INDICE

Cosa fare in Turingia (Thüringen)
Informazioni pratiche sulla Turingia e come arrivare

Dove si trova la Turingia? Ecco la mappa:

In quale altro luogo in Germania si possono trovare tante cose belle in una superficie così piccola? (Goethe)

Cosa vedere in Turingia: alla scoperta della Germania centrale

Complici gli scarsi collegamenti, questo Stato Federale amato dai tedeschi, rimane pressoché sconosciuto agli stranieri.

Io ho avuto la fortuna di vivere nella sua città più famosa (Weimar) durante i miei ultimi sei mesi da universitaria, ed è stata una piacevolissima scoperta. Ok, sono un po’ di parte perché ci sono affezionata ed amo le lingue germaniche, ma qui ho fatto sia bellissime passeggiate in mezzo alla natura, che visite storico-artistiche nella pace più assoluta.

Ecco quindi un po’ di idee su cosa vedere e fare in Turingia (Thüringen), scritte con il sorriso:

Cranach-House, Weimar

1. Passeggiare per Weimar, la culla della cultura tedesca

Le cose da vedere e fare in Turingia potrebbero diventare infinite se mi focalizzassi su Weimar: è un posto minuscolo, ma ha tanto da offrire, a chi ha occhi per vedere.

Malgrado la sua estensione sia molto ridotta, ha ospitato numerosi personaggi tedeschi che hanno fatto la storia: Bach, Liszt, Nietzsche, ma soprattutto Goethe e Schiller, simbolo della città e del suo attivissimo teatro.

Gli adorabili tetti di Weimar

Weimar ha continuato a far parlare di sé negli anni ’20 del ‘900, durante l’omonima Repubblica, in cui nacque anche il Bauhaus, scuola di architettura e design diretta da Gropius, università in cui ho fatto il mio secondo Erasmus.

La sua natura è il ricordo più piacevole che mi ha lasciato: il bellissimo Goethe Park si estende per quasi un terzo della sua superficie, ed è un posto stupendo che assume un fascino diverso a seconda delle stagioni.

Turchia, Italia e Russia al Goethe Park di Weimar

Alla cittadina che mi ha ospitato dedicherò un approfondimento a parte: sappiate che ho dei rimpianti per non esser riuscita a vedere alcuni posti dopo mezzo anno lì.

Se volete dormire a Weimar, vi consiglio “La casa dei colori” – chiamata così proprio perché ha uno stile italiano – e l’Art Hotel Weimar, se cercate qualcosa di originale ed estroso.

2. Esplorare Erfurt, uno dei borghi medioevali meglio conservati in Germania

Erfurt è la capitale della Turingia, ed è una carinissima cittadina con case a graticcio, ovvero con intelaiatura lignea disposta a grata, e taverne dal sapore antico.

Ci andavo occasionalmente per pattinare su ghiaccio e per i sopralluoghi del mio progetto di Real Estate Management, ma per fortuna ci sono tornata ancora, solo per il gusto di passeggiare.

Duomo di Erfurt in veste natalizia

Questa cittadina infatti dà il meglio di sé prima di Natale, quando, nei pressi dei due luoghi più caratteristici, ovvero il duomo di Maria (Mariendom) ed il ponte dei mercanti (Krämerbrücke), vengono allestiti dei meravigliosi mercati natalizi, che qui sono affollati al punto giusto.

Erfurter Weinachtsmarkt – Gli stupendi mercatini di Erfurt, lontano dal turismo di massa

Qui ad Erfurt bisogna assolutamente visitare il mercato medioevale all’imbocco del Krämerbrücke, stupendo ponte del ‘300 su cui danno 32 edifici a graticcio, usati per lo più come negozi.

3. Visitare i mercatini natalizi: quelli della Turingia sono bellissimi e non sono invasi dalla massa!

Mentre vivevo in Turingia in inverno, mi sono goduta i mercatini natalizi di Weimar e di Erfurt: un’atmosfera bellissima condivisa con il numero giusto di persone. Non si faceva a gomitate come a Dresda o a Monaco, per intenderci.

Weimar, il Weinachtsmarkt di Marktplatz. Avercelo per un mese a 300 metri da casa è stato bellissimo (e deleterio).

Qui tutte le informazioni su questa tradizione tedesca, e le mie esperienze nelle diverse città:

• Mercatini di Natale, Germania 2021: tradizioni a prova di Grinch

4. Camminare sulle cime degli alberi a Baumkronenpfad, nel Parco Nazionale di Hainich

Da vedere in Turingia: Parco Nazionale di Hainich in autunno

Cosa vedere e fare in Turingia in autunno? Passeggiare sul Parco Nazionale di Hainich, senza dubbio. Si tratta dell’unico Parco Nazionale della Turingia, che al suo interno racchiude anche questo percorso sui generis: Baumkronenpfad infatti significa percorso tra le cime degli alberi.
Questa passerella è lunga 530 m permette di ammirare il foliage autunnale dai 10 ai 44 metri di altezza.

Cosa vedere e fare in Turingia in autunno? Baumkronenpfad!

Come arrivare ad Hainich (e Baumkronenpfad)? Per informazioni pratiche c’è il sito ufficiale, tradotto finalmente in inglese; è un’attrazione poco battuta dal turismo internazionale: ho incontrato solo tedeschi!

5. Emozionarsi tra i castelli della Turingia: Wartburg è da vedere

Questo castello medioevale domina la Selva di Turingia e la cittadina di Eisenach, luogo natale di Bach e di Martin Lutero. Ci sono stata due volte, la prima in autunno per raggiungere il parco di Hainich, la seconda in inverno per visitarlo anche dentro. Innevato dà decisamente il meglio di sé.

Secondo la leggenda i primi edifici della fortezza furono fatti costruire nel 1067 dal conte Ludwig der Springer (Ludovico il Saltatore) per proteggere i suoi territori: fu soprannominato così, perché mentre era in galera per contese territoriali con Federico III, per fuggire saltò da una finestra nel fiume Saale ad Halle.

Celebre inquilino di questo castello fu Lutero, che nel 1521 si rifugiò qui per dieci mesi sotto falso nome, dopo esser stato scomunicato.

Cosa vedere e fare in Turingia: visitare Wartburg, il castello che domina Eisenach | Pic by Tobfl

Quello che vediamo oggi è un parziale rifacimento ottocentesco, sia per quanto riguarda gli esterni che gli interni, ma vale davvero la pena visitare questo patrimonio UNESCO.

Come arrivare a Wartburg? Da Eisenach si raggiunge con un percorso a piedi camminando per circa 45 minuti in salita. Per i più pigri da aprile ad ottobre c’è l’autobus 10 che parte dalla Hauptbahnhof (stazione centrale) di Eisenach e vi lascia a Eselstation, a circa 10 minuti a piedi dal castello.

6. Provare la cucina tipica: Thüringer Rostbratwurst e/o Thüringer Klöße

Il piatto tipico di questo Stato Federale sono ovviamente dei Würstel, ma sono diversi da quelli del resto del paese, infatti si tratta di un prodotto IGP, un cibo con caratteristiche fortemente legate al luogo di provenienza. La carne è prevalentemente di maiale, con aggiunte di vitello o manzo, insaporito con cumino, maggiorana, aglio, sale e pepe.

A.A.A. Dopo il mio viaggio a Tórshavn e alle Faroe (luglio 2021) ho smesso definitivamente di mangiare carne e pesce: mi interessa conoscere le differenti culture culinarie, ma posso farlo anche senza mettere tutto sotto ai denti!

Qui si chiamano Thüringer Rostbratwurst e sono considerati i migliori della Germania: non oso contraddirli. Li vendono in tutti i chioschetti ed una porzione costa circa 2€, pane incluso.

Il cibo tipico della Turingia, ovvero il Thüringer Rostbratwurst

Gli altri cibi tipici della Turingia vengono quasi tutti dal Parco Nazionale di Hainich e si tratta per lo più di mele, marmellate e miele.

In Turingia conviene comprare questi prodotti locali, non solo per il rapporto qualità-prezzo, ma anche perché i prodotti regionali in Germania sono gli unici su cui viene indicata la provenienza; parliamo sempre del paese famoso per lo scandalo delle mozzarelle blu.

Thüringer Klöße, contorno di pasta di patate tipico della Turingia | Foto di chefkoch.de

Se volete provare la cucina tedesca in maniera più ampia, leggete questo mio post per sapere cosa vi aspetta:

• Mangiare in Germania: dodici shock culturali

I luoghi d’interesse non finiscono qui! Ecco altre idee su cosa fare in Turingia:

Queste sono altre esperienze che avrei voluto vivere qui, ma che sono rimaste solo su carta.

Autunno a Weimar, Turingia

7. Rilassarsi alle Terme: Bad Sulza quelle consigliate

I tedeschi sono comunemente associati allo stereotipo dei lavoratori impeccabili, ma sappiate che sono tanto bravi a lavorare quanto a divertirsi e a rilassarsi. Le terme sono un’istituzione in Germania: sono il posto in cui la gente si vizia letteralmente.

Le ho sperimentate in altre zone del paese, ma sono sicura che anche queste siano imperdibili. Ci sono tutti i comfort, ed in inverno sono ancora più magiche perché nevica!
Qui il freddo è quello di un paese nordico quale è: in inverno le minime si aggirano sui -10°C, ma il termometro a volte è sceso anche a -20°C. Se temete il freddo non preoccupatevi: le “Therme Bad Sulza” hanno anche la sezione al chiuso, da cui ammirare i paesaggi innevati al calduccio.

Foto di Bad Sulza – Cosa vedere e fare in Turingia

Qui tutte le informazioni su come arrivare e qui tutte le altre terme della Turingia, raggiungibili sia in macchina che con i mezzi.

8. Andare a piedi o in bicicletta sul Rennsteig, il sentiero più antico della Germania

Questo sentiero escursionistico inizia nei pressi di Eisenach, (la cittadina ai piedi di Wartburg, di cui sopra), e si snoda per 169 km attraverso paesaggi montani, fino ad arrivare a Blankenstein, dopo sei tappe.

Oltre alle piste da sci, non poteva mancare un’estesa rete di piste ciclabili. Il percorso è segnalato con la lettera “R”, ed i periodi consigliati dai tedeschi per percorrerlo, vanno da maggio a giugno e da settembre a ottobre.

Rennsteig, il sentiero più antico della Germania – Foto di Ferienhaus Lichtung

Per completare l’intero sentiero ci vuole circa una settimana. Opuscoli e mappe dettagliate si trovano all’ufficio turistico di Eisenach che alla Rennsteigwanderhaus di Hörschel, punto di inizio del sentiero.

Secondo la tradizione locale, per avere il meteo dalla vostra parte durante il percorso, dovete raccogliere un ciottolo dal letto del fiume Werra, portarlo con voi e lanciarlo nel Saale al termine dell’esperienza.

Mappa del sentiero escursionistico Rennsteig – Cosa vedere e fare in Turingia

9. Visitare il Panorama Museum

Ho visto un museo del genere ad Innsbruck da adolescente e ne sono rimasta folgorata. Si tratta di un’esperienza immersiva, in quanto si è circondati da un dipinto a 360° in un edificio cilindrico. Non so se questo museo della Turingia è all’altezza delle aspettative, ma avrei voluto vederlo. Per visitarlo conviene scrivere a info@panorama-museum.de.

Panorama Museum: da non perdere in Turingia! – Foto di Martin Schutt

Si trova a nord della città di Bad Frankenhausen, luogo in cui nel 1525, ebbe luogo la battaglia finale della Guerra dei contadini (Deutscher Bauernkrieg), che, non a caso, è proprio il tema del dipinto di Werner Tübke, artista di metà ‘900 che realizzò questa opera in cinque anni. Per le sue dimensioni (123 m di lunghezza e 14 m di altezza) è uno dei più grandi dipinti ad olio del mondo.

Cosa sapere prima di visitare la Turingia

Quando vivevo a Weimar, tolto l’aiuto degli studenti universitari internazionali, trovavo informazioni turistiche solo in tedesco, visto che questa area della Germania è decisamente poco battuta.

Weimar, a misura di ciclista e di pedone

Ora – in inglese – c’è il sito ufficiale dell’ente turistico, che sebbene non sia particolarmente accattivante, dà indicazioni con una precisione commovente: da noi i disabili non sono neanche considerati, mentre qui “barrier-free travel” è addirittura una categoria del sito. Sempre su questo sito è possibile richiedere una brochure gratuita, disponibile sia in inglese che in tedesco.

Friedhof, Weimar – Cosa vedere e fare in Turingia

• Se oltre a voler visitare diversi siti con ingressi a pagamento, l’idea è anche quella di muoversi con i trasporti pubblici, potete vedere se la tessera cumulativa “Thueringen Card” fa al caso vostro: viene venduta online, e presso uffici turistici e alberghi; include l’ingresso a centinaia di attrazioni e il trasporto su alcuni mezzi pubblici.
• Gli studenti universitari in Germania hanno diritto al “Semesterticket”, un biglietto cumulativo dalla durata semestrale, che, oltre a consentire l’uso dei mezzi pubblici del proprio Stato Federale in maniera illimitata, conferisce mega-sconti praticamente su tutto: dalla mensa alle attività sportive, dal cinema al teatro dell’opera. In Turingia viene circa 100 euro.

La Traviata al teatro di Weimar. Il prezzo da studente era sei euro, ma mica in piccionaia: in platea!

Com’è il clima in Turingia?

È il classico clima tedesco: l’estate dura poche settimane e sembra un lungo autunno, la primavera e l’autunno sembrano i nostri inverni, mentre la stagione fredda c’è per davvero e nevica. 10-30°C d’estate, +5°C/ -10° d’inverno. -20° sono l’eccezione. Gli ambienti interni sono riscaldatissimi per cui non c’è nulla da temere.

Weimar, Herderplatz innevata a novembre

Come raggiungere la Turingia dall’Italia (Weimar, nello specifico) e come muoversi all’interno

Sugli spostamenti in Germania ne ho parlato qui. In generale sono ottimi, ma questo Bundesland purtroppo fa eccezione quando si parla di collegamenti internazionali: la città più grande della Turingia ha 200.000 abitanti.

In aereo. La capitale Erfurt è l’unica “città” della Turingia ad avere l’aeroporto; i rarissimi voli disponibili da/per l’Italia si aggirano attorno ai 1000 euro. Quanto un volo per la Groenlandia, praticamente.

Per raggiungere la vicina Weimar atterravo a Berlino, che dista circa 300 km. Io volavo da Roma a Berlino con Germanwings, (quella dell’incidente), ma ormai ci arriva qualsiasi compagnia dall’Italia.
Per raggiungere la Turingia dalla capitale tedesca, bisogna prendere o il treno o l’autobus.

Come raggiungere Weimar e la Turingia? Volando verso Berlino!

In treno. Tutte le cittadine della Turingia sono collegate in questo modo. Dalla stazione di Berlino per raggiungere Weimar prendevo il treno veloce ICE (che costa quasi più del volo), e che a volte non è neanche diretto.

• Una volta arrivati in Turingia, per esplorarla in treno conviene il Thüringen-Ticket: ogni stato federale in Germania ha questo biglietto cumulativo! Permette un giorno di viaggi illimitati in seconda classe su treni RE, RB e S-Bahn (sostanzialmente regionali, regionali veloci e tram) ed è valido per un gruppo composto al massimo di 5 persone: in questo caso viene 10,40€ a testa, per un viaggiatore singolo 24€.
• Un altro biglietto utile è l’Hopper ticket, con cui poter viaggiare fino a 50 chilometri da qualsiasi stazione della Turingia e della Sassonia-Anhalt. È disponibile come biglietto di sola andata a 5,10€ o come biglietto di ritorno per 8,20€.

Come muoversi in Turingia, Germania Centrale- ridenti città tedesche

In bus. Da Berlino Ovest ci sono Flixibus o Meifeiernbus che costano molto meno, (sui 10€ a tratta), ma parliamo di un ulteriore viaggio di cinque ore contro uno di tre solo per arrivare a Weimar. La rete di bus all’interno della Turingia è capillare, ed inutile dire che le strade sono tenute benissimo.

Muoversi in Turingia, tra le ridenti città tedesche

In macchina. Questa è la soluzione più veloce perché i limiti di velocità non ci sono, ma considerate anche che è appena entrato in vigore il pedaggio per gli stranieri. Se non avete una macchina tutta vostra, puntate sul car pooling che qui è molto diffuso: in Germania si chiama mitfahrgelegenheit.
Per capire la migliore combinazione di mezzi a seconda del luogo e dell’orario, c’è questo fantastico sito: Train Line.

TI INTERESSA LA GERMANIA?

Inizia da QUI! “Viaggio in Germania: cosa sapere prima di partire”

L'articolo Cosa vedere in Turingia, una regione tedesca poco conosciuta proviene da Valeria Castiello.

A Londra ero stata per la prima volta da teenager, portandomi a casa tre ricordi disconnessi: la mondanità di Carnaby Street, la London Eye con vista sul grigio (dietro a quelle nuvole ci sarebbe potuta stare qualunque città, per quanto mi riguarda) ed un fish & chips che sarebbe potuto essere anche una penna fritta.

A.A.A. Se anche voi avete avuto problemi con ritardi aerei (tipici di British Airways e non solo) vi consiglio di chiedere risarcimento su AirHelp qui. Sono fantastici!

Per fortuna da questo punto di vista le cose sono migliorate, visto che la città si è internazionalizzata sempre di più importando culture e cibi da tutto il mondo, sia perché appena ho capito in che posti andare la situazione si è completamente ribaltata.

Londra gotica, quella che piace a me – foto scattata con IPhone 5s

Sebbene non abbia una grande passione per la capitale del Regno “Unito”, ci bazzico regolarmente da oltre un decennio e per qualche mese è stata anche la mia casa.

Qui potete prenotare i migliori alloggi di Londra con cancellazione è gratuita!

Ciò che si impara subito è che a Londra se paghi puoi avere tutto, ma con un po’ di impegno si trovano anche dei posticini che danno soddisfazione sia allo stomaco che al portafoglio, (sempre contestualizzando, visto che a Londra costa tutto il triplo rispetto a Roma).

Telephone box – una delle icone di Londra

Questa selezione è quindi frutto di anni di viaggi lì, di quando stavo per piantarci le radici e dei consigli di mia sorella che ci vive.

Mangiare sano a Londra spendendo (relativamente) poco: ecco i miei posticini

A.A.A. Dopo il mio primo viaggio alle Faroe (2021) ho smesso definitivamente di mangiare carne e pesce: i consigli onnivori sono precedenti a quella data. Per i lettori veg (e non solo) ho scritto una guida ai migliori ristoranti vegani e vegetariani a Roma!

CUCINA INTERNAZIONALE

Herne Hill Market, street-food

Herne Hill Market, insalate tropicali da Rainforest Creations

Un bellissimo posto molto poco noto, forse perché non proprio centrale: non è solo un mercato biologico, ma anche uno spazio dedicato all’ handmade e alla creatività!

Vinili e vintage al mercato di Herne Hill

Come in tutti i mercati di Londra, qui si può fare il giro del mondo in 10 mq: con 8 sterline potete mangiare l’injera, il piatto nazionale etiope, (che qui costa ovviamente sette volte più che in Etiopia, ma ti sazia fino alla prossima glaciazione), fino ad arrivare ai Caraibi mangiando cibo tropicale e organico da Rainforest Creations.

Se avete nostalgia dei sapori di casa, potete prendere un buon espresso al caffè Volcano, e comprare della sana frutta e verdura a prezzi non londinesi al banco dedicato.

Zona: al confine tra la 2 e la 3, Londra Sud (Herne Hill)

Turie, cucina internazionale a gestione italo-keniota

Ho provato questo bistrot a domicilio per la comunione di mia nipote: che dire…favoloso! Cucina di qualità che può essere personalizzata per tutte le esigenze, in particolare dietro richiesta specifica se ordinate un catering. Nel nostro caso hanno soddisfatto il palato di: diabetici, vegani, intolleranti al glutine e chi più ne ha più ne metta!

Si può mangiare anche in loco, ma dal lunedì al venerdì. Chiuso a cena e nel weekend.
Zona 1, Marylebone

Aggiornamento post-Brexit: la nostra sim italiana non basta più. In tutti i Paesi extra-UE, per internet vi consiglio questa e-sim (10% OFF QUI!), una scheda virtuale per evitare file e fregature in loco. Si attiva una volta per tutte ed è disponibile in 150 paesi. Inoltre ha una pratica assistenza umana 24h/24. Saily è una garanzia!

CUCINA BRITISH

Olley’s, Fish Experience: ristorante di pesce

La cucina british non è di certo famosa per essere sana e gustosa, ma a Londra almeno un piatto inglese direi che va provato, come ad esempio il famoso pesce & patatine. Bisogna però andare nei posti giusti: Olley’s, Fish Experience è una garanzia.

Ollie’s, il miglior fish & chips di sempre – mangiare sano a Londra

In questo ristorante, da lunedì sera a martedì sera, si mangia gluten free: che siate celiaci o no, secondo me vale la pena andare proprio in quei giorni, visto che la frittura senza glutine è molto più digeribile.

Prezzo: si riesce a spendere sui 20 pounds a testa mangiando sano e bene; con il lunch time special a portar via si può pranzare con £10 .

Zona 3, Londra Sud (Herne Hill)

CUCINA GIAPPONESE A LONDRA

Yama Momo, ristorante e cocktail bar

Una delle domande più ricorrenti è: “dove mangiare asiatico a Londra?”  Non posso che suggerire la cucina asiatica salutare per definizione: quella giapponese.

Il mio posto preferito è Yama Momo, una sorta di izakaya sperimentale (“pub” nipponico), con cibo autentico come quello provato in Giappone. Un pasto verrebbe £50/£60 a testa in un giorno ordinario, ma si può spendere meno della metà andando il venerdì, il sabato o la domenica a pranzo.

Inoltre, per quanto riguarda la cena, ci sono degli “special set menu” per la domenica e il lunedì sera che vengono circa £25 a persona.

Yama Momo, ristorante giapponese – mangiare sano a Londra – Foto di Yamamomo.co.uk

Ottimi yakitori di pollo, buonissima spigola, ma anche sashimi, tempura ed edemame; questi ultimi sono dei fagioli di soia acerbi, che nonostante la descrizione poco allettante, sono saporiti contro ogni aspettativa.

Sulla stessa strada c’è anche una catena di gelaterie italiane che fa una stracciatella niente male: si chiama Oddono’s.
Zona 2, Londra Sud ( East Dulwich)

Eat Tokyo, ristorante giapponese autentico (catena)

Un ottimo ristorante nel cuore di Londra a costo relativamente economico.

Io ho preso una tempura base di pesce bianco e melanzane e mi ha saziata. Da bere ho preso sia del tè verde (matcha), come si usa fare in Giappone, che un’acqua liscia.

Prezzo: ca. 12 sterline a testa, se evitate la cena a base di Sushi.

Zona 1, Covent Garden. A nord del Tamigi ce ne stanno altri 5, che però non ho provato.

CUCINA GRECA

The Real Greek (catena)

Questo ristorante greco non l’ho provato personalmente: mia sorella mi ha fatto da cavia per la sede periferica di London Dulwich, mentre io ho solo dato un’occhiata al locale di Covent Garden.

Anche qui il cibo è molto buono e potreste cavarvela con £15 testa (prezzi aggiornati qui). Fatta eccezione per la sede di Dulwich, tutti gli altri punti ristoro sono situati in zona centrale a Nord del Tamigi.

Zona 1, Covent Garden.

CUCINA MEDIORIENTALE

Maroush, ristorante libanese (catena)

Dove mangiare sano a Londra, spendendo poco e per giunta anche in centro? Da Maroush. Qui il cibo è salutare, saporito ed economico.

Io ho provato il Maroush Beauchamp Place, quello situato tra il NHM ed il V&A (Natural History Museum e Victoria & Albert, gli inglesi parlano per acronimi.), ma ce ne sono una decina sparsi per la città.

Qui ce n’è per tutti: onnivori, celiaci e vegani. Servono carne, insalate, falafel e hommos.

Io ho preso una moussaka a 7 sterline (melanzane con aglio, pomodoro, cipolle e ceci) e condiviso un baba ghanoush con il resto della famiglia. Si tratta di una salsa di melanzane affumicate con spezie, servita solitamente come antipasto insieme al pane pita oppure come pietanza di accompagnamento.

Prezzo: circa 15 sterline a testa.

Zona 1, Centro (South Kensington)

CUCINA ITALIANA

Franco Manca, catena di Pizzerie

Mangiare sano a Londra spendendo poco

Ho sperimentato questa catena nel 2017 al mercato di Brixton (dove tra l’altro non c’è neanche la fila) e ho mangiato benissimo senza spendere molto.

Nel 2023 ho provato anche la sede davanti a St.Paul’s che offre anche pizze gluten-free (per intolleranti, NON per celiaci!) e scelte vegane.

Questa volta mi ha convinta meno: ha perso qualità oppure ho ordinato una pizza infelice?

Scatti rubati da Franco Manca a Londra, mercato di Brixton

Nella capitale british “Franco Manca” è presente in ben 17 punti, a partire dal centro.

Posticini suggeriti da voi:

Ombra, ristorante italiano in Bethnal Green ( Zona 2, Londra Nord)

– FINE DEL LOW COST-

Snog, un frozen yogurt goloso e salutare

Questo yogurt con dolcificanti naturali, può essere arricchito con vari topping come frutta e cioccolato insieme. Lo yogurt piccolo – che piccolo non è – viene 5 sterline con farciture incluse.

Zona 1. South Bank ed altre quattro opzioni centrali.

La Gelatiera: mangiare prodotti naturali a Londra, questa volta senza sconti.

Gelato 100% naturale e senza additivi, prodotto da italiani. Se volete mangiare un dessert sano a Londra questo è il posto giusto, ma in questo caso il low cost non esiste.

In Inghilterra ero disposta a viziarmi con un cono piccolo da 9 sterline ogni 2 settimane, ognuno ha le sue debolezze. Io sono sempre andata sul classico con cioccolato, pistacchio e affini, ma volendo hanno anche scelte creative come il gelato al basilico o quello ai porcini.

Producono anche gusti vegan e gluten free.

Zona 1, Centro (Covent Garden) e Zona 3 (Stratford)

Sconsiglio Holland & Barrett: catena di negozi per mangiare sano a Londra (e nel resto del Regno Unito)

Oltre a prodotti per la salute, vitamine e integratori***, in questa catena Made in the UK si vendono alimenti naturali in cambio di un rene.

***A.A.A. Ho scoperto che Holland & Barret utilizza ingenti quantità di krill antartico, organismo alla base della catena alimentare laggiù, provocando gravi danni all’ecosistema. Parlo di questi aspetti anche nel mio libro di viaggio sull’Antartide, Antarktikós.

Questo al momento è quanto: a Londra a volte costano più i trasporti per raggiungere il ristorante che il ristorante stesso.

Per arricchire la lista londinese, vi rimando al post della mia amica Fluppa, trapiantata nella capitale britannica: “Mangiare bene a Londra, si può! Ecco dove.”

Valeria

• Sulla capitale britannica ho scritto anche “Vivere a Londra in pillole“
• Sui possedimenti d’oltremare ho scritto di Falkland e Georgia del Sud

L'articolo Mangiare sano a Londra spendendo poco: i miei posticini proviene da Valeria Castiello.

Dieci curiosità su Bratislava e sulla Slovacchia, il Paese meno visitato dell’UE –  Dettaglio del villaggio di Čičmany

A Bratislava e nel resto del Paese abbiamo trovato dolci cechi, art nouveau ungherese e bus dalla puntualità austriaca.
“Qualcosa di Slovacco esiste, o no?”

Castello di Devin, dove confluiscono il Danubio e la Moldava (dintorni di Bratislava)

Dopo due viaggi in Slovacchia, chiacchierate con amici del posto, ed un po’ di ricerche, ecco cosa è uscito fuori.
Buona lettura!

1. Il gioco alcolico Tatra racconta la Slovacchia meglio di qualunque cosa

La Tatratea, superalcolico prodotto sugli alti Tatra – 10 curiosità su Bratislava e sulla Slovacchia

Le montagne Tatra – a circa 4,5 ore dalla capitale – sono il patrimonio naturalistico di questo paese, nonché il punto più alto dei Carpazi.

Il drinking game che prende il nome dai monti nazionali la dice tutta: consiste nel bere uno shot per ogni gradazione di superalcolico locale, (Tatratea), fino a raggiungere la vetta, rappresentata metaforicamente dal 72% di alcool.

Trekking sugli alti Tatra – 10 curiosità su Bratislava e sulla Slovacchia

Una volta raggiunta la cima però bisogna scendere! Si beve quindi di nuovo dal bicchiere più forte al più leggero.
Alcuni amici dell’Erasmus che venivano da questa parte di mondo giravano con una boccetta di superalcolico in tasca: vi ho detto tutto.

2. Dietro le bandiere c’è un mondo! Cosa rappresenta quella slovacca?

Le bandiere dell’UE, della Slovacchia e di Bratislava al tribunale cittadino

Iniziamo dallo stemma.
La doppia croce bianca è quella legata ai missionari bizantini, nello specifico a Cirillo e Metodio, che vennero nel IX sec. ad evangelizzare la Grande Moravia. Tradussero la Bibbia dal greco allo slavo antico, e, partendo dall’alfabeto greco, ne crearono un altro che riproducesse i suoni dello slavo: il cirillico, tuttora utilizzato in Russia e in molti paesi slavi.

Dato che questi monaci portarono la scrittura ed un notevole apporto culturale, gli Slovacchi gli sono particolarmente grati, al punto da dedicargli una festività nazionale: il 5 luglio.

Bandiera slovacca su mappa – 10 curiosità su Bratislava e sulla Slovacchia

Questa croce raffigurata nella bandiera poggia su delle montagne blu, che rappresentano le tre cime più importanti della Slovacchia: Tatra, Fatra e Mátra (queste ultime oggi fanno parte dell’Ungheria).
Per quanto riguarda la base, i colori rosso, blu e bianco su tre bande orizzontali, riprendono la bandiera russa.

Se “Fun with flags” di Sheldon Cooper esistesse davvero, credo che gli intaserei la linea.
Se non sapete di cosa sto parlando, vi potete rifare con questo video.

3. La Slovacchia è unica per le sue tradizioni: a Pasqua sono estreme.

Tradizioni slovacche: a Pasqua sono estreme! – Foto di welcometobratislava – Dieci curiosità su Bratislava e sulla Slovacchia

Avete presente quel gioco folle che consiste nel farsi lanciare secchiate d’acqua gelida addosso? Si chiama ice bucket challenge ed è un modo come un altro per sfidare i propri limiti (o farsi notare, a seconda dei casi).

Qui in Slovacchia lo facevano prima che andasse di moda, ma la cosa più assurda è che una tradizione pasquale e che le vittime sono le donne.

Oltre alle secchiate, prendono anche frustate con rami di salice, partecipando ad una vera e propria cerimonia con abiti e musiche tradizionali.

Fruste fatte con rami di salice – tradizioni pasquali in Slovacchia – Immagine di www.slovakcooking.com

Si dice che questo trattamento porti salute e bellezza alle malcapitate, che, per ringraziare dell’elisir di lunga vita ricevuto, sono solite omaggiare i ragazzi con uova dipinte, dolci e soldi.

Il villaggio di Čičmany in Slovacchia: qui il folklore è più vivo che mai!

La tradizione è legata solo alla giovinezza ed è ancora viva nei piccoli villaggi; nelle maggiori città invece sembra che i ragazzi slovacchi si contengano: si limitano ad accenni simbolici, utilizzando pistole ad acqua o svuotando tazzine.

Su Get Your Guide potete prenotare tour e esperienze da fare in Slovacchia con cancellazione gratuita!

4. A Bratislava vi potete divertire a cercare le palle di cannone

A Bratislava ci sono palle di cannone incastonate negli edifici dal 1809: anche sul municipio! – 10 curiosità su Bratislava e sulla Slovacchia

Un’altra curiosità su Bratislava e sulla Slovacchia è che nelle capitale ci sono palle di cannone napoleoniche incastonate negli edifici. Pare ce ne siano undici sparse per la città, ma noi ne abbiamo trovate solo tre!

Bratislava è stata bombardata da Napoleone durante il conflitto con l’Austria nel 1809, ma sembra che qui l’abbiamo presa con sportività: in una delle piazze più importanti hanno anche una simpatica statua dedicata a lui!

Riccardo e il suo amico Napoleone a Bratislava

5. La foto simbolo della Primavera di Praga è stata scattata a Bratislava

La Slovacchia (Cecoslovacchia nel ’48) divenne uno stato satellite dell’U.R.S.S. e nel ’68 iniziarono delle spinte riformiste contro questa egemonia ricordate come “Primavera di Praga” nell’attuale Repubblica Ceca e “Primavera di Bratislava” nell’attuale Slovacchia.

Per bloccare queste iniziative i carri armati sovietici invasero la Cecoslovacchia in quello stesso anno, e una foto selezionata da Time Life tra le “100 fotografie che hanno cambiato il mondo” riesce a farci rivivere Bratislava in quel momento.

“L’uomo a petto nudo di fronte ai carri armati sovietici” – Primavera di Bratislava, foto di Ladislav Bielik

Questa immagine fu scattata dal fotografo Ladislav Bielik nella capitale slovacca in piazza Safarikovo, ma fece istantaneamente il giro del mondo con una sbagliata attribuzione di luogo, momento e autore.

Ancora oggi il figlio del fotografo si batte per il lavoro da documentarista del padre: tuttora si conosce questo scatto come la foto simbolo della “Primavera di Praga”, ogni volta attribuita ad un autore diverso.

6. Lingua slovacca: attenzione ai falsi amici!

Questo è “Staré Mesto”, che non vuol dire essere triste, ma “città vecchia” – 10 curiosità su Bratislava e sulla Slovacchia

Una delle cose più divertenti degli scambi culturali è scoprire i falsi amici, quelle parole che si scrivono e/o si pronunciano allo stesso modo in più di una lingua, ma che hanno significati diversi, spesso ingannevoli.

Un termine che leggerete in ogni dove in Slovacchia è cena, non perché si mangi ovunque, ma perché significa prezzo;  una delle parole che udirete più spesso è áno, ma non scandalizzatevi: vuol dire sì!

Stanka non è una condizione ma un nome proprio: è il diminutivo di Stanislava.

Dove dormire a Bratislava? Ecco i migliori alloggi con cancellazione gratuita!

7. Slovacchia = tre (o quattro?) paesi in uno

La Grammar School in foto e l’adiacente Chiesa Blu, entrambe di Ödön Lechner, sono gli unici esempi di architettura secessionista ungherese a Bratislava

Tra il 1867 e il 1918 Slovacchia, Austria e Ungheria erano sotto lo stesso dominio, l’Impero Austro-Ungarico: a Bratislava si parlavano tre lingue!
Per questa ragione la capitale in passato aveva ben 3 nomi: Pressburg in tedesco, Pozsony in ungherese e Prešporok in slovacco fino al 1919; quell’anno fu indetto un concorso per scegliere un nome e vinse Bratislava.

Nell’Europa in miniatura a Bruxelles, la Slovacchia è rappresentata da questo edificio qui! Si tratta della chiesa di Sant’Elisabetta di Bratislava, soprannominata anche “chiesa blu”, “chiesa dei puffi” o “marshmallow” – Primi ‘900, stile secessionista ungherese

I legami di questi tre stati risalgono già al 1500, quindi neanche due guerre mondiali e quarant’anni di comunismo hanno cancellato queste radici comuni: in Slovacchia oggi troviamo Art Nouveau e gulasch ungheresi, Schniztel viennesi e bus con puntualità austriaca.

Mura medievali di Bratislava, il mio scorcio preferito

Commistione più recente è quella con la Repubblica Ceca. Insieme a questo paese ha fatto parte della Cecoslovacchia dal primo dopoguerra fino a capodanno 1993, quando ha ottenuto la sua indipendenza.
La lingua dei cechi e quella degli slovacchi di conseguenza sono estremamente simili, al punto da poter conversare tra loro ognuno nella propria lingua capendosi perfettamente: ancora più eclatante di un dialogo tra italiani e spagnoli!

8. “Qual è il cibo tipico della Slovacchia?” Se volete fare andare in crisi la gente del posto, ponetegli questa domanda.

“Qual è il cibo tipico della Slovacchia?” – Foto di SlovakiaTravel

La mancanza di un’identità marcata si nota anche in cucina: i Bratislavský rožok, sono rivendicati anche dall’Austria sotto il nome di Pressburger Kipfel e dall’Ungheria come Pozsonyi kifli. Chi li ha inventati per primo? Tutti e tre insieme, visto che una volta erano lo stesso Paese!

Tuttavia, impegnandosi, del cibo propriamente slovacco si trova: si tratta di cibi legati alla tradizione contadina molto saporiti, ma che ti saziano dopo una forchettata.

Il piatto nazionale sono i Bryndzové halušky, gnocchi al formaggio di pecora con pancetta, (foto sopra), seguiti da pane all’aglio, pancake di patate, che nella versione dolce sono farciti con semi di papavero o crema di noci.

Lokše, crêpe alle patate tipiche della Slovacchia – variante con confettura di prugne e semi di papavero

Il posto giusto per sperimentare questa cucina a Bratislava è il ristorante-birreria Bratislavsky Mestiansky Pivovar, che ha prezzi medio-alti per il loro paese, ma medio-bassi per il nostro.
Shock culturale: qui la cucina chiude alle 21.00!

Se invece volete essere proprio voi a cucinare qualcosa di slovacco, prendete appunti sul blog di cucina amico “Ladies are Baking” e potrete prepararvi dei buonissimi lokše con semi di papavero e confettura di prugne, come nella foto sopra.

La ricetta può diventare vegana sostituendo il burro con la margarina.

9. La Slovacchia è il paese meno visitato dell’UE

Souvenir da Bratislava: bambole di granoturco legate alla tradizione contadina (I prezzi di questo negozio sono esponenzialmente alti)

Le trappole per turisti fanno scappare i visitatori dalla città eterna, figuriamoci dalla capitale della Slovacchia, che non è altrettanto ambita.

Esattamente come da noi, bisogna farsi ordinare un taxi da un locale onde evitare prezzi triplicati. Nonostante ciò, i prezzi sono comunque bassi: quasi la metà dei nostri nella città vecchia di Bratislava e anche un terzo lontano dai circuiti turistici.

Uscendo dal centro infatti, se non dalla città stessa, la situazione migliora notevolmente sotto tutti i punti di vista, a patto che prendiate con spirito di avventura il fatto che in pochissimi parlano inglese.

Il centro di Bratislava, pulito e a misura d’uomo. Quanto migliorano gli scorci senza né motorini né auto?

Bratislava è spesso visitata come gita in giornata da Vienna o Budapest o come tappa mordi e fuggi durante le crociere sul Danubio: quasi nessuno esce dai suoi confini.

Quest’anno nel nostro piccolo abbiamo contribuito a migliorare le statistiche: dopo ad aver visitato Bratislava, ci siamo spinti nel cuore del Paese, raggiungendo anche gli Alti Tatra e i villaggi più remoti.

10. Curiosità su Bratislava e sulla Slovacchia: record geografici

Dieci curiosità su Bratislava e sulla Slovacchia: record geografici – Immagine di Mapsofeurope.net

Bratislava è l’unica capitale del mondo a confinare con due stati, Austria ed Ungheria, connessi anche via acqua con il Danubio. Bratislava dista 200 km da Budapest e solo 66 da Vienna!

Se ti è piaciuto l’articolo clicca sul tag Popoli & Curiosità: ho scritto curiosità sulla Terra del Fuoco e sulla Patagonia Argentina, sull’Islanda, sulla Finlandia e su molte altre mete.
A presto con altri reportage insoliti,

Valeria

L'articolo Dieci curiosità su Bratislava e sulla Slovacchia, il Paese meno visitato dell’UE proviene da Valeria Castiello.

1. Vivere a Londra è imbattersi nelle stranezze del Regno “Unito”, quel posto in cui i rubinetti sono separati: da uno esce la lava cocente, dall’altro le stalattiti.

Vivere a Londra è imbattersi nei discutibili rubinetti del Regno Unito – www.gaaminternational.com

2. Londra è il contributo di: “33 nazionalità, 300 lingue e 14 fedi”

3. Londra è una città italiana con oltre mezzo milione di abitanti
4. Londra (non) è Inghilterra.

Laila, the english speaking dog: l’unica abitante inglese di Londra

5. Vivere a Londra è non sapere che parco scegliere: dal perfetto Hyde Park, al selvaggio Hampstead Heath, al sicuramente stupendo parco anonimo dietro casa tua

…ma Londra è anche “la nuova Pechino”, quando respiri polveri sottili ad Oxford Street.

6. Vivere a Londra è “Adoro l’estate londinese: è il mio giorno preferito dell’anno!”

Notting Hill, Londra – “Adoro l’estate londinese, è il mio giorno preferito dell’anno!”

7. A Londra ci sono solo le mezze stagioni. Ormai si suda anche lì.

Post-Brexit, la nostra sim italiana non va più bene. In tutti i Paesi extra-UE, per internet vi consiglio questa e-sim (10% OFF QUI!), una scheda virtuale per evitare file e fregature in loco. Si attiva una volta per tutte ed è disponibile in 150 Paesi. Inoltre ha una pratica assistenza umana 24h/24. Saily è una garanzia!

8. Vivere a Londra è: “How are you” come intercalare, anche se di come stai non gliene frega niente a nessuno.

“COSA I LONDINESI DICONO” vs ” COSA I LONDINESI INTENDONO REALMENTE”—> “Sorry” ( Non sono dispiaciuto); “Mi scusi!” ( è totalmente colpa tua ) ; “Potrebbe spostarsi un pochino per favore?”( Non te lo sto chiedendo, te lo sto ordinando ); “Stanza confortevole” ( Tana per topi da 800 sterline al mese ). – Immagine tratta da www.gaaminternational.com

In una vita da expat, torna senz’altro utile una VPN! Leggi: VPN, cos’è e come funziona per risparmiare sui voli

9. Londra è…”finché non parli per acronimi, non conosci veramente l’inglese.”

10. Londra è entrare gratis nei meravigliosi British Museum, National Gallery, Natural History Museum, V&A

… e vendere un rene per salire sulla deludente London Eye, sul “The Shard”, al Museo delle Cere, (to be continued…)

11. Londra è “siamo tutti esperti di Londra”, ma non basta una vita per esplorarla.
12. Vivere a Londra è un’infinita scoperta.
13. Vivere a Londra è come ritrovarsi in tante città allo stesso tempo.

Il “Walkie Talkie” in zona Monument – Londra

14. Londra è passato e futuro contemporaneamente.
15. Londra è salire su punto panoramico e cercare la città medioevale con la lente d’ingrandimento, all’ombra dei nuovi grattacieli.

16. Londra è cambiamento continuo: solo lo “Ye Olde Cheshire Cheese” è immutabile.

Io e Riccardo allo “Ye Olde Cheshire Cheese”, il pub più antico di Londra:  il prezzo e la qualità della Ale credo siano invariati dal 1668.

17. Londra è…”devi assolutamente andare a Camden Town, è un posto alternativo!” dissero 17 milioni di turisti.

Vinili al mercato di Herne Hill – Londra lontano dalle zone battute

18. Londra è un pullulare di colori, sapori e oggetti vintage nei suoi meravigliosi mercati.
19. Londra è fescion, cool, hypster, Indie ed altre parolacce.
20. Londra era meglio quando l’associavano alla musica immortale: Beatles, Pink Floyd, Iron Maiden, Bowie, Queen…

Questo muro di Brixton è ormai il santuario di David Bowie

21. Vivere a Londra è: “non importa quanto farai carriera, il Tube sarà sempre troppo caro per te”.

22. Vivere a Londra è…”con il prezzo del cinema ci compro un volo Ryanair a/r”
23. Vivere Londra è… “piuttosto che pagare 400£ di abbonamento mensile ai mezzi, mi sposto di casa”
24. Vivere a Londra è…”la carne di Tesco la damo al cane”, ma ci sono ristoranti multietnici in cui si mangia meglio che a casa tua.
25. Vivere a Londra è…lavorare per pagare l’affitto in un sottoscala.

Il Tube di Londra – biglietti della metro a peso d’oro

26. Vivere a Londra è…”…ma siamo sicuri che il vero problema sia la pioggerellina?”

27. Vivere a Londra è: “Offerta di lavoro aperta a tutte le persone meritevoli a prescindere da razza, religione, nazionalità e gusti sessuali”

28. Londra (non) è la terra promessa, ma “a casa mia si lavorava peggio”

29. Londra è… icone, slogan e personal branding.

Telephone box – una delle icone di Londra – Museum of London

30. Il bello di vivere a Londra, è avere ben sei aeroporti a disposizione

….e Roma e Reykjavík a tre ore di volo.
Valeria

A proposito della capitale inglese ho scritto: “Mangiare sano a Londra spendendo poco: i miei posticini“. Consiglio anche il travel blog di Fluppa: vive a Londra da nove anni ed ha scritto molti post originali sulla città.

Per quanto riguarda le terre britanniche d’oltremare: che ne dite di un viaggio alle Falkland & Georgia Australe?

L'articolo Vivere a Londra: 30 pillole di vita quotidiana proviene da Valeria Castiello.

Oggi si torna in Germania con le esperienze culinarie della mia kraut-life: i kg in più sono garantiti ed anche le risate per le stranezze dei tedeschi.

01. Poca forma, molta sostanza

Premetto che, a differenza di quello che si dice in giro, io i tedeschi li ho trovati sempre gentilissimi ed accoglienti, ma secondo me il settore della ristorazione è un caso a sé stante.

In Italia ti recitano il menu quasi fosse una poesia e danno molta importanza al cliente, in Germania si limitano a portarti velocemente ciò che gli chiedi e a volte sembra quasi te lo vogliano lanciare addosso: per me il famoso stinco con coltello infilzato parla da solo.

Schweinshaxe –  Mangiare in Germania – Foto di backecke.com

02. Handkäse mit Musik, il formaggio “con musica”

Questo è uno dei cibi che vanno provati solo per raccontarlo: il nome già vi dice quali saranno le conseguenze sul vostro stomaco, in termini di “suoni”. Si tratta di un piatto tipico della zona di Francoforte in cui la quantità di cipolla è nettamente superiore a quella di formaggio: memorabili sia il sapore che il mal di pancia.

03. Sono più birrofili di quanto si possa umanamente immaginare

Dopo gli irlandesi sono i secondi consumatori al mondo di questa bevanda. Ma non è questo che sorprende, quanto molte altre piccole cose che ci fanno capire quanto la birra sia davvero il loro nettare:

• Spesso nei supermercati la birra si trova nel settore “Wasser” (acqua).
• La birra costa meno dell’acqua.
• In alcuni stati federali organizzano una maratona di 5-10 km con delle lattine di birra al seguito (la cosiddetta Kastenlauf): ovviamente per vincere devono alleggerirsi e per alleggerirsi devono scolarsela.
• Organizzano feste della birra con la stessa frequenza con cui noi beviamo l’espresso.
• Perfino in lavanderia, dal parrucchiere o in altre attività totalmente disconnesse con una Weiss, si potrebbe trovare una sezione birreria, così come nei distributori automatici di alcune università.
• Hanno migliaia e migliaia di birre fino ad arrivare ai gusti più improbabili, come ad esempio ciliegia, banana e speck.

Der Kastenlauf, la maratona con birre al seguito – Foto di thomas-kaffeeklatsch

04. A mensa mi hanno servito del pesce che dentro era verde fosforescente

05. In Germania non si produce gelato, ma colorante

Una gelateria di Darmstadt si chiamava “Da Giotto”: mai nome fu più azzeccato.

Per un gelato degno di questo nome, vi rimando al mio post: Miglior gelateria a Roma.

06. La torta della Foresta Nera è tanto bella quanto indigesta

Questo dolce è digeribile esattamente quanto un laterizio.

07. Sul libro di ricette “italiane” di uno dei miei coinquilini tedeschi era illustrata la preparazione della carbonara: “procuratevi del mascarpone (…) “

Poi ho smesso di leggere.

08. Alla base della dieta degli studenti tedeschi ci sono cose che “voi umani non potreste neanche immaginare”

L’alternativa dietetica al mars fritto era l’insalata con ketchup ed altre leggerissime salse da Würstel.

Di varianti ce ne sarebbero infinite, ma tutte su questo tenore: cibo spazzatura ed ultra low cost, per avere abbastanza soldi per le casse di birra.

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09. Il Döner Kebab è ormai un piatto nazionale grazie ai turchi “germanizzati”

La comunità turca in Germania è molto estesa, al punto da aver dato un contributo nella cucina locale con il famoso Döner Kebab, carne cucinata sullo spiedo rotante.

Ci sono anche molti supermercati su misura per i turchi, in cui il maiale non si vende affatto.

10. In Germania vi è una quantità di vegetariani e vegani incredibile, per un Paese in cui il Würstel è presente perfino nei modi di dire

In uno stato in cui il piatto più famoso è il Würstel  e dove per dire “per me è uguale” si usa anche “mi è salsiccia” (“das ist mir Wurst” ) , non ci si aspetta che ci siano così tanti ragazzi vegetariani e vegani.

Questo è legato al fatto che i tedeschi sono molto attenti all’ambiente, quindi chi fa questa scelta, di solito in Germania ha come motivazione primaria quella sostenibile.

A Berlino organizzano un mega Veggie Festival – Mangiare in Germania

A.A.A. Dopo il mio viaggio alle Isole Faroe (2021) sono diventata veg anche io: continuo a esplorare le differenti culture culinarie, ma senza mettere tutto sotto ai denti! Per gli amici erbivori – e non – ho scritto una guida ai migliori ristoranti vegani e vegetariani a Roma.

11. Durante i mercatini di Natale, le cittadine tedesche profumano di zenzero e cannella

I Weihnachtsmarkt, sono meravigliosi da ammirare, ancora prima che da assaporare.

I Lebkuchen, dolci speziati da gustare o decorazioni da appendere

Ne ho parlato nell’articolo sui mercatini di Natale tedeschi

12. Molti italiani non se lo aspetterebbero, ma anche in Germania si può mangiare bene!

Ecco quello che ho preferito (a piccole dosi…):

• Spätzle. Gnocchetti all’uovo, un tipico contorno della Germania Sud;  diffuso anche in Alto Adige, ma come primo piatto.

• Flammkuchen (“torta fiammeggiante”). Una sorta di pizza sottile cucinata sulla fiamma viva e ricoperta tradizionalmente con cipolle e pancetta, ma esistono moltissime varanti tra cui verdura e formaggio; è una specialità dell’Alsazia, molto diffusa nelle regioni tedesche al confine con la Francia.

• Kartoffelsuppe e Linsensuppe. La zuppa di patate e la zuppa di lenticchie, perfette nei mesi freddi. Ottima opzione veg!

• Schnitzel mit Kartoffeln. Cotoletta di vitello o di maiale affiancata dalle immancabili patate; riprende quella di Vienna, che non è neanche così distante da quella di Milano.

• Thüringer Rostbratwurst. Würstel speziato tipico della Turingia.

• Currywurst. Un tipo di street food molto popolare a Berlino, si tratta di un Würstel tagliato a fettine e condito con salsa di pomodoro, salsa Worcester e curry.

Thüringer Rostbratwurst: pare che il Würstel migliore sia quello della Turingia – Mangiare in Germania

• Apfelstrudel. Strudel di mele con crema, un dolce tipico del nostro Trentino-Alto Adige, dell’Austria e della Baviera, ma se ne trovano di molto buoni in tutta la Germania.

• Dresden Stollen (o Christstollen). La versione tedesca del panettone, un dolce natalizio tipico di Dresda.

Stollen, il panettone dei tedeschi – Mangiare in Germania

Quando, invece di seguire le ricette su giallozafferano.it, ti ritrovi a preparare la Forelle Müllerin consultando chefkoch.de, vuol dire che la situazione ti sta sfuggendo di mano.

Per fortuna sono tornata a far onore alla nostra cucina.

Valeria

Non sono solita scrivere post culinari, ma sempre in tema cibo ho scritto: “Mangiare sano a Londra spendendo poco”

VOGLI DI GERMANIA?

Iniziamo da qui: La Germania in breve

L'articolo Mangiare in Germania: dodici shock culinari proviene da Valeria Castiello.

“Questo è il piacere del viaggio: anche l’ordinario attraverso la novità e la sorpresa acquista un carattere avventuroso”
(Goethe)

Una delle tante motivazioni per cui ho scelto di fare ben due Erasmus in Germania (uno ad Est ed uno a Ovest), è stata la differenza culturale: è incredibile quante diversità ci siano rispetto al nostro paese! 

Di stranezze e aneddoti legati al cibo e alla birra, ne ho parlato in “Mangiare in Germania: dodici shock culinari”, qui vi racconto i miei shock culturali su sfera più ampia: sorriso assicurato.

Goethe Park, Weimar

1. Corsi di nuoto trasferiti all’aperto con 10 gradi centigradi e palaghiacci chiusi con 0°

Già il cibo tedesco non aiuta a mantenersi in forma, quando poi ad inizio maggio (10-12°) il tuo corso di nuoto serale si trasferisce all’aperto in vista dell’estate, a quel punto diventa proprio dura!

Vi dico solo che uno svedese che nuotava con me si è ammalato per il freddo preso.

Avevo iniziato a fare nuoto perché neanche il mio sport (pattinaggio su ghiaccio) era più praticabile per le loro abitudini sui generis: da noi con 25°-30° i palaghiacci rimangono aperti fino a giugno, mentre loro pensano bene di chiuderli a marzo con 0-5°!

La piscina dell’Olympiapark di Monaco di Baviera

2. Medici che ti curano mesi di bronchite con la “Krautpulver”

Dopo una bronchite diagnosticata, il medico ha deciso di curarmi con scatole e scatole di pasticche a base di Krautpulver: non sapevo se ridere o piangere.

Non si tratta di polvere di crauti, (anche se sarebbe stato molto divertente), ma di erbe miste: in ogni caso è acqua fresca per chi sta male, soprattutto se i problemi di salute vanno avanti da mesi.

Niente da dire sulla velocità (e gratuità) del sistema sanitario in Erasmus, ma anche in altre occasioni in cui sono stata molto male, altri dottori mi hanno prescritto solo costosissime caramelline: nella mia esperienza sono servite solo a far arricchire la farmacia della Krankenhaus. I medici solitamente stanno in un edificio con farmacia annessa al piano terra (…).

Nota: Non ci sono solo omeopati, naturalmente, ma nei due Stati Federali in cui ho vissuto (Assia e Turingia), sembravano andare per la maggiore.

3. Intellettuali che applaudono sbattendo i pugni sul tavolo

Non parlo di gente alticcia all’Oktoberfest, ma di professori e studenti universitari dopo una conferenza! È un fare da cavernicoli piuttosto divertente:

È il cosiddetto “applauso accademico”, a quanto pare praticato pure da noi fino agli anni Settanta.

4. Gesti italiani interpretati in maniera ambigua

Il gesto del “picchiettare” una mano aperta sul polso dell’altra per chiedere che ore sono, per loro è un invito a luci rosse: meglio non proporsi in questo modo.

Una risorsa utilissima per expat e viaggiatori è la VPN: sia per avere accesso a tutti i contenuti web come se stessimo nel nostro paese, che per risparmiare sui voli. Tutti i dettagli qui, con tanto di 30 giorni di prova gratuita con NordVPN!

5. L’isteria collettiva per il calcio è estrema anche agli occhi di un tifoso italiano (Seit 2006)

Durante gli Europei del 2012, in cui l’Italia ha battuto la Germania, mi trovavo nei pressi di Francoforte: nel mio studentato i tedeschi lanciavano gli spaghetti agli italiani gridando cose incomprensibili.

Ma a parte questo particolare episodio, li ho visti creare il putiferio per strada anche per aver vinto una partita ordinaria di un piccolo club locale: la compostezza tedesca inizia e finisce nel luogo di lavoro! 

I tedeschi vivono il calcio in maniera molto sobria.

6. I tedeschi provano forti emozioni quando il termometro supera i 15 gradi

A quel punto iniziano le feste all’aperto, aprono i Biergarten, e le ragazze girano in shorts: c’è davvero una bellissima euforia nell’aria!

La felicità dei tedeschi: una birra all’aperto sotto al sole – foto di restaurant-hirschen

7. La Germania vive di turismo più dell’Italia

Nonostante la Germania non abbia neanche lontanamente il patrimonio artistico e ambientale del nostro paese, ricava dal turismo più dell’Italia, con grande soddisfazione anche dei turisti.

Le cose stanno così perché loro – a differenza nostra – valorizzano al massimo ciò che hanno, ed il visitatore si trova in un posto in cui tutto funziona ed è semplicissimo muoversi.

Oltre al danno, pure la beffa. Riescono a raggiungere tali risultati nonostante la domenica in Germania, (quando c’è un’affluenza turistica maggiore), sia quasi tutto chiuso, e questo vale in parte anche per l’inverno: a Weimar ad esempio alcune attrattive rimanevano chiuse anche durante i vivacissimi mercatini natalizi!

Le caratteristiche vie di Weimar, tenute come un gioiellino

8. Estrema pulizia degli spazi pubblici, lerciume nel privato

Vi dico solo che in uno degli appartamenti che ho condiviso con dei tedeschi, una vera pulizia di gruppo è stata fatta solo dopo che era quasi andata a fuoco la cucina.

Questo concetto di “lerciume nel privato versus pulizia nel pubblico“, (esattamente l’opposto dell’Italia), a quanto pare è una costante nel mio amato Nord Europa.

“Putzplan”, il piano della pulizie (disatteso) del mio appartamento tedesco – igiene under 30

9. L’efficienza

Dalla rigorosa raccolta dei rifiuti, ai soldi accumulati grazie alle bottiglie vuote; dall’incredibile decoro urbano, al semplice e disarmante funzionamento di ogni cosa.

Senza dimenticarsi di quanto siano attrezzati a convivere con fenomeni ordinari come il freddo, la pioggia e la neve, che a Roma rappresentano problemi epocali.

Funziona tutto perfettamente come nei Paesi Scandinavi, con la differenza che in Norvegia, ad esempio, ci sono poco più di 5 milioni di persone su una superficie di 385 kmq, ed in Germania più di 82 milioni per 357 kmq. Finora per me solo il Giappone li batte!

Di questo – e di molti altri aspetti- ne ho parlato nell’articolo sulla qualità della vita in Germania.

Weimar, Herderplatz innevata

10. La lingua tedesca è difficile perfino per i madrelingua

Quando chiedevo ai miei coinquilini tedeschi “Come si dice…”( …auf Deutsch?),  ci mettevano davvero tanto ad elaborare una risposta, nonostante mi avessero capita perfettamente; questo perché hanno così tante parole e sfumature di significato che vanno in crisi perfino loro.

Esempio: per dire “mettere”, in inglese potremmo cavarcela con un “to put“, in tedesco la parola è diversa se inserisci qualcosa in verticale, in orizzontale, se la poggi sopra, sotto (…), inoltre ci sono molti verbi “separabili” con un prefisso che va collocato alla fine della frase: se dopo un periodo lungo tre km ve lo dimenticate, o lo confondete con un altro, il senso cambia completamente!

Croce e delizia.

Inglese vs Tedesco

11. In Germania sono iper-settoriali (o noi non lo siamo per nulla, come vi pare)

Avevo chiesto ad una professoressa di progettazione architettonica di Darmstadt, un consiglio sulla facciata del mio edificio, e la sua risposta è stata: “Non lo so, ti metto in contatto con la specialista di facciate erbose“; poi ho scoperto che esistono anche “architetti del colore”.

12. Al telefono rispondono dicendo il loro cognome

Non tra amici, per fortuna!

Ovviamente questa è la mia esperienza personale, senza alcuna pretesa giornalistica o antropologica. Spero di avervi regalato un sorriso.

Valeria

VOGLIA DI GERMANIA?

Iniziamo da qui: La Germania in breve

L'articolo Vivere in Germania: dodici shock culturali proviene da Valeria Castiello.

Dalla storica Notre Dame, alla facciata diaframma del contemporaneo Istituto del Mondo Arabo

1. Parigi è “quell’accrocco de’ ferro”, che da che doveva esse’ demolito, ora è il simbolo indiscusso della città.

2. Parigi è i gargoyles di Notre Dame.
3. Parigi è le vetrate di Notre Dame.
4. Parigi è l’arco di trionfo e gli Champs Elysees visti da Notre Dame.
5. Parigi è l’ondata di religiosità in cui non hai mai creduto, che ti pervade appena metti piede dentro Notre Dame. (E che se ne va quando esci).

6. Parigi è Notre Dame, se non si era capito.

7. Parigi è la frustrazione nello scoprire che non basta una vita intera per visitare il Louvre.

8. Parigi è la soddisfazione nel visitare il museo di Orsay da cima a fondo e non capire se sono più belli i quadri o l’edificio.

9. Parigi è l’Art Nouveau fuori dalle stazioni metro.
10. Parigi è la Belle Epoque.
11. Parigi è il verde verticale delle facciate di Patrick Blanc e il verde orizzontale dei perfetti parchi francesi.
12. Parigi è la tomba introvabile di Haussmann al cimitero di Père Lachaise.
13. Parigi è “Ma chi è ‘sto Haussmann che cerchi?” -“Ah se non lo sai te che sei francese!”

14. Parigi è la capitale dell’urbanistica, e la libido degli architetti.

15. Parigi è architettura d’avanguardia, dai diaframmi dell’Institut du Monde Arabe all’ hi-tech del Centre Pompidou.

16. Parigi è la fila interminabile per entrare alla Sainte Chapelle mentre mangi una crepes o una gallette.

17. Parigi è i suoi bistrot pieni di intrugli e salsette.
18. Parigi è il paradiso dei fan di Amelie.
19. Parigi è la città dei quartieri ghetto.
20. Parigi è lo scontatissimo ma intramontabile quartiere latino.

21. Parigi è o paghi un fottìo, o vivi nello scantinato senza finestre.

22. Parigi è l’insistenza dei PR nel quartiere a luci rosse di Pigalle.

23. Parigi è “o parli francese (e pronunci bene) o non ti rispondo”

24. Parigi è snob, ma se lo può permettere.
25. Parigi è la moquette in casa e il lerciume nella metro.
26. Parigi è il fascino vintage della libreria Shakespeare & Co. e dei cartelli pubblicitari d’epoca.
27. Parigi è i vigneti di Montmartre.

28. Parigi è dov’è nata la fotografia. Ah Parigi!

29. Parigi è arte in ogni angolo della strada.

30. Parigi è una delle città più belle che abbia mai visto.

Il giardino verticale di Patrick Blanc a sinistra ed io al “caffè di Amelie” a destra – Parigi

Se non ti piace Parigi probabilmente non ti piace l’arte.

Tuttavia, anche se non ti piace l’arte, Parigi potrebbe piacerti lo stesso.

Valeria

Sulla falsariga di questo post, ho scritto anche “Vivere a Londra in pillole“

L'articolo Parigi in pillole proviene da Valeria Castiello.

Dublino, porta d’Irlanda (flickr) | Curiosità

1. I pub, quelli veri

I pub qui sono la vera attrattiva: è come se fossero il centro nevralgico della vita della comunità.

Prima di andare in Irlanda non li amavo particolarmente: come tutte le cose, nella patria di provenienza sono più autentici e si apprezzano meglio. 

Quello in cui ho passato più serate è stato il famosissimo Temple Bar, da cui prende il nome il quartiere: di solito non propendo per  i posti ultra famosi e gettonati, ma in questo caso faccio un’eccezione.

Il pub Temple Bar nell’omonimo quartiere di Dublino – Foto scattata con una Kodak usa e getta nel lontano 2005!

2. La musica: in Irlanda se non conosci (e non canti) Whisky in the jar non sei nessuno

Dublino è anche la città degli U2 – oltre che quella dei Thin Lizzy – e se voleste andare a trovare Bono Vox nella sua villa appena fuori città, vi basterà chiedere informazioni ai local.

3. Le fabbriche della Guinness e dell’Irish whisky

Anche se non vi piace la birra, la visita alla Guinness Factory è molto  interessante e folcloristica ed anche i negozi di souvenir sparsi per la città sono da vedere: credo ci siano più negozi di articoli a tema Guinness (la catena Carroll’s) che Guinness vera e propria in giro.

Altrettanto consigliabile – per amanti dei superalcolici e non – è la visita alla fabbrica del whisky irlandese Jameson: al termine della visita rilasciano anche un diploma al miglior bevitore.

“My Goodness, My Guinness!”

4. Star Wars alla biblioteca del Trinity College di Dublino (curiosità cinematografica)

Una biblioteca meravigliosa ricca di preziosissimi manoscritti.

Mi sono resa conto solo dopo averla visitata, che la sua settecentesca Long Room è quella a cui i produttori di Star Wars si sono ispirati per dar forma all’immenso archivio dei Jedi, all’interno del rispettivo Tempio.

La Lucasfilm non ha chiesto nessun permesso per utilizzare l’immagine di tale architettura nella pellicola, e, per evitare beghe giudiziarie, ha negato anche di averlo usato come spunto creativo.

Il Trinity College pertanto non ha intrapreso nessuna azione legale contro di loro, ma se confrontate le immagini, converrete con me che la somiglianza è schiacciante.

Long Room library, Trinity College

L’archivio Jedi di Star Wars a sinistra vs Long Room della biblioteca del Trinity College a destra.

5. Oscar Wilde a Dublino (curiosità letteraria)

Dublino ha dato i natali a numerosi scrittori, poeti e filosofi di fama internazionale, ma la sua principale ragione di orgoglio credo rimanga Oscar Wilde.

Nella capitale irlandese troverete la casa del geniale scrittore, un museo dedicato ed una simpatica statua in sua memoria, situata nel bellissimo e rilassante parco di Merrion Square.

La sua tomba però si trova in Francia, nel cimitero monumentale di Père–Lachaise a Parigi.

Statua di Oscar Wilde a Merrion Square Park, Dublino.

6. La soft rain che ti accarezza

I dubliners dicono che in Irlanda ci sono “undici livelli di pioggia“.

Nella mia Dublino estiva ho avuto a che fare solo con il primo, che sarebbe il più lieve: qualche goccia che fa il solletico e che non necessita neanche di un ombrello. Davvero una bellissima sensazione!

L’ O’Connell bridge, il fiume Liffey e il cielo sopra Dublino. – Foto scattata con una Kodak usa e getta nel lontano 2005!

7. Lo “spire”: il punto di riferimento per eccellenza

Prima di essere un punto di riferimento, è un simbolo: al suo posto, fino al 1966 vi era la colonna dedicata a Nelson, prima che venisse distrutta dai bombardamenti.

In pieno stile Dubai, lo studio di Ian Ritchie ha realizzato una scultura di altezza record (121 metri), non curandosi degli enormi costi di manutenzione e pulizia.

Non è altro che una scheggia in acciaio che sovrasta lo skyline di Dublino: ho visto una cosa simile – ma in dimensioni ridotte – a Budapest ed ora sembra essere spuntata anche a Como.

Per noi era un punto d’incontro per uscire con la nostra comitiva internazionale: impossibile non vederlo!

“The Spire”, Dublino. (A sinistra: foto scattata con una Kodak usa e getta; a destra: dettaglio tratto dal sito Deviant Art.)

8. Dublino e le sue porte per ubriachi

Le coloratissime porte di Dublino hanno un fascino unico: l’impressione è che ognuna dietro nasconda una storia fantasy.

Oltre ad essere molto suggestive, incarnano più che mai lo spirito di questa città, in quanto l’idea di colorarle nasce da due amici ubriachi che la sera non riuscivano a riconoscere la loro porta di casa!

Le porte di Dublino (da flickr)

9. Il mar del Nord, a meno di tre quarti d’ora da Dublino (curiosità poetica)

Nella mia permanenza ho fatto una gita verso l’adorabile Howth, un paesino con tanto di castello e scogliere sul mar del Nord; conservo solo questo cimelio, che spero renda in parte l’idea:

Howth, Irlanda – Foto scattata con una Kodak usa e getta

Per informazioni logistiche aggiornate, vi rimando al sito ufficiale Visit Dublin.

Il 17 marzo in Italia, invece di festeggiare la nostra unificazione, festeggiamo il santo irlandese.

Mi ci metto anche io, che, invece di fotografare le frecce tricolori, per St. Patrick mi sono concentrata sul Colosseo in versione irish:

17/03/2019 Il Colosseo si tinge di verde per San Patrizio

Lo spirito festaiolo degli irlandesi è arrivato fin qui!
Valeria

L'articolo Dublino, porta d’Irlanda: nove curiosità proviene da Valeria Castiello.

Mercatini di Natale in Germania: perché sono da vedere
Quali sono i Christmas Market più belli?
Weihnachtsmarkt e tradizioni natalizie tedesche
Ci saranno i mercatini in Germania con il COVID?
Mercatini natalizi in Germania: calendario 2021

Mercatini di Natale in Germania: perché sono da vedere

Premetto che la maggior parte dei mercatini natalizi di solito non mi piace, ci leggo solo caos e consumismo, nessuna tradizione né aura magica. Non posso dire altrettanto di quelli nordici (tedeschi in questo caso), che invece ti catapultano in un fiaba, quella di Hänsel & Gretel forse è la più appropriata.

Mi manca l’atmosfera natalizia che ho vissuto mentre abitavo a Weimar: quando lo scenario è magico, il freddo diventa secondario.

Quali sono i mercatini di Natale più belli della Germania?

I mercati natalizi si trovano quasi in tutte le città, dalle metropoli ai paesini, ma non tutti meritano il viaggio.
Ne ho visitati diversi, ma i migliori in cui mi sono imbattuta, sono stati senza dubbio quelli dei centri storici di Erfurt, Weimar e Dresda.

I primi due, trovandosi in Turingia, uno stato federale fuori dai circuiti turistici, erano affollati al punto giusto; non posso dire lo stesso dello storico mercatino di Dresda, in cui nel week-end si riusciva a malapena a camminare.
Di questa regione della Germania in cui ho vissuto ne ho scritto qui:

• Cosa vedere in Turingia

Weimar, il Christmas Market di Marktplatz. Avercelo per un mese a 300 metri da casa è stato bellissimo (e deleterio). Con la neve è ancora più fiabesco!

Questi Weihnachtsmarkt sono consigliabili non solo per gli allestimenti e per i prodotti, ma anche per la cornice: trovate informazioni su queste tre cittadine nel mio articolo “Città da vedere in Germania: la mia Top 10″.

Duomo di Erfurt in veste natalizia – Mercatini di Natale in Germania

Erfurt per me è il mercatino di Natale più bello: oltre ai consueti prodotti, vi è anche una sezione medioevale con tanto di suonatori di cornamuse! 
Altri mercati famosi, sono quelli di Monaco (München), Colonia (Köln), Norimberga (Nürnberg) e Rothenburg ob der Tauber, che però non ho avuto modo di sperimentare. Quelli di Berlino invece mi hanno un po’ delusa: d’altronde è una città che dà il meglio di sé nella modernità, più che nella tradizione, e d’estate più che d’inverno.

Erfurter Weihnachtsmarkt – Gli stupendi mercatini di Natale in Germania, lontano dal turismo di massa.

Weihnachtsmarkt e tradizioni natalizie tedesche

I Weihnachtsmarkt (mercati natalizi) sono delle feste popolari a tutti gli effetti, in cui troverete sia cibi natalizi tipici della città o della regione, che artigianato locale, come le stupende Weihnachtspyramide (piramidi natalizie), che si trovano sia sotto forma di modellini in vendita, sia in veste di arredo urbano nelle piazze principali dei mercati.

Mercatini di Natale 2020, Germania – Dresda e la tipica Weihnachtspyramide

Oltre ad un’infinità di invitanti dolci ipercalorici, in questi chioschetti si vendono anche gli immancabili Bratwurst con crauti, e, di tanto in tanto, anche la birra. Il nettare dei tedeschi viene venduto in maniera episodica, perché d’inverno perfino loro preferiscono optare per il caldo Glühwein (vin brulé): in Germania le temperature mica scherzano!
Un’altra attrattiva di questi eventi è il profumo: marzapane e cannella. Brufoli e sorrisi.

Il prezzo del Glühwein include anche il “Pfand”, il deposito: o riavrete la vostra quota extra indietro, o potrete portarvi via la tazza come souvenir – Mercatini di Natale in Germania – www.manfredbauer.de

Gli addobbi natalizi in Germania non sono completi senza gli Schwibbogen, porta candela originari della Sassonia, più precisamente della zona montuosa dello Erzgebirge.

Il design tradizionale era progettato per sostenere undici candele, ma oggi se ne trovano diverse varianti. È solitamente realizzato in legno e collocato davanti alle finestre; le scene rappresentate vanno da quelle di tipo storico ai motivi religiosi, ma non mancano Schwibbogen con paesaggi e skyline.

Tradizioni natalizie in Germania: Schwibbogen, i porta candela tradizionali – www.erzgebirgepalace.com

Qui potete acquistare queste adorabili decorazioni tedesche!

Come si festeggia il Natale in Germania e quando

I tedeschi hanno la festività di Sankt Nikolaus per scambiarsi dei doni: la notte tra il 5 ed il 6 dicembre, i bambini mettono i loro stivali (Nikolausstiefel) fuori dalla porta per poi trovarvi dei regali la mattina dopo.
In Germania infatti, non si festeggia la Befana come in Italia, per cui il 6 gennaio è un giorno lavorativo, (tranne che in Baviera, Baden-Württemberg e Sassonia-Anhalt in cui si celebrano “I tre magi”).

Mercatini di Natale a Weimar. “Glühwein oder Süßigkeiten? / Vin brulè o dolciumi?”

La gente quindi non ha più motivo di comprare regali natalizi e dolciumi dopo il 24 dicembre e molti dei mercati di Natale in Germania vengono smantellati già il 25!
Naturalmente questo non vale per tutti i Christmas market. Ogni città ha una diversa data di inizio e data di fine, per cui conviene controllare caso per caso prima di recarvisi con questo preciso intento.

Ci saranno i mercatini di Natale in Germania, nonostante la pandemia?

Per partire tranquilli, potete stipulare questa assicurazione di viaggio che copre il COVID, per la quale ho un codice sconto del 10%!

Fino all’ultimo non avremo certezze, per il momento sappiamo che gran parte dei mercatini tedeschi aprirà, fatta eccezione per quelli della Baviera e della Sassonia, ma nel rispetto delle regole anti-COVID.

Ciò significa che in alcuni casi potranno vendere alcolici solo fino alle 21.00, in alcuni non ci si potrà sedere, in altri i tavoli a disposizione saranno semplicemente limitati.

Su questo sito tedesco trovate gli aggiornamenti, basta la traduzione di google per cogliere le informazioni utili.

Mercatini natalizi in Germania: calendario 2021

Natale a Friburgo di Brisgovia

In Sassonia e in Baviera sono stati annullati, negli altri stati federali sono ancora in programma.

Ecco le date, COVID permettendo:

1. Aachen (Aquisgrana). Fino al 23 dicembre 2021
2. Berlin (Berlino).  Fino al 22 dicembre sono tutti aperti e due rimangono fino al 2 gennaio 2021
3. Köln (Colonia). Fino al 23 dicembre 2021
4. Dresden (Dresda). Cancellato.
5. Düsseldorf. Fino al 30 dicembre 2021
6. Erfurt. Fino al 22 dicembre 2021
7. Freiburg im Breisgau (Friburgo di Brisgovia). Fino al 23 novembre 2021.
8. Leipzig (Lipsia). Cancellato.
9. München (Monaco di Baviera). Cancellato.
10. Nürnberg (Norimberga). Cancellato.
11. Stuttgart (Stoccarda). Cancellato
12. Rothenburg ob der Tauber. Cancellato.
13. Rüdesheim. Fino al 23 dicembre 2021
14. Trier (Treviri). Fino al 22 dicembre 2021
15. Weimar. Cancellato.

Anche se la vostra partenza non è ancora sicura, potete prenotare il vostro alloggio su Booking.com: la cancellazione è gratuita fino a 24h prima!

Dopo aver passato le feste di Natale in Germania, ho smesso definitivamente di fare il Grinch.

Valeria

Consiglio anche: “Viaggio in Germania: cosa sapere prima di partire”

L'articolo Mercatini di Natale, Germania: tradizioni a prova di Grinch proviene da Valeria Castiello.

INDICE

🕌 Premessa
🕌 L’unicità della sua posizione
🕌 L’atmosfera da “Le mille e una notte”
🕌 Il Bosforo e la sponda asiatica
🕌 Mangiare come un turco
🕌 Gli strepitosi locali, notturni e diurni
🕌 L’ospitalità genuina
🕌 Le opere bizantine
🕌 Le trasformazioni degli Ottomani
🕌 Il traffico da Guinness

Premessa

Ho visitato Istanbul in un periodo molto delicato: quando la rivolta di Gezi Park era in un’apparente fase di stallo ed i fedeli stavano praticando il ramadan, nella bollente estate 2013.

Per l’estate, seguite anche i miei rimedi per il caldo, che mi permettono anche di affrontare Roma da giugno ad agosto

È stata una settimana speciale anche grazie ad una guida locale d’eccezione: uno dei miei amici turchi conosciuto in Germania. Ora vi racconto cos’ha questa indescrivibile metropoli di particolare, nel bene e nel male.

In tutti i Paesi extra-UE, per internet vi consiglio questa e-sim (10% di sconto qui!), una scheda virtuale per evitare file e imbrogli in loco. Si attiva una volta per tutte ed è disponibile in 150 paesi. Inoltre ha una pratica assistenza umana 24h/24. Saily è una garanzia!

L’unicità della sua posizione

È una città dell’Europa, ma anche una città dell’Asia, in alcuni quartieri vi sentirete in Medio Oriente, in altri in Occidente, in certe aree le donne vi guarderanno attraverso le fessure del loro burqa – in distretti come Fathi – in altri, come Beyoğlu, vedrete le ragazze turche passeggiare in shorts.

A tal proposito, soprattutto se viaggiate tra donne, vi consiglio di alloggiare in questo bel quartiere per avere meno attenzioni indesiderate.

L’atmosfera da “Le mille e una notte” di Istanbul

Sultan Ahmet Camii, la cosiddetta “Moschea Blu” – 1600 ca.

Saranno tutti i vostri cinque sensi a catapultarvi in questa atmosfera.

Il profumo delle spezie e della shisha, i sapori mediterranei e orientali nello stesso tempo, le musiche e le litanie d’Oriente, le pregiate stoffe e “le carezze” del vero bagno turco, il luminoso oro e la maestosità architettonica delle sue moschee.

Interno della Moschea Blu ad Istanbul: sono le piastrelle di ceramica turchesi a darle il nome.

Il Bosforo e l’autenticità della sponda asiatica

La traversata sul Bosforo per raggiungere questa sponda poco turistica, forse è ancora più bella della destinazione stessa.

Da Eminönü abbiamo preso l’economicissimo traghetto che prendono quotidianamente gli abitanti di Istanbul e abbiamo passeggiato nell’area di Kadikoy, frequentata soprattutto da gente locale.

Le attrazioni famose sono tutte sulla sponda europea, quindi non poteva essere altrimenti!
Sempre in questa zona, siamo tornati una seconda volta per farci coccolare (o castigare?) in un autentico hamam: neanche qui l’autenticità della parte asiatica si è smentita.

Il Bosforo visto dalla parte Asiatica – Istanbul con un amico del posto

Sapori mediterranei tra Oriente e Occidente: dove mangiare ad Istanbul secondo la gente del posto 

Il cibo turco credo sia il migliore che abbia mai provato dopo quello italiano: mi ha colpita non soltanto per il sapore, ma anche e soprattutto per la sua varietà. Gli ingredienti sono semplici (riso, carne, pesce, vegetali e frutta), ma le combinazioni sono tra le più elaborate e fantasiose.

A.A.A. Dopo il mio viaggio a Torshavn e alle Faroe (luglio 2021) ho smesso definitivamente di mangiare carne e pesce: i consigli onnivori sono precedenti a quella data.

Il piatto forte è il kebab, anche se il migliore (il kebab al coccio), non lo abbiamo sperimentato nella turistica Istanbul, bensì in Cappadocia, nel cuore della Turchia. Il ristorante in cui ci eravamo trovati bene era Nazar Borek.

Potete leggere il mio reportage sulla Cappadocia su quest’altro blog di viaggi: fatevi un favore e dormite in questo alloggio, nei camini delle fate! Per le escursioni da fare in loco, prenotatele qui e qui.

Nella centralissima zona di Sultanahmet, oltre alle consuete trappole per turisti, qualche ristorante tipico esiste: il Köftecisi Selim Usta, ad esempio. È frequentato da molta gente del posto, e qui – come dice il nome stesso – la specialità sono le köfte, polpette speziate che possono essere sia a base di carne che di legumi, e sono spesso servite con fagioli bianchi, peperoncini sott’aceto e insalata.

Sicuramente nella parte asiatica il cibo è migliore e costa meno: proprio in quell’area, il nostro amico di Istanbul ci ha portati a mangiare la pida, una sorta di pizza alla turca; l’abbiamo sperimentata al Lahmacun di Kadikoy, posto dove secondo lui fanno “la miglior pida della città”.

Come dargli torto?

Ma Istanbul è anche e soprattutto street food. 

Da queste parti sono tipici i panini con il pesce (balık ekmek) da provare al mercato del pesce di Karaköy, piuttosto che nella zona turistica di Eminönü.

Rimanendo sempre in tema cibo di strada, qui troverete delle ottime spremute di arancia e di melograno praticamente ovunque, ma sono tanto buone quanto poco igieniche: non escludo di aver preso la salmonella al mio ritorno a Roma proprio a causa di queste.

Istanbul, frutta tagliata e esposta all’aperto con 35°C di temperatura.

Gli strepitosi locali, notturni e diurni

Ad Istanbul non ci si annoia mai e ce n’è per tutti i gusti.

La vita notturna più attiva – ed i locali più suggestivi – li abbiamo sperimentati nell’area di Taksim-Beyoğlu, ma il posto che ho preferito era nei pressi dell’area turistica e conservatrice di Sultanahmet.

Aggiornamento 2024: Purtroppo è stato chiuso, comunque vi consiglio di sperimentare qualcosa di analogo dall’atmosfera mediorientale.

Yeni Marmara, Istanbul

Sto parlando dello Yeni Marmara cafè, un posto con un arredamento molto caratteristico in cui si fuma shisha (cosa non così tipica come noi pensiamo), e si gode di una bellissima vista sul Mar di Marmara.

L’ospitalità genuina

Come già ho scritto parlando di Dubai, l’ospite in Medio Oriente è sacro, e sarete accolti benissimo, uomini o donne che siate.

Ne abbiamo avuto la prova concreta al Gran Bazar, quando un venditore, in seguito ad un acquisto da una decina di euro, ha voluto a tutti i costi offrirci del chai (tè turco) e scambiare quattro chiacchiere con noi.
Per non parlare di quando uscivamo con il nostro amico turco!

Nonostante stesse osservando il digiuno per il ramadan, ci ha accompagnati nella parte asiatica per farci provare quelli che secondo lui erano il miglior “wafel” e la migliore “pida” di Istanbul.

Mi hanno davvero commossa.

Le opere bizantine di Costantinopoli

Le opere che ho apprezzato di più sono quelle romano-bizantine, quelle realizzate prima che Istanbul prendesse questo nome e fosse conquistata dagli Ottomani, per intenderci.

Quella che un tempo doveva essere la cisterna del palazzo reale di Giustianiano, è senza dubbio la cosa più bella che abbiamo visto ad Istanbul.  Questo stupendo mondo sotterraneo è stato scoperto nella metà del 1500, per poi diventare una discarica sotto il dominio degli Ottomani.

Anni dopo la mia visita è stata riqualificata in maniera incredibile: ecco i biglietti salta fila e i tour per visitarla!

È stata costruita con plinti, colonne e capitelli  recuperati da edifici in rovina e restaurata almeno tre volte dopo lo sfregio subìto.

La meravigliosa “Cisterna Basilica” (Yerebatan Sarnici), prima della riqualificazione. Questa vecchia foto purtroppo non rende.

La più maestosa in passato doveva essere la chiesa di Santa Sofia, sempre dello stesso periodo storico.

Le nervature poggiano su imponenti piloni inglobati nelle mura interne, dando l’impressione che la volta si regga senza nessun sostegno. Ciò che colpisce è anche la sapiente illuminazione ed i dettagli architettonici: i capitelli sono lavorati così finemente da sembrare ricamati.

Le trasformazioni degli Ottomani

Entrando nella Basilica di Santa Sofia si prova un mix di emozioni contrastanti: dalla commozione per la sua grandiosità alla rabbia per come è stata ridotta.

Aya Sofia, chiesa bizantina trasformata in moschea, oggi museo di se stessa.

L’aggiunta di quattro minareti, l’intonacatura dei mosaici – faticosamente riportati alla luce – e l’aggiunta di medaglioni fuori luogo, sono solo gli aspetti più evidenti di questa nuova veste.

AGGIORNAMENTO 2020: Santa Sofia è diventata nuovamente una moschea.

La stessa sorte è toccata alla cinquecentesca chiesa dei S.S. Sergio e Bacco, conosciuta oggi come Küçük Aya Sofya Camii (piccola moschea di Santa Sofia).

“La distruzione di Aya Sofia” o – vedendola in positivo – “la convivenza di due diverse religioni in un unico edificio“.

Anche questa ex-chiesa era decorata con mosaici bizantini dorati, che il sultanato nel 1500 ha deciso di intonacare, trasformando un gioiellino in una moschea come tante.

Il traffico da Guinness

Fare un incidente ad Istanbul credo sia di una facilità disarmante, dato che guidano in maniera ancora più estrema di Roma e Napoli; parliamo inoltre della città più trafficata del mondo.

Secondo le stime del 2015, gli automobilisti della città turca impiegano in media il 58% in più del necessario per giungere a destinazione. Il picco si ha nelle ore serali, in cui si arriva al 109% di tempo perso in mezzo al traffico.

Se volete star tranquilli e non prendere fregature in loco, potete prenotare qui il transfer da/per l’aeroporto e servizi affini.

Le realtà diverse che si sono succedute e che in parte ancora convivono, rendono Istanbul ciò che è oggi: un mosaico di culture ed una città unica nel suo genere, che merita di esser vista almeno una volta nella vita.

Valeria

Una risorsa utilissima – per viaggiatori e non solo – è la VPN, specialmente in un paese come la Turchia, dove molti contenuti web sono censurati e a volte vengono bloccati anche i social. Tutti i dettagli qui, con tanto di 30 giorni di prova gratuita con NordVPN!

 

L'articolo Visitare Istanbul con un amico turco proviene da Valeria Castiello.