Piero Angela e Paco Lanciano
Luci sul Tempio di Adriano
Welcome to Rome by Paco Lanciano

***Abbiamo due nuove esperienze per rivivere l’antica Roma: la Scatola Archeologica della Domus Aventino con proiezioni multimediali, e, a data da definirsi, anche il Mausoleo di Augusto sarà dotato di realtà virtuale e aumentata.

REALTÀ AUMENTATA

Realtà aumentata al Circo Massimo – Foto di Circo Maximo Experience

Che cos’è la realtà aumentata?
È una realtà immersiva generata da dispositivi elettronici che solitamente si serve di strumenti di visualizzazione come la mascherina della foto sopra. Si chiama aumentata perché arricchisce la percezione sensoriale.

Ricordatevi di guardarvi intorno a 360° quando indossate il visore: il viaggio nel tempo avviene su ogni lato!
Note. Nella maggior parte dei casi la realtà virtuale è vietata ai bambini – a volte minori di 13 anni, a volte di 7- e a persone affette da epilessia o da gravi patologie oculari.

I visori inoltre risultano scomodi -se non impossibili da indossare – per chi porta degli occhiali da vista con montatura ingombrante: le lenti a contatto sono la soluzione.

Ciò non vale invece per i viaggi nell’antica Roma con delle semplici proiezioni multimediali, che invece vanno bene per tutti.

Ecco le esperienze disponibili, in ordine sparso:

1. Circo Maximo Experience: viaggi nell’antica Roma

Il più grande spazio di intrattenimento di tutti i tempi è stato finalmente valorizzato con un progetto multimediale strepitoso.

Immagine di Circo Maximo Experience

Sembra di stare a tifare per le bighe insieme ai 250.000 spettatori che lo popolavano un tempo, ma attorno a voi di persone ce ne saranno pochissime.

Oltre alle immagini, anche le informazioni sono ottime, e la voce narrante dell’audio guida italiana è quella di Claudio Santamaria.

In otto tappe si ripercorrono tutte le fasi di questo monumento, con un occhio di riguardo ai fasti dell’età imperiale: Circo Massimo – in più vesti – è stato testimone di tutta la storia di Roma.

Lo spettacolo non è solo dentro, ma anche intorno, dato che ci troviamo ai piedi del Palatino: sopra al colle più importante dell’Urbe si stagliava il palazzo di Domiziano, i cui resti imponenti ancora caratterizzano il cuore della città.

Circo Massimo Experience, realtà virtuale per viaggiare nell’antica Roma

ORARI E DURATA
Dal martedì alla domenica 9.30-19.00 (apr/ott) – 9.30-16.30 (nov/mar) 24 e 31 dicembre 9.30-14.00. In caso di pioggia l’esperienza multimediale non ha luogo.

Il percorso di visita dura circa 40 minuti e il tempo massimo di permanenza nella parte recintata del Circo Massimo è di 80 minuti.

€ COSTO DEL BIGLIETTO
Il biglietto ha un costo massimo di 13€, e sul sito ufficiale potete controllare se avete diritto a riduzioni o gratuità. Si può prendere online, telefonicamente allo 060608, ai Tourist Infopoint o in loco.

I minori di 14 anni potranno indossare i visori se accompagnati da un adulto che firmi la liberatoria in biglietteria, scaricabile pure qui.

Solo il lato est del Circo Massimo necessita di biglietto: si tratta di quello in cui ha sede la visita interattiva e in cui ci sono sia la Torre della Moletta che i resti di un arco di Tito. Il resto dell’area è aperta gratuitamente al pubblico, che se lo vive con passeggiate, corse e pic-nic della domenica.

COME ARRIVARE ALLA CIRCO MAXIMO EXPERIENCE (CIRCO MASSIMO)
Prendendo la metro B fino all’omonima stazione.

2. Ara Pacis di Augusto: l’Ara com’era

Cos’è questo Ara Pacis? Si tratta di un altare realizzato tra il 13 ed il 9 a.C. per celebrare la pace instaurata da Augusto, il primo imperatore.

Dal 2006 è rinchiuso in una teca progettata dall’architetto Meier (il cosiddetto “Museo dell’Ara Pacis”) che, oltre a doverlo teoricamente proteggere, funge da spazio espositivo, stagliandosi violentemente in un tessuto urbano consolidato.

Viaggi nell’antica Roma: realtà virtuale all’Ara Pacis di Augusto ! Immagine di L’ARA COM’ERA

Qui le proiezioni in 4D sono da lacrime agli occhi, nel senso che chi ha gli occhi delicati come i miei avrà davvero difficoltà a portare il visore per tutto il tempo.

Nonostante le problematiche riscontrate in questa visita virtuale, devo ammettere che il filmato sul Campo Marzio, area in cui è collocato l’Ara Pacis Augustae è davvero impressionante: ci si trova nella Roma di 2000 anni fa circondati da alberi e da pochissime costruzioni, ovvero il Pantheon, i Saepta Julia e il Mausoleo di Augusto.

Questa zona ora è centralissima, una volta era quasi di periferia. L’esperienza immersiva nell’intorno dura pochissimo, ma è davvero d’impatto; dopodichè i viaggi nell’antica Roma proseguono con le proiezioni sul monumento che danno vita ai suoi bassorilievi, un tempo caratterizzati da colori sgargianti.

Speravo in qualche ricostruzione urbanistica e in qualche spiegazione sulle fasi dell’Ara Pacis, ma l’esperienza multimediale è in realtà limitata all’aspetto decorativo.

€ COSTO DEL BIGLIETTO
Il biglietto ha un costo massimo di 13€, e sul sito ufficiale potete controllare se avete diritto a riduzioni o gratuità.

L’uso dei visori non è consentito a bambini di età inferiore ai 13 anni.

Questa esperienza in 4D non aderisce all’iniziativa musei gratuiti della prima domenica del mese, ma a volte ci sono offerte come il 2×1. Il biglietto si acquista online, ai tourist infopoint e in loco; altrimenti telefonicamente allo 060608.

ORARI E DURATA DEI VIAGGI NELL’ANTICA ROMA
La durata è di soli 20 minuti e lo spettacolo ha luogo sempre di sera ad orari variabili, che vi consiglio di consultare sul sito ufficiale.

COME ARRIVARE ALL’ARA COM’ERA (MUSEO DELL’ARA PACIS)
La metro più vicina è la stazione Spagna, linea A, a circa 10 minuti a piedi.

3. Progetto Domus Aurea: visita alla residenza di Nerone con la realtà aumentata

Oggi della residenza dell’imperatore Nerone rimane molto poco, eppure i soli resti hanno la dimensione di un intero quartiere: basti pensare che dove una volta c’era il suo lago artificiale, oggi sorge il Colosseo!

Il “Progetto Domus Aurea” è una vera propria visita al cantiere di restauro, infatti vi daranno dei caschetti da indossare per l’intero tour.
La visita guidata è obbligatoria e dura circa 1 ora, a cui vanno aggiunti circa 15 minuti dedicati alla sola realtà aumentata. Tra i viaggi nell’antica Roma, questo è quello più immersivo: a tratti sembra di cadere e si perde il contatto con la realtà.

I visori si indossano solo nella sala d’oro, l’unica ricostruita con le proiezioni e non con i racconti della guida.

ORARI E DURATA
La durata totale è di 1 ora e 15 minuti; il sito si può visitare solo nel week-end dalle 9.15 alle16.15.

€ COSTO DEL BIGLIETTO
Qui non c’è gratuità che tenga, visto che il sito è visitabile solo con una guida turistica interna. Il biglietto viene 14€ per tutti, a cui vanno aggiunti gli eventuali 2€ di diritti di prevendita. L’unica riduzione è quella per i minori di 12 anni per i quali viene 10€ +2€ di prenotazione.

La Domus Aurea non rientra nel circuito dei siti visitabili gratuitamente ogni prima domenica del mese. Il biglietto si acquista online, in loco o telefonando al numero 06 39967700.

COME ARRIVARE ALLA DOMUS AUREA
La fermata Colosseo (linea B) è a due minuti a piedi. Bisogna salire, in modo da raggiungere il Parco del Colle Oppio, lato via Labicana.
Da sapere prima di andare: il sito ha un tasso di umidità del 90%.

4. Viaggi nell’antica Roma: visita alle Terme di Caracalla

L’audio-video guida di Caracalla, consente di scoprire com’erano le terme nel 216 d.C., al momento della loro inaugurazione.

Non si trattava solo di un posto in cui lavarsi e rilassarsi, ma anche e soprattutto di uno spazio culturale in cui socializzare, che era in grado di accogliere fino ad ottomila persone al giorno.

Terme Caracalla con la realtà aumentata – Immagine di Artribune

Nella visita virtuale alle Terme di Caracalla, vengono ricostruite le maestose opere d’arte custodite al loro interno; per via delle raffigurazioni celebrative di imprese belliche, il complesso può essere considerato un vero e proprio Foro degli imperatori della dinastia dei Severi, che non a caso a Roma mancava.

Le terme smisero di funzionare nel 537 d.C. in seguito al taglio degli acquedotti ad opera dei Goti.

€ BIGLIETTO
Il biglietto per la quarta dimensione a Caracalla ha un costo di 7€+2€ di prenotazione, che va aggiunto al costo dell’ingresso al sito archeologico (8€+2€). Sul sito ufficiale potete controllare se avete diritto a riduzioni o gratuità.

Il biglietto si acquista online, ai tourist infopoint e in loco; altrimenti telefonicamente allo 06 39967700.

L’uso dei visori non è consentito ai minori di 7 anni, a chi ha gravi patologie oculari e a chi soffre di epilessia

 COME RAGGIUNGERE LE TERME DI CARACALLA
Le antiche terme si trovano a meno di 10 minuti a piedi dalla stazione della metro Circo Massimo, linea B.

5. Terme di Diocleziano

L’Impianto termale più grande di Roma antica, costruito intorno al 300 d.C. La struttura, oltre ai tradizionali ambienti con vasche d’acqua di diverse temperature (calidarium, frigidarium e tepidarium), comprendeva una piscina scoperta (natatio) e diverse sale di ritrovo.

La michelangiolesca chiesa di Santa Maria degli Angeli occupa gran parte dell’antico frigidarium, mentre parte dell’odierna Piazza della Repubblica corrisponde al calidarium.

Nel 1889 il complesso divenne il primo nucleo del Museo Nazionale Romano, che oggi comprende altri tre Musei di Roma, quali la Crypta Balbi, Palazzo Massimo (a Termini) e Palazzo Altemps.

Aggiornamento: purtroppo la realtà aumentata alle Terme di Diocleziano non è più disponibile

€ BIGLIETTO
Il biglietto per le antiche terme si compra online, in loco, o telefonicamente allo 0639967701.

Le Terme di Diocleziano sono aperte gratuitamente tutte le prime domeniche del mese da ottobre a marzo.

Il visore per la realtà aumentata non può essere utilizzato in caso di pioggia ed è vietato ai minori di 13 anni.

ORARI E DURATA DEI VIAGGI NELL’ANTICA ROMA
L’esperienza dura circa un’ora ed è fruibile da martedì a domenica, 09-19.30.

COME ARRIVARE ALLE TERME DI DIOCLEZIANO
Questo sito è nel cuore della capitale ed è forse quello meglio collegato in assoluto, ma è davvero poco frequentato.

Si trova davanti alla metro Repubblica e a pochi minuti dalla stazione Termini.

PROIEZIONI MULTIMEDIALI

6. Viaggi nell’antica Roma con Piero Angela e Paco Lanciano: il Foro di Cesare & il Foro di Augusto

Questa è un’esperienza immersiva davvero commovente a cui ho preso parte più volte. 

Purtroppo dal 2023 è stata sospesa. Spero solo sospesa e non eliminata definitivamente, dato che era una delle esperienze più riuscite della nostra città.

Viaggi nell’Antica Roma –  Fori Imperiali

a. Viaggio nei fori: Il Foro di Cesare

Tra i viaggi nell’antica Roma, questo è quello che ho preferito.

Non solo per l’impeccabile spiegazione di Piero Angela, ma anche per il fatto che, partendo dalla Colonna Traiana, si passa sotto a via dei Fori Imperiali, per poi giungere al Foro di Cesare, visitando luoghi solitamente inaccessibili.

Il Foro di Cesare, quello posto in prossimità della Curia Romana, è quindi solo il punto di arrivo.

Si parte dal Foro di Traiano, e, appena giunti nel percorso sotterraneo, si assiste ad un filmato strabiliante del 1931: quello in cui 1500 uomini demolirono a picconate il quartiere medioevale sull’odierna via dei Fori.

Proseguendo, le proiezioni fanno rivivere la vita quotidiana nell’antica Roma, che si svolgeva tra edifici monumentali e coloratissimi.

Sotto i portici c’erano botteghe di cambia valute, che individuavano l’autenticità delle monete facendole tintinnare.

C’erano inoltre botteghe e scuole in cui si studiava l’Eneide: con le proiezioni ricompaiono i versi di Virgilio ancora incisi qui, dopo 2000 anni. Il percorso si conclude dopo 800 metri e non è minimamente stancante, anche perché dotato di panche per assistere alle proiezioni multimediali.

b. Viaggi nei fori: Il Foro di Augusto

A differenza del Foro di Cesare, lo spettacolo del Foro di Augusto si gusta da seduti su via dei Fori Imperiali, quindi è veramente a prova di pigro.

Con le proiezioni multimediali si riesce ad apprezzare la statua di Augusto alta ben 12 metri che si trovava accanto al tempio di Marte, anch’esso ricostruito nella visita virtuale.

Attraverso i racconti di Piero Angela e le proiezioni sui resti archeologici, si scopre la figura di Augusto e il suo Impero di pace. Duemila anni fa c’erano già più di un milione di abitanti a Roma, che si era affermata sia come capitale del potere che come capitale del divertimento.

€ COSTO DELL’ESPERIENZA MULTIMEDIALE NEI FORI
Il biglietto intero costa 15€ per ciascuno spettacolo, ma, volendo vederli entrambi, potreste optare per il biglietto combinato da 25€. Il ridotto viene 10€ e il ridotto combinato 17€.

Il gratuito è a costo zero se preso ai tourist infopoint, e viene da 1 a 2€ se preso online o telefonando allo 060608. Viaggio nei Fori non aderisce all’iniziativa musei gratuiti della prima domenica del mese.

ORARI E DURATA
Gli spettacoli ci sono ogni sera al calar del sole dalla primavera inoltrata all’autunno.

Per gli orari esatti e le disponibilità consultate il sito ufficiale www.viaggioneifori.it. Le proiezioni multimediali ci sono ogni 20 minuti per una durata complessiva di 50 minuti.

 COME RAGGIUNGERE “VIAGGI NELL’ANTICA ROMA CON PIERO ANGELA”
Pere le due esperienze ci sono due accessi differenti verso via dei Fori Imperiali.

La visita virtuale al Foro di Cesare inizia in realtà al Foro di Traiano davanti alla Colonna Traiana, mentre quella per il Foro di Augusto a via Alessandrina, lato Largo Corrado Ricci.

7. S.U.P.E.R. – Itinerario multimediale tra Foro Romano e Palatino

L’acronimo S.U.P.E.R. sta per Seven Unique Places to Experience in Rome – sette posti unici da sperimentare a Roma – ed include i seguenti siti del parco archeologico del Colosseo: il Criptoportico neroniano, Museo Palatino (in cui ammirare statue ritrovate nel Palatino stesso), Aula Isiaca – Loggia Mattei, Casa di Augusto, Casa di Livia, Tempio di Romolo
e Santa Maria Antiqua.

Dal 12 aprile 2019 è stato aggiunto in realtà un ottavo sito: la Domus Transitoria, la prima reggia di Nerone.

In tutti questi siti le proiezioni multimediali ricostruiscono affreschi e fasti del passato, e sono accompagnate da voci narranti o da guide in carne ed ossa.

Santa Maria Antiqua – Credits: Parco archeologico del Colosseo

Finora questa è la proposta virtuale che mi è piaciuta meno, sia perché non ho trovato le spiegazioni particolarmente illuminanti, sia perché gli orari di queste attrazioni sono un terno al lotto: non sono mai tutte visitabili lo stesso giorno.

ORARI E DURATA
Come scritto sopra, gli orari e la durata della visita sono diversi per ogni sito e complicano la fruizione dei monumenti. Sul sito ufficiale c’è una pagina dedicata solo a questo.

Casa di Augusto – Foro & Palatino con biglietto S.U.P.E.R.

€ COSTO DEL BIGLIETTO
Il biglietto è un’integrazione del classico biglietto per Colosseo, Foro e Palatino. Chi è già in possesso del biglietto ordinario, potrà integrare il ticket in loco.

In alta stagione conviene prenotare, non perché questa proposta sia particolarmente famosa, ma per via dell’ingresso contingentato. Ecco il sito ufficiale con tutti i dettagli.

COME ARRIVARE AL FORO ROMANO E PALATINO (PERCORSO S.U.P.E.R.)
Tre ingressi possibili: via della Salara Vecchia 5/6 (mappa sotto), accesso dalla via Sacra/Arco di Tito o da via di San Gregorio 30 (biglietteria del Palatino).

8. Le Domus Romane di Palazzo Valentini, raccontate da Piero Angela

Quando di mezzo ci sono Piero Angela e Paco Lanciano, la qualità dell’esperienza è una garanzia. Palazzo Valentini è un edificio del XVI secolo che oggi è sede della Provincia di Roma e di antichi tesori imperiali nel sottosuolo.

A livello ipogeo nasconde infatti delle Domus Romanae ben conservate, che durante la visita vengono ricostruite virtualmente, valorizzandone terme, cucine, strutture murarie e arredi.

In questo percorso in realtà è inclusa anche un’esperienza multimediale al Foro di Traiano, il più grande dei Fori Imperiali. Tramite le proiezioni vengono ricostruite la Basilica Ulpia e le biblioteche adiacenti alla colonna traianea, una colonna trionfale alta come un palazzo di dodici piani.

ORARI E DURATA DEI VIAGGI NELL’ANTICA ROMA
Un’ora e mezza di meraviglia. Le Domus di Palazzo Valentini sono visitabili tutti i giorni tranne il martedì, dalle 9.30 alle 18.30 (ora di partenza dell’ultima visita).

€ COSTO DEL BIGLIETTO
Il biglietto intero costa 13,50€ (12 +1,50€ di prevendita) e la prenotazione è consigliata, visto l’ingresso contingentato. Sul sito ufficiale si possono controllare tutti i prezzi per categoria e si può acquistare il biglietto.

 COME RAGGIUNGERE LE DOMUS ROMANE DI PALAZZO VALENTINI
Ingresso e biglietteria davanti alla Colonna di Traiano. Le metro più vicine sono Cavour e Colosseo (Linea B). Da sapere prima di andare: gli zaini voluminosi non sono ammessi.

9. Luci sul tempio di Adriano, a cura di Paco Lanciano

A pochi passi dal Pantheon ci sono i resti di un tempio a cui pochi sanno dare un nome, visto che nei paraggi non è presente neanche un pannello esplicativo.

Fortunatamente il divulgatore Paco Lanciano e la Camera di Commercio hanno deciso di valorizzarlo con delle proiezioni multimediali.

Si tratta del Tempio dedicato ad Adriano nel 145 d.C., di cui oggi rimangono 11 colonne corinzie che fungono da facciata alla moderna Camera di Commercio.

Al calar del sole, ogni sera questa antica meraviglia torna a risplendere con dodici minuti di proiezioni a tema. Presto andrò a vederlo in questa nuova veste notturna e aggiornerò il post con ulteriori dettagli.

 COME RAGGIUNGERE IL TEMPIO DI ADRIANO (ATTUALE CAMERA CAMERA DI COMMERCIO)
Con la metro A: il sito è a 10 minuti dalla stazione Barberini e a 13 minuti a piedi dalla metro Spagna.

10. Welcome to Rome by Paco Lanciano – Ex Cinema Augustus

Si tratta di un cinema immersivo che – in 30 minuti – percorre tutta la storia di Roma da prima della fondazione a oggi.

La restante mezz’ora parte da quattro plastici che prendono vita e mostrano le varie fasi di sviluppo dell’Urbe, concentrandosi su Castel Sant’Angelo, San Pietro e sui Fori Imperiali.

Un’esperienza meravigliosa, in particolare quella del cinema, dal potente impatto visivo e dalle spiegazioni impeccabili.

 

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ORARI E DURATA
La visita dura un’ora abbondante e c’è una proiezione ogni 30 minuti. Gli orari sono 09:00-19:00 da lunedì a giovedì,  10:00-20:00 da venerdì a domenica. Ultima proiezione 30 minuti prima della chiusura.

€ COSTO DEL BIGLIETTO
Viste le variazioni dei prezzi dalla prima stesura di questo post, vi rimando direttamente al link per l’acquisto con i dettagli.

 COME ARRIVARE ALL‘EX CINEMA AUGUSTUS (WELCOME TO ROME)
La metro più vicina è Spagna a circa venti minuti a piedi. Gli autobus neanche li cito che tra traffico e mancanza di puntualità, non sono proprio da considerare.

Spero che questi progetti siano solo l’inizio di una lunga serie di svecchiamenti e valorizzazioni e che la tecnologia sia usata anche per sponsorizzare queste nuove offerte, che, ad ora, sono a malapena conosciute dai romani stessi.
Valeria

Sulla mia città ho scritto anche:

• Miglior gelateria a Roma: i consigli di una guida turistica romana
• Roma in un giorno: itinerario a piedi nella mia città
• Giardino di Palazzo Venezia a Roma: il cortile segreto
• Quartiere Coppedè a Roma
• Ristoranti vegetariani e vegani a Roma
• Cacce al tesoro a Roma: Whaiwhai e altre diavolerie
• Cultura giapponese a Roma: il Giappone autentico nella capitale
• Pattinare a Roma
• Rimedi per il caldo (per non farvi andare di traverso Roma d’estate)

Per quanto riguarda le gite in giornata, vi consiglio di leggere le mie guide alle Cascate di Monte Gelato, all’antico borgo di Sutri, a Casperia in Sabina, al Lago del Turano e Castel di Tora.
Potendo sconfinare in Abruzzo, non perdetevi Pescasseroli e il sito archeologico di Peltuinum, mentre in Toscana – a due ore da Roma – c’è lo splendido Giardino dei Tarocchi.

L'articolo Viaggi nell’Antica Roma, realtà virtuale e aumentata: 10 tour multimediali (2026) proviene da Valeria Castiello.

– Giardino dei Tarocchi, Capalbio: storia e architettura
– Visitare il Parco dei Tarocchi: orari, prezzi e come arrivare
– Capalbio: dove dormire, dove mangiare e cosa vedere

Guida al Giardino dei Tarocchi

In un’ora e mezza, meno di quanto ci voglia a raggiungere Roma centro da Roma Nord, ci ritroviamo immersi nella natura nel silenzio più assoluto.

I gestori del nostro agriturismo ci sanno fare e ci preparano un’accoglienza fantastica: cantucci e vin santo davanti alla campagna toscana.

Agriturismo Colleverde a Capalbio, provincia di Grosseto

Guida al Giardino dei Tarocchi di Capalbio: storia e architettura

Il Giardino dei Tarocchi ed il suo gioco di specchi

In questo parco sono rappresentati i ventidue arcani dei tarocchi in un perfetto connubio tra scultura e architettura, utilizzando ceramica, cemento e acciaio, in un gioco perfetto di specchi, cromatismi e zampilli d’acqua.

Già da lontano si vedono alcune delle sculture dell’artista Niki de Saint Phalle sbucare dal verde: un impatto onirico.

L’imperatrice che si staglia sulla Maremma – Guida al Giardino dei Tarocchi

L’esperienza vera e propria inizia dal portale di Mario Botta, un architetto che non lascia nulla al caso: la sua opera semplice e rigorosa si contrappone volutamente alla creatività e al cromatismo sfrenato delle sculture e l’entrata ha una bucatura circolare proprio per suggerire l’ingresso in un’altra dimensione.

Il portale di Mario Botta

Coloro che traggono guadagno organizzando questo genere di visite in massa non entreranno mai nel Giardino […]. Noi non continueremo a dissacrare l’arte, ma la mostreremo come deve essere presentata. L’Italia è sempre stata uno dei miei grandi amori, e desidero contribuire con l’esempio, alla conservazione dei suoi innumerevoli tesori artistici e della sua eredità culturale. Il mio Giardino è un posto metafisico e di meditazione. Un posto lontano dalla folla e dall’incalzare del tempo, dove è possibile assaporare le sue tante bellezze e i significati esoterici delle sculture. Un posto che faccia gioire con gli occhi e con il cuore.

(Niki de Saint Phalle, 20 Nov 1997)

Mappa del Giardino dei Tarocchi ©ilgiardinodeitarocchi.it

La Papessa – Scatto di Katrin Bauman

Sul pavimento notiamo scritte in più lingue, ideogrammi asiatici, e numeri: per qualche strano motivo nella sequenza manca il quattordici.

Uno dei sentieri possibili – Guida al Giardino dei Tarocchi

L’imperatore è quello che offre più percorsi labirintici e scorci creativi, è l’opera più complessa architettonicamente ed è un vero omaggio a Gaudì.

“Come far diventare scemo un fotografo di architettura” – Guida al Giardino dei Tarocchi

A proposito di giardini scultorei: non perdetevi il Parco Vigeland di Oslo!

Bambini cresciuti che esplorano il Giardino

Alcune delle sculture si possono vivere da dentro e perfino abitare. Niki dedica all’Imperatrice la statua più grande e la trasforma nella sua casa-atelier.

L’imperatrice, la casa-atelier di Niki de Saint Phalle – Guida al Giardino dei Tarocchi

“Nel seno sinistro colloca la sua camera, nel seno destro, la cucina, in mezzo, nel ventre, la sala da pranzo e per diversi anni vi conduce un’esistenza spartana e isolata. (…) Il manto in mosaico blu è un omaggio al cielo dipinto da Giotto sul soffitto della Basilica di Assisi.”

La stanza di Niki, all’interno di uno degli arcani dei tarocchi: l’Imperatrice

All’interno le stanze sono realizzate in maniera unica: una cucina definita da una nicchia di specchi, una matrimoniale su una doppia altezza, dalla cui balaustra forata è possibile guardare sotto al letto, un bagno la cui doccia rossa e blu è a forma di serpente.

La stanza di Niki de Saint Phalle da una prospettiva insolita

“Niki de Saint Phalle era atea, cosa che non le impedì di trascorrere la vita a parlare con Dio. Un Dio che la ricompensò con il dono della creazione, una possibilità senza pari d’immaginazione, l’invenzione di mondi. L’hanno chiamata fabbricatrice di sogni.” (L.Testoni)

Quali sono stati i suoi modelli?

Parc Guell, dove l’artista ha avuto la folgorazione per il suo progetto ciclopico, e il Parco dei Mostri di Bomarzo, evidente in tutti i riferimenti macabri: nel tarocco della Morte, in quello del Diavolo, e nella Torre di Babele.

C’è inoltre un riferimento a Mondrian nel pattern bianco, rosso giallo e blu della scultura de “Gli innamorati”, e un citazione del Gotico senese bianco e nero nella statua femminile de “La Giustizia”.

Questi naturalmente sono solo alcuni esempi: ogni angolo è intriso di tutta la sua cultura artistica.

Gli innamorati – Guida al Giardino dei Tarocchi

Cos’altro ha realizzato Niki de Saint Phalle prima del Giardino?

Niki de Saint Phalle – Immagine di Norman Parkinson/Corbis

Guida al Giardino dei Tarocchi di Capalbio: informazioni pratiche

Dettagli cromatici del labirinto

Come arrivare al Giardino dei tarocchi da Roma?

Il Labirinto e la Torre- Guida al Giardino dei Tarocchi

Cosa sapere per organizzare la visita? Costi, orari e gratuità.

• Il parco di Niki de Saint Phalle non è sempre visitabile, in quanto deve rimanere spesso chiuso per consentire la manutenzione da parte dell’equipe specializzata della fondazione. È aperto in maniera continuativa solo dal 1 aprile al 15 ottobre, e sempre chiuso dal 22 dicembre al 07 gennaio.
• Il primo sabato di gennaio, febbraio, marzo, novembre, dicembre, l’ingresso è gratuito dalle 9.00 alle 13.00. Per le varie fasce di prezzo, riduzioni ed orari specifici, vi rimando al sito ufficiale: ilgiardinodeitarocchi.it
• Il parco è adatto a tutti: adulti, bambini e cani al guinzaglio, che rendono la passeggiata ancora più piacevole. Per i visitatori in carrozzella purtroppo non sono ancora attrezzati.
  

  Guida al Giardino dei Tarocchi, il parco delle meraviglie

• Il tempo di visita medio è di un’ora e mezzo: un’ora per percorrere due ettari di meraviglie fermandosi di tanto in tanto, due ore per assaporarlo e fotografarlo.

Per capire passo passo le opere che si stanno vedendo, conviene scaricarsi sullo smartphone la app che riconosce i codici QR e consultare la mappa interattiva posta all’ingresso del Giardino: per volontà dell’artista non è previsto un percorso predefinito, in modo da lasciare libera scelta al fruitore dell’opera.

La Forza – Guida al Giardino dei Tarocchi – Foto di Katrin Bauman

AGGIORNAMENTO. Le sculture in provincia di Capalbio non finiscono qui! Nel 2018 è spuntata un’opera firmata Andrea Gandini, un giovane scultore del legno che ridà vita ai tronchi tagliati scolpendoli.

L’autore stesso la racconta così: “La colonna di Diaccialone è un piccolo monumento all’attività di allevamento sostenibile che si svolge nei terreni che circondano la scultura.

In questo caso si tratta di bufale, vacche maremmane e cavalli, che pascolano liberi tra i boschi.” Qui l’opera appena terminata.

Un’altra bellissima opera di A. Gandini è ammirabile a Casperia, su cui ho scritto una guida: Casperia, Rieti: escursione nell’Aspra Sabina

Nella guida al Giardino dei Tarocchi non può mancare Capalbio!

Dove alloggiare per visitare il parco di Niki?

All’agriturismo Colleverde.

Sono aperti da aprile fino a metà novembre, anche in correlazione con il Giardino dei Tarocchi, che nei mesi invernali è tendenzialmente chiuso in quanto soggetto ad una delicata manutenzione.

Agriturismo Colleverde a Capalbio, provincia di Grosseto – foto di www.colleverdecapalbio.it

La mattina c’è una colazione casareccia inclusa, preparata con prodotti biologici e a km zero. Ricotta, marmellate della casa, melograni del giardino, salumi toscani, e ciambelline fritte preparate in famiglia da generazioni.

Questo posto bucolico, ci è sembrata un’ottima scelta, non solo per l’accoglienza magnifica e per la compagnia del silenziosissimo cane Giotto, ma anche per l’estrema vicinanza con il Giardino di Niki de Saint Phalle: è a soli dieci minuti di guida.

La colazione all’agriturismo Colleverde di Capalbio

Cosa vedere a Capalbio?

Si tratta di un borgo storico risalente all’anno 900 e sono stata davvero contenta di vedere il modo in cui è valorizzato e aperto al turismo, cosa non sempre scontata nei piccoli centri italiani.

C’erano pannelli esplicativi in più lingue, pulizia e organizzazione.

Capalbio e la sua architettura medioevale

Le radici medioevali del paese si vivono ancora oggi camminando tra i vicoli arroccati e lungo la cinta di mura, entrando nella sua rocca e salendo sulla sua Torre Aldobrandesca.

Capalbio ormai però si identifica con il Giardino dei Tarocchi: dal 2002 attira visitatori da tutto il mondo, e nella piazza principale c’è anche una ballerina scolpita dall’artista Niki de Saint Phalle, una delle sua nanas.

Benvenuti nella bottega artistica di Dedò! – Capalbio (GR)

Gli stimoli artistici di questo angolo toscano non finiscono qui!

Troverete altre coloratissime opere visitando la bottega/negozio dell’artista Dedò, un simpatico signore del ’51 che prima di fare il pittore ha studiato anche architettura per qualche anno.

Capalbio, atelier di Dedò: pittore e poeta!

Altre cose da vedere e fare a Capalbio – che però abbiamo saltato – sono il suo mare, (pluripremiato per pulizia e valorizzazione della costa), e l’oasi del lago di Burano.

Dove mangiare a Capalbio (e cosa)

Un’attrazione immateriale di Capalbio è l’odore: profumo di funghi porcini in ogni dove, che fuoriesce dalle trattorie tipiche.

Un piatto in particolare ci ha lasciato soddisfattissimi: i tortelli di patate con porcini da “Al Pozzo”. Le altre portate non sono state indimenticabili, mentre questa ancora ce la sogniamo la notte.

A parte il pane sciapo, devo ancora trovare una cosa che non mi piace della Toscana: ne adoro l’accento, l’arte e la natura!
Valeria

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L'articolo Giardino dei Tarocchi, parco meraviglia a 2 ore da Roma: guida completa proviene da Valeria Castiello.

Nel cuore di Roma, a pochi metri dal caos urbano, c’è una vera e propria oasi di pace: il giardino di Palazzo Venezia.

Basta varcare uno degli accessi monumentali ed in pochi secondi i vostri sensi saranno completamente appagati: passerete dal fastidioso rumore dei clacson allo scorrere dell’acqua e al verso dei pappagallini. Nessun segnale di degrado, solo perfezione e armonia.

Come guida turistica, cerco sempre di inserire questa meraviglia quando sono in zona!

Giardino di Palazzo Venezia a Roma: ingresso su Piazza S. Marco

Rilassarsi in questo cortile rinascimentale è sempre stato un privilegio di chi viveva o lavorava a Palazzo Venezia, ma dal 2016, dopo un investimento di ben sei milioni di euro, questo gioiello è stato riqualificato; ora è aperto a tutti, gratuitamente.

Il cortile segreto: lo splendido giardino di Palazzo Venezia a Roma

INDICE

• Storia del giardino ritrovato: destinazioni d’uso nel corso dei secoli
• Palazzo Venezia: architettura dal Rinascimento ad oggi
• Visitare il cortile di Palazzo Venezia: orari e come arrivare

Giardino di Palazzo Venezia a Roma

Storia del giardino di Palazzo Venezia a Roma

Ecco le varie destinazioni d’uso nel corso dei secoli:
Seconda metà del ‘400. Palazzo Venezia, (detto “S. Marco”), e il suo giardino vengono realizzati per ospitarvi la residenza pontificia. Il primo Papa che beneficiò di questo alloggio fu Paolo II (Pietro Barbo), titolare della chiesa inglobata nell’edificio: la Basilica di San Marco.

Un Papa veneziano famoso per aver istituito la corsa dei cavalli barberi a via del Corso, che prenderà il nome proprio da questa tradizione, interrotta nel 1888 dai Savoia.

Giardino di Palazzo Venezia a Roma:  la “mia” panchina nascosta

Metà ‘500. Il Palazzo viene ceduto alla Repubblica di Venezia, che vi stabilì la propria ambasciata: ecco spiegata la ragione del nome, sia dell’edificio che della relativa piazza antistante.
Fine ‘700. Con la fine della Repubblica di Venezia (1797) l’edificio passa all’Austria, che ne mantiene la sede diplomatica.

Giardino di Palazzo Venezia a Roma: fontana settecentesca

Inizio ‘900 Il Palazzo continua a cambiare proprietario, e nel 1916– quando l’Austria diventa un nemico – passa allo Stato italiano; lo stesso anno viene inaugurato il Museo Nazionale di Palazzo Venezia, dove sono tuttora esposte ceramiche, porcellane, dipinti e sculture.

Ventennio fascista. Benito Mussolini lo sceglie come sede del governo (1929-43): il famoso balcone settecentesco da cui teneva i suoi comizi più importanti è proprio in questo Palazzo, orientato verso Piazza Venezia.

Il quartier generale nello specifico era nella Sala del Mappamondo, dove la luce non veniva mai spenta, per sottolineare il fatto che il governo non riposava mai.

Comizio di Mussolini dal balcone di Palazzo Venezia – foto di Roma Sparita

Dopoguerra. Il Palazzo si distacca progressivamente dal potere per diventare un luogo completamente dedicato all’arte. Oltre al Museo nazionale di Piazza Venezia, vi hanno sede gli uffici dell’INASA (Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte) e la loro relativa Biblioteca: una perla nascosta aperta tutti;  dal 2014 Palazzo Venezia ospita anche il Polo Museale del Lazio.

Giardino di Palazzo Venezia a Roma: boschetto di acanti e finto rudere del ‘700

Da giugno 2016 ad oggi. Le funzioni del Palazzo sono rimaste le stesse del dopoguerra, ciò che è cambiato è la destinazione d’uso del giardino: negli ultimi quarant’anni era stato ridotto a parcheggio degli impiegati, ma, dal 2016, dopo un certosino lavoro di riqualificazione, il giardino è aperto a tutti.

Grazie a questa svolta, ora tutti i cittadini possono godere di questa meraviglia, e non solo nelle ore diurne: nelle sere d’estate si può assistere a spettacoli e conferenze legati al progetto ART City, proprio per accentuare la rinnovata funzione artistica di questo spazio.

Da qui il nuovo nome di battesimo: da giardino di Palazzo Venezia a “Giardino Ritrovato“.

Giardino di Piazza Venezia a Roma: il cosiddetto “giardino ritrovato”

Architettura del Giardino di Palazzo Venezia: dal Rinascimento ad oggi

Palazzo Venezia è stato costruito nel primo Rinascimento – tra il 1455 e il 1470 – con il travertino romano proveniente dal Colosseo e dal Teatro di Marcello; parliamo della prima grande costruzione, dopo secoli di abbandono della città in mezzo ai pantani: un progetto che diede il via a centinaia di palazzi cardinalizi e papali.

La paternità è incerta: gli architetti possibili vanno da Leon Battista Alberti a Francesco del Borgo; ciò che è sicuro è che l’autore doveva essere uno studioso dell’architettura antica.

Giardino di Palazzo Venezia a Roma: loggia rinascimentale

Si tratta dell’ultimo palazzo fortificato a Roma, con una torre e con dei merli: siamo nel proto-rinascimento. Il giardino interno è senza precedenti: è infatti la prima volta che un palazzo del Rinascimento ha uno spazio fulcro, e che gli ordini classici vengono usati in un cortile (il famoso chiostro di S. Maria della Pace viene realizzato da Bramante solo nel 1482).

Altre citazioni classiche, tipiche dell’età rinascimentale, si trovano nell’ingresso rivolto verso l’Altare della Patria, dove il soffitto riprende i cassettoni del Pantheon, e nel loggiato, i cui ordini architettonici sovrapposti ricordano gli anfiteatri romani.

Lo spazio stesso rimanda all’architettura antica: ricorda infatti il viridarium, un giardino ornamentale tipico dei romani.

Giardino di Palazzo Venezia a Roma: ingresso che riprende i cassettoni del Pantheon,  entrando da Piazza S. Marco (ora ridipinto in bianco)

Tutti questi caratteri sono ancora evidenti, ma ci sono state aggiunte e modifiche sostanziali nel corso dei secoli.

La Fontana del Giardino di Piazza Venezia

Nel ‘700 viene aperto l’ingresso su via degli Astalli, ma soprattutto Carlo Monaldi realizza la splendida fontana in travertino al centro del cortile che oggi è la protagonista di questo spazio, sia a livello visivo che uditivo.

Giardino di Palazzo Venezia a Roma: la fontana del giardino ritrovato

Questo gruppo scultoreo ribadisce il legame con la Repubblica di Venezia, dato che la donna al centro rappresenta proprio quella città.

La statua infatti è stata scolpita con il cappello del Doge, nell’atto stesso di lanciare un anello nell’acqua: un rimando alla Festa veneziana della Sensa, una cerimonia millenaria che rappresenta lo sposalizio tra la città e il mare, risorsa fondamentale per il suo sviluppo.

Ai piedi della statua sono scolpite creature mitologiche marine ed un leone, che in questo caso non è un simbolo di potere, ma l’animale sacro a S. Marco, patrono della città.

L’intorno della fontana diventerà più verdeggiante a metà ‘800, con l’aggiunta delle siepi di bosso.

Giardino di Palazzo Venezia a Roma: sposalizio di Venezia con il mare

Nei primi del ‘900 la conformazione del palazzo cambia ancora. Nel 1909 era in atto la sistemazione di Piazza Venezia in concomitanza con l’inaugurazione dell’Altare della Patria, e si decide di demolire parte del Palazzo, per far spazio al monumento dedicato al Re Vittorio Emanuele II.

La forma trapezoidale dell’edificio viene regolarizzata e viene ridotto il numero delle arcate del cortile interno.

Il giardino di Palazzo Venezia a Roma – Il giardino ritrovato

Nel 1981, (data leggibile sul bordo dell’aiuola) si può iniziare a parlare compiutamente di giardino e non solo di cortile: alle siepi di ortensie e al boschetto di acanti, viene aggiunta l’aiuola su cui sorgono magnolie, pini, e le più alte palme di Roma, alberi gradualmente colonizzati da simpatici pappagallini verdi, i parrocchetti.

L’ultima aggiunta prima della apertura al pubblico nel giugno 2016, è stata quella della panchine, a cui è legata una curiosità.

Questi arredi, insieme ai cestini, portano infatti la targa “Benito”, che non è altro che il nome della ditta spagnola che ha vinto l’appalto.

Una coincidenza che forse poteva essere evitata, ma che riporta ancora la memoria di questo luogo.

Giardino di Palazzo Venezia a Roma – Panchine targate Benito, stessa etichetta che compare sui cestini della spazzatura

Informazioni pratiche per visitare il giardino di Palazzo Venezia, Roma

Oasi di giorno, palcoscenico di sera.
Di giorno apre ad orario d’ufficio e chiude alle 17.30 d’inverno, e alle 18.30 d’estate, (non c’è un orario ufficiale); si può accedere da Piazza San Marco (lato Altare della Patria), da Via degli Astalli e da via del Plebiscito.

Questa meraviglia è visitabile gratuitamente.

Giardino di Palazzo Venezia a Roma, entrando da via degli Astalli – Il cortile segreto

La sera si accede solo per gli spettacoli estivi, abbinati alla visita al Museo. In questo caso l’accesso è di fronte a Palazzo Grazioli, in via del Plebiscito 118.

Per orari e date di apertura, guardate il sito del Giardino Ritrovato. Il costo è di 5 euro, posto unico fino ad esaurimento posti, per una capienza di 300 persone.

Come arrivare al giardino di Palazzo Venezia 

Di fronte c’è sia il capolinea degli autobus*, che quello del tram (8), ma considerata la scarsa affidabilità di questi mezzi, prenderei in considerazione solo la metro: la più vicina è la stazione Colosseo.

*Autobus che fanno capolinea: 8, 44, 46, 60, 190, 780, 781, 810, 916. Autobus che fanno solo la fermata a Piazza Venezia: C3, 40, 53, 80, 85, 63, 70, 81, 83, 87, 160, 170, 175, 186, 271, 628, 716, 810.

Anche Jude Law è stato qui: nel giardino di Palazzo Venezia hanno girato “The New Pope” !

A questo meraviglioso cortile ci si avvicina sommessamente, temendo che qualcuno possa mandarti via. Dove una volta passeggiavano nobili e pontefici ora troverete pochi visitatori in rispettoso silenzio, intenti ad ascoltare lo scrosciare dell’acqua ed il verso dei parrocchetti.

Mi auguro rimanga sempre così.
Valeria

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• Per quanto riguarda le gite in giornata, vi consiglio caldamente Sutri, Casperia in Sabina, le Cascate di Monte Gelato, Lago del Turano e Castel di Tora.

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